mobilhel

Давление должно быть после остановки двигателя не менее 2,3 кГ. Новый даёт-не удержать.

Сначала проверь давление в рампе, насос десятошный(жигулёвский) один-в один, только фишку поставишь свою.

Перегрева бояться и японцы и корейцы и возможно другие марки, у которых существует подобная система охлаждения, самая, что ни на есть дурацкая. Об этом много написано на этом форуме. Проблема в крышке расширительного бачка. Если она старая. то начинает пропускать воздух, не держит вакуум. Поэтому со временем можно проморгать и оставить систему охлаждения без жидкости. Опытные водители проверяют жидкост ежедневно, причём не визуально а при снятой крышке радиатора.Если её нет. то только по расширительному бачку, в котором после остывания мотора жидкости не должно быть больше чем вчера.А лучше всего переделать на германскую систему, особенно это для гонок.

В автосервисе ставят на катки, как на техосмотре, дают нагрузку и определяют где вибрация. Дома, в гараже надо вывесить автомобиль и поочерёдно прогнать, сначала определишь сторону, потом поиск будет сужаться, для этого снимешь колесо, прогонишь без колеса, потом уж примешь решение-снимать привода или и так видно. Неужели это сложнее сделать, чем перебрать подвеску, редуктор, потом глушитель, мотор? Вероятно ждём конкретного, его может не быть, причин вибрации много.

Я перечитал снова и не понял, что непонятно в моём предложении-вывесить мосты, задний полностью, а передок поочереди и на третьей передаче прокручивай, только рычаги должны быть нагружены, то есть привода в горизонтальном(рабочем) состоянии. А то мы СЛУШАЕМ, ЧТО НАМ ВЫГОДНО. Я понял, что всё новое и проверял не раз, но как я предложил, ты, уважаемый, я понял-не проверял. Зачем тогда спрашивать. Отгони в сервис, там на катках ГАЗАНУТ и определят.

У меня штиль 180, первый год помаялся, у соседа интерскол 180, четвёртый год, работает в дачном варианте, в мастерских запчасти только-штиль и интерскол...

По трассе, со скорость(стариковской)-100 км употреблял мой 3VZE 10 литров, а по городу25030 без вопросов, особенно зимой. Чтобы отремонтировать всю систему впрыска-выпуска требовалось около 25 тыр. Подумал-это ненадолго и поставил 3L. Теперь нарадоваться не могу, но сейчас бы повторно предложи этим заняться. ни за какие деньги! Поэтому, думаю, чудес не бывает три литра, они и есть три литра...Уаз зимой-25 в лёгкую, там два литра...

Было как то...юборвало клапан, он встретился с поршнем, немного подрасколотило, при этом разбило форкамеру, похоже подобное встречается, а чтобы не перегревать 2LT и прочие японцы я делаю немецкую систему охлаждения. Проблема охлаждения японцев, корейцев-это расширительный бачёк, в который жидкость входит легко, а при остывании обратно не идёт. в основном из-за неисправностей крашки. Как нарушен вакуум система охлаждения постоянно выгоняет жидкость и проиходит время, когда её в башке просто нет. даже в холодном состоянии. Поэтому я эти бачки выкидываю, если ДЛЯ СЕБЯ, ставлю германский от фолькса или полобное, чтобы по размеру влезло, от него вход в систему охлаждения в низ двигателя, поэтому если уровень в бачке выше головки. перегрева не будет никогда!!!

Прежде, чем покупать 3L? нужно было посоветоваться хоть с кем то, ну хоть со мной, а не ВЗЯТЬСЯ И СДЕЛАТЬ. Переоформление-это ссамое простое из того, что Вас ожидает. Переоформить просто-после того, как машина поедет, пишешь заявление в ГИБДД на переоборудование, потом вызываешь лицензированную фирму, которые пишут заключение, что машину делали они, это стоит около 2000, потом осмотр в ГИБДД и перерегистрация. Я это делал-легко...А вот с самим переоборудованием-вся зима и я в гараже ежедневно, как на работе, прошла не заметил...Вот возникли трудности со сцеплением, а это только начало. Колокола у дизелей длиннее, поэтому крепление мотора уходит вперёд, но длина двигателя длиннее бензы, поэтому он упирается в радиатор, значит...нужно двигать назад, а это смещение на раме всех креплений, до заднего моста, поэтому карданы придётся искать дизельные, другой длины, рычаг переключения в салоне сдвинется, короче если нужны подробности, спрашивай, а пока не начал-откажись, и машину сломаешь и качественно и правильно не сделаешь. Пишу без гонора, просто потратил столько сил и средств, что дешевле было купить дизельный и установить на него новый мотор. Но когда я делал этих форумов ещё не было и надеялся я на себя и на то, что дизель это ж трактор, а там всё просто...

Начни с колёс, балансировка, яйцо, повреждения дисков, брак резины, грязь, в том числе с внутренