Перейти к публикации

Chip525

Завсегдатаи
  • Публикации

    527
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Сообщения, опубликованные пользователем Chip525


  1. 16.12.2023 в 17:06, Автолюбитель Быстров сказал:

    Если опыта нет, то лучше начинать летом. 

     У меня скандинавский прицеп. С жидкостным отоплением, которое может работать "на ходу", теплый пол, толстые стенки и специфические люки. Баллона газа при -21 хватает на 6 дней и он не замерзает из-за специфики расположения котла. 

    Немецкие и английские домики рассчитаны на около нулевую минимальную температуру и зимний караванинг сродни экстриму. 

    Автодом, к тому же имеет большие теплопотери в районе кабины. Уж как только люди не изголяются... и одеяла специальные снаружи натягивают, и шторки всякие внутри изобретают.

    Если интересно, могу дать телеграмм сообщество караванеров. 

    Если не сложно - тоже попрошу кинуть в личку ссылку на телегу караванеров. Со времени нашего знакомства у Игоря в кемпинге на Утрише (мы тогда стояли на 80-ке с Z-Lander-ом и Маджолиной на нем) прошло много времени и теперь к автопарку добавился Kabe с Alde, теплым полом и батареями вдоль стен :-) А это заметно расширяет тепловой диапазон караванинга :-)


  2. Зимний караванинг - вещь довольно специфическая в наших широтах как мне кажется :-)

    День короткий, температуры низкие и на улице не посидишь, поэтому придется быть внутри автодома. Места там немного и для четверых это будет точно дискомфортно.

    Тем не менее можно придумать вот что: рвануть по кемпингам на термальных источниках (посмотреть можно вот здесь как пример: https://rvland.ru/campings/selection/kempingi-u-termalnyh-istochnikov/

    В этом случае нет необходимости постоянно находиться внутри автодома и такой отдых не  будет сильно утомителен.

    Что касается ответа на вопрос "какой", то тут все просто - в аренду сдают в основном альковники и они будут самые удобные для такого количества людей. Также надо быть готовым к высокому расходу газа и заранее уточнить насколько хватает штатного баллона.

    В целом это офигенный отдых, но он точно не для всех, поэтому я несколько раз подумал бы, даря его зимой, ибо не факт, что и летом такое "зайдет" имениннику, а тут зима.... :-)


  3. По поводу ценника оригинала - а это откуда такая цифра? Даже экзист показывает комплект за 11000.

    Ну и выскажу имхо - неоригинал отлично ходит и не доставляет хлопот, я ставлю именно его


  4. 28 минут назад, Africapilot сказал:

    тоже стоял такой вопрос, искал поршня на FT, ставить оригу или Teikin, орига отталкивала только временем доставки, Teikin, в наличии...

    пообщавшись с одним уважаемым человеком (с форума), сказал ставить оригу и не экспериментировать... оригу доставили за три недели, с Эмиратов.
    я, за оригу.

    Спасибо! Склоняюсь к этому же варианту. Если не секрет (можно в личку) - кто такой кудесник, что поставляет из Эмиратов за 3 недели? Сейчас у всех стандартный срок 1.5 месяца


  5. 3 часа назад, brat3 сказал:

    На один ставил Тейкены усиленные типа, с виду понравились., кольца ориги. На другой мотор приготовил поршня ориги ремонтные, искал долго, обошлись в полтос с кольцами ориг.

    Вопрос был несколько иной :-) Сколько уже прошел мотор на установленных тобою Teiken и как себя чувствует? Ну и на какой мотор была установка - это основной вопрос?

    Спасибо

    03.02.2023 в 13:47, muromec сказал:

    Teikin поршни на дизелях не ходят долго, турбовый/ не турбовый, на бензинках ещё можно.

    Это неверная инфрмация. Они точно отлично ходят на 1vdftv и на 4м41 в исполнении 200 лс (те электронный тнвд), а вот на 4м41 в механическом варианте 168 л.с. они дохнут довольно быстро - загадка


  6. Всем привет,

    После почти безоблачного полета, длиною в подтвержденных по спидометру 500+000 км (а сколько еще смотано.... :-), наступил черед заниматься ремонтом двигателя.

    Проблема: провернуло шатунный вкладыш 4 цилиндра, надрало колено более 1 мм и точить его без вариантов, блок с износом, но без криминала (в том же четвертом сняло хон). В остальном мотор бодр и весел, сажи и нагара ни на клапанах, ни на поршнях нет (спасибо @VADUS за его труды по отключению EGR) и потому я решил осуществить ремонт.

    Если не ремонт, то покупка донора, но это как ни крути - "кот в мешке", а т.к. машина ездит по дальним далям, хотелось бы быть уверенным в двигателе.

    Из "лекарств" понадобятся: ремонтные поршни, кольца, вкладыши, колено и шатун, взамен надранного.

    В принципе все запчасти есть в наличии и вопрос у меня в основном по поршням:
    В связи с тем, что блок придется точить под 0.5, мне понадобятся ремонтные поршни. Вариантов 2: Toyota - хорошо, дорого, долго ждать :-), Teikin - вообще непонятно как для HDFT (по опыту комонрейловских моторов знаю, что они живут), существенно дешевле оригинала и есть в наличии.

    Есть ли у кого опыт использования данного бренда в ЦПГ и какие по нему отзывы?
    Буду рад услышать, если у кого есть еще какие идеи по поводу решения возникшей проблемы.

     

    Заранее благодарен

    Андрей

    PS Ну и чтобы 2 раза не вставать: да, я конечно просчитал все варианты в цифрах и получается следующее: Олег и Константин - 450-550 в сборе (HDFT, HDFTE) + доставка (качество непонятно, пробеги 200+). Почему качество непонятно? Да потому что ребята просто снимают их с пришедших машин и что там внутри никому не известно, пример тому - капиталка мотора от knk, который купил форумчанин с пробегом 90к за немалые деньги. Мотор с машины, побегавшей в России (HDFT нет, но есть HDFTE, который легко можно воткнуть) - в среднем 300-350 в сборе, но опять же непонятно состояние. Ну и ремонт - По деталям выходит в р-не 150 (это если использовать Teikin) + работа, т.е. цифра будет близка к мотору, бегавшему здесь, но результат должен быть гарантировано лучше и ресурснее как мне кажется.


  7. 23.12.2022 в 09:33, horines сказал:

    Приветствую всех, машина тлк80 1HDFT, мкпп, в середина августа купил у официального магазина AJS, ихний люминь радиатор для тлк80. Доставку получил и установил без особых проблем стало. Нигде ничего не терло, ездил без нагрузок. Потом вот неделю назад потёк, снизу по всей длине почти. Гарантия говорят прошла, три месяца всего на него. Видео прилогаю

    Видео как загрузить кто знает? 

    Это странно. У нас на спортивной 200-ке в рейдах живет себе норм. Летом на гонке, правда, рубануло по нему лопастью, но тут радиатор не виноват точно :-)


  8. 4 часа назад, lexey76 сказал:

    Мне надо письками с вами мерятся , я пишу лишь из личного опыта работая на стенде, к вашему сведению мы с 2007 года готовили наши две Росийские команды   на Дакар , вплоть до 14 года их вели. Кроме этого лично присутствовали в гонках. Если у вас комплект корзины и сцепления установлено то это одно., я писал лишь только про диск сцепления , корзина по умолчанию Тойота. Такой вариант не держит этот момент. 

    Читайте пост внимательно

    Ну так это и есть подтверждение написаное мною . До сотки скорость , в железном обвесе минимум на 33 тапках и можно уложиться в 10 литров. Я же написал вверху. Зимой нет шансов. 

    4 часа назад, lexey76 сказал:

    Мне надо письками с вами мерятся , я пишу лишь из личного опыта работая на стенде, к вашему сведению мы с 2007 года готовили наши две Росийские команды   на Дакар , вплоть до 14 года их вели. Кроме этого лично присутствовали в гонках. Если у вас комплект корзины и сцепления установлено то это одно., я писал лишь только про диск сцепления , корзина по умолчанию Тойота. Такой вариант не держит этот момент. 

    Читайте пост внимательно

    Ну так это и есть подтверждение написаное мною . До сотки скорость , в железном обвесе минимум на 33 тапках и можно уложиться в 10 литров. Я же написал вверху. Зимой нет шансов. 

    Алексей, со мной не надо ничем мерятся. Внимательно читайте пост - тогда не придётся рассказывать истории про Дакары и что и где вы там рядом наблюдали. Ещё раз: на моей машине установлен керамический диск и родная тойотовская корзина- ничего не буксует и все прекрасно работает. Ещё как минимум 2 машины ездят точно в таком же конфиге. Не стоит вводить людей в заблуждение 


  9. 5 часов назад, lexey76 сказал:

    При замене мкпп на автомат нет никаких проблем с педалью, делал ни одну такую машину. Вообще там работы ровно на 7 дней под ключ с антикорона и окрасом кузовных переделок и электрики со слесаркой в одно лицо

    С педалькой вышла ситуация.... Комп не видел второй датчик педали, при этом провод от педали до эбу «звонился» и все было ок. Подкинули прямой провод, минуя жгут, и все ожило - очевидно проблема в штатном жгуте, решим. В общем по педали был не прав- совпал глюк проводки с заменой педального узла.


