denisk

да ладно! случайно включить заднюю блокировку - не получится, больно уж хитрая включалка. А вот то, что блокировка выключится при скорости больше 8 км/ч - нифига не нравится:/

Опять накрылась блокирока. Потратил пол дня на оживление. В прошлый раз: провода около моста были порваны в трёх местах. В этот раз с проводами всё норм. Оказалось уплотнительная резинка на редукторе моторчика усохла и запустила воды и всё закисло. Сделал уточнённую инструкцию, как проверить блок управления и саму блокировку: теперь не надо собирать громоздкий «лабораторный стенд». Распиновка контактов блока управления задней блокировкой 89533-60060: 1 RLP концевик, подтверждающий включение блокировки. Два провода - отдельный разъем на мост. Замкнут на землю - блокировка включена. Разомкнут - выключена. На работу блока управления не влияет никак. Влияет только на лампочку «блокировка включена»: если замкнут – лампочка горит. Если разомкнут – лампочка мигает. Для проверки можно касаться «землёй» 2 M2 силовой провод на мотор блокировки (мотор управляется переплюсовкой: подается 0В - 12В или наоборот 12В - 0В, для вращения в другую сторону 3 M1 силовой провод на мотор блокировки 4 R - включатель блокировки (хитрая крутилка под рулём). Подаём +12 для включения блокировки или обрыв - для выключения. 5 IG - Питание +12В. 6 REL2 - концевик в блокировке (обязательно подключать согласно цвету проводов). Для проверки исправности блока (а он по моему опыту всегда исправен) нужно подать на REL1 или REL2 «землю»: тогда блок пощёлкает реллюшками 7 GND - "земля" 8 4WD - признак включения 4WD. Для обмана блока просто навсегда подключил к "земле" 9 REL1 - концевик в блокировке 10 SPD - датчик, что TLC78 движется со скоростью не более 8 км/ч. Для обмана - просто навсегда оставил не подключенным Для проверки блока достаточно: 1. Убираем вредность: контакт8 4WD – на землю. (прям срезал проводок, удлиннил и к земле прикрутил) 2. Убираем вторую вредность: контакт 10 SPD обрезаем и изолируем. 3. Воткнуть блок в родной разъем 4. Включить зажигание: светодиод приветственно загорелся на ~1 сек и погас. Уау! 5. Скидываем провода с моторчика блокировки (мы же блок управления проверяем!) Проверки: !!! блок управления щелкать просто так не будет! 7. Теперь на REL1 или REL2 подаём землю и включаем-выключаем блокировку родным подрулевым включателем. Реллюшки должны защёлкать. (и, если есть фанатизм, можно на контактах М1 и М2 проверить 0В - 12В или наоборот 12В - 0В 8. Проверяем исправность подрулевой включалки – выключалки: на контакт4 R должна приходить «земля» (включатель включен ) 9. Если на контакт1 RLP подать «землю» - лампочка индикации блокировки включится: блок управления получил с отдельного двойного провода на мосте сигнал «блокировка включилась, порадуй хозяина» Для испытания использовались: - Блок управления задней блокировкой 89533-60060 (COMPUTER, 4 WHEEL DRIVE CONTROL) и задняя блокировка TLC78 - Страницы 168,169,170 и 242 из книги TOYOTA_Land_Cruiser_70_Prado_71-79_1985-1996 Легион-АвтоДата Подключаем моторчик блокировки (висит в воздухе около моста): Проверка1: Включил R включатель блокировки - моторчик сделал пол оборота! Проверка2: Выключил R включатель блокировки - моторчик сделал пол оборота обратно! Работает!!!! Проверка3.1: Включил R включатель блокировки: моторчик сделал пол оборота, светодиод мигает "шеф нет данных от концевика RLP". Проверка4.2: Замкнул концевик RLP на землю: Светоиод горит "шеф, блокировка включена". Проверка4.3: Выключил R включатель блокировки: моторчик сделал пол оборота обратно. Светодиод горит "а концевик RLP до сих пор говорит, что блокировка включена!". Проверка4.4: Разомкнул включателем концевик RLP: Светоиод погас "шеф, блокировка выключена". Всё работает как и должно! Предупреждение: просто напрямую подавать напряжение на М1 и М2 на моторчик кратковременно можно, но чревато, что добежит до крайнего положения и заклинит. Придётся разбирать/собирать моторчик (полезное дело, заодно всё смазать там и собрать на герметик) Вывод1: всё работает denisk молодец. Проверять: 1. провода около моста. 2. Проверять провода в двух больших разъемах в равом заденем крыле (погнивают). 3. Разбирать моторчик блокировки, промывать, смазывать, герметично собирать. Вывод2: японцы сделали умный блок управления блокировкой с работой в "осторожном режиме": все концевики управляются массой. При обрыве провода - блок управления, не подаст напряжение на моторчик и не даст ему уехать за угол или сгореть.

На своём TLC78 под машиной пролазил день в попытках заставить работать заднюю блокировку. Нифига! Плюнул, взял пиво, и спокойно, дома, вечерком собрал "проверочный стенд". Блокировка (в лабораторных условиях) заработала!!! Распиновка контактов блока управления задней блокировкой 89533-60060: 1 RLP концевик, подтверждающий включение блокировки. Два провода - отдельный разъем на мост. Замкнут на землю - блокировка включена. Разомкнут - выключена. Для простоты поключил через включатель на "землю" 2 M2 силовой провод на мотор блокировки 3 M1 силовой провод на мотор блокировки 4 R - включатель блокировки. Подаём +12 для включения блокировки или обрыв - для выключения. 5 IG - Питание +12В. 6 REL2 - концевик в блокировке (обязательно подключать согласно цвету проводов) 7 GND - "земля" 8 4WD - признак включения 4WD. Для обмана блока просто подключил к "земле" 9 REL1 - концевик в блокировке 10 SPD - датчик, что TLC78 движется со скоростью не более 8 км/ч. Для обмана - просто оставил не подключенным Для сборки проверочного "лабораторного стенда" нужно: - Блок управления блокировкой 89533-60060 (COMPUTER, 4 WHEEL DRIVE CONTROL) и задняя блокировка TLC78 - Страницы 168,169,170 и 242 из книги TOYOTA_Land_Cruiser_70_Prado_71-79_1985-1996 Легион-АвтоДата - Источник 12В - использовал аккум от ИБП 12V7A - Колодка предохранителя. (Для "лабораторного стенда" питание подал через предохранитель 10А, что бы при моей ошибке сгорел предохранитель, а не блок управления) - Коннекторы "мама" малюсенькие ~15 шт. Для подключения к маленьким штырькам тойотовских разъёмов. - Коннекторы "мама" средние ~10 шт. Подключаться к аккуму ИБП, кнопкам управления, - Маленькие "крокодильчики" ~4 шт. - для удобства подключения на "массу" - Включатель-выключатель двухконтактный 2 шт. для "включения/выключения" блокировки и эмуляции концевика RLP "блокировка включена"! Купил ВАЗ-овские включалки противотуманок. - провода нескольких цветов для наглядности - цветные термоусадочные трубки - Светодиод и резистор 560 Ом. Как буд-то штатная лампочка "Блокировка включена". Резистор был только на 36 Ом, пришлось напаивать пять светодиодов. - Мультиметр, инструмент... Всё это аккуратно собрал по схеме стр.242. Проверка1: Подал питание на схему: светодиод приветственно загорелся на ~1 сек и погас. Уау! Проверка2: Включил R включатель блокировки - моторчик сделал пол оборота! Проверка3: Выключил R включатель блокировки - моторчик сделал пол оборота обратно! Работает!!!! Проверка4.1: Включил R включатель блокировки: моторчик сделал пол оборота, светодиод мигает "шеф нет данных от концевика RLP". Проверка4.2: Замкнул включателем концевик RLP: Светоиод горит "шеф, блокировка включена". Проверка4.3: Выключил R включатель блокировки: моторчик сделал пол оборота обратно. Светодиод горит "а концевик RLP до сих пор говорит, что блокировка включена!". Проверка4.4: Разомкнул включателем концевик RLP: Светоиод погас "шеф, блокировка выключена". Всё работает как и должно! Эксперимент: Попробовал REL2 и REL1 подключить наоборот: мотор двинул в неправильную сторону и сгорел предохранитель 10А. (Спасибо предохранителю, что своей маленькой жизнью спас мотор) Вывод1: всё работает. Денис, давай, лезь под машину и делай проводку "идеальной" Вывод2: японцы сделали умный блок управления блокировкой с работой в "осторожном режиме": все концевики управляются массой. При обрыве провода - блок управления, не подаст напряжение на моторчик и не даст ему уехать за угол или сгореть.

Что бы через год было проще найти какой топливный фильтр нужно: Топливный фильтр от первого хундай портера. (Лягушка 31925-4F200) Первый hyundai PORTER 2,5D Без подогрева: 31925-4F200 Купил себе без подогрева который в Челябинской конторе Денса-трак. Был в наличии, тогда отдал 1500 руб. До сих пор на нём.

>корпус термостата с заливной горловиной - 0,5 тыс. руб. Забираем. отправь реквизиты.

>Полуоси короткие передние с канавками от сальников по 500руб/шт есть две Забираем. пиши реквизиты для оплаты

Три варианта:1. Обрезать под водилой и наслаждаться звуком турбины. 2. Привезти - поставить контрактрый (~8 - 10 т.р. обойдётся) 3. Заколхозить чего Твой выбор))

желдором отправляй. по ощущениям 3-5 тыс обойдется. (проверь у них на сайте)

Хочу. Встаю в очередь за Кузбасовцем.

Here, ohoho, лечение по интернету прошло успешно! На входе в датчик положения нейтрали оборвался проводок и распушенный болтался по корпусу раздатки. Спасибо!

Застрекотала реллюшка слева, в ногах у пасажира. При положении P - автомата, ритмично с дребезгом реллющки - моргает лампочка A.T.P "А Теперь пРоверь нейтралку на раздатке". Машина едет. Реллюшка стрекочет. На паркинге - моргает лампочка A.T.P Куда копать?

Ну, эк ты хватил. За 350 можно свежий распил под твои доки ввезти!

А рама отдельно сколько стоит? А замута с регномерами?

В крыму http://aquatek-filips.livejournal.com/907445.html#cutid1

Также все стабы убрал. Валко, но 150 летать не собираюсь. Диаганалку один фиг слаливаю. Только более "злую".