  10. 47 минут назад, lexey76 сказал:

    Оспорю, в динамике очень потеряв , она не едет в стоке. С нормальным чипом она едет куда шустрее, ( скажу даже более: с таким хорошим разгоном у неё передачи становятся короткими , а самое главное она проигрывает автомату теряя время на ручное переключение) 300-310 сил с моментом в 700 родное счепление не держит ( начинает пробуксовывать), увеличиваем жесткость лепестков  , имеем в итоге жёсткую педаль сцепления , левая нога начинает напрягаться в пробках. Теперь по расходу. Спросите у человека сперва какие у него пробеги , трасса или город. Пятая передача на этой машине очень короткая и никак не сравниться с автоматом. 120 км в час-2300-  2400 оборотов в минуту. Дальше про расход. 16 литров для зимнего периода это нормально , меньше получится на родной прошивке с завода и при езде по трассе не более 80 км в час. И кто бы мне не доказывал что у неё расход должен быть 10ка , при моей езде более 100 км в час ну не проедешь на этой машине 800 км на баке. А вот если 70-80 , то шансы есть. 

    Керамика имеет смысл только с усиленной корзиной , потому что просто керамический диск сцепления С родной корзиной даёт возможность увеличить момент все го лишь до 780-800 Ньютон на метр. Дальше начинает буксовать.  Родное сцепление с усиленными лепестками на корзине держит момент 820 Ньютон на метр !!!

    Поэтому имеет смысл оценить экономическую составляющую в выборе покупки того или иного

    Ну не рассказывай мне пожалуйста про керамику на родной корзине, ладно? :-) На фотке чип с 850 момента, этап ЧР по ралли-рейдам в Астрахани :-)

     

    IMG_0821.JPG


  11. С блоком ситуация может не прокатить без танцев. Прямо сейчас меняем МКПП на АКПП и при замене ЭБУ с педалью возникла проблема: при нажатии в пол, комп видит, что педаль нажата на 25%. Но я не совсем понимаю как ты собрался менять ЭБУ автомата, оставив МКПП? Ведь там и коса моторная совсем другая. Ну и вишенка на торте - экология! Ее тебе также придется "отвязывать". Вообще странно, что после прошивки ты получил такой расход. У меня на спортивной машине в дорожном режиме был НАМНОГО меньше (араб, МКПП, без ЕГР). После прошивки также появились проблемы со сцеплением, но керамика раз и навсегда решает эти проблемы. Я бы на твоем месте поменял бы прошивщиков и посмотрел бы на результат.


  12. Не стоит особо рассчитывать на надежность механики на данных аппаратах.
    Есть достаточно большая статистика по ним в спорте - у народа мрут пачками, тогда как ни к одному автомату не было претензий. Что качается егр, то да - безусловный "+".

    Узел сцепления рассчитан исключительно на стоковые прошивки, добавление момента практически гарантировано ведет к проскальзыванию диска - только на прошлой неделе звонил один из счастливых обладателей из Казани с вопросом "что делать". Проблему решает керамический диск, но тогда появляются другие нюансы....

    В общем не стоит даже и близко сравнивать эту модель со 105-й....
    Сейчас как раз заняты переводом аппарата на АКПП, ибо на последней гонке снова "отъехала" третья передача.

    IMG_0821.JPG


  13. 2 часа назад, Dead Moroz сказал:

    Какая странная хня... А лебёдка правильно намотана? пусть  меня поправят, но вроде как вал должен закручиваться в корпус при тяге, а не вылазить из него.

    :-) Это надо ОЧЕНЬ постараться (и то я не уверен, что получится), чтобы намотать трос неправильно :-) И да, он таки НЕ закручивается при смотке

    1 час назад, Дядя Женя сказал:

    Самое оптимальное!

    у меня есть мех. лебедка в запасе, но настоятельно рекомендую пойти путем сверления

    неееееееееее

    Сверли!

    Спасибо за совет. В общем может быть кому-то пригодится: если корпус цел (в прошлый раз червяк прихватил с собой кусок уха), то берем сверло на 10 и аккуратно засверливаемся, помня о глубине резьбовой части. Далее проходим тремя метчиками М12 и все отлично. Режется резьба "на ура", завтра подберу по высоте болты и можно собирать. Ну и по запасной мехлебке (если продается) можно в личку :-)


Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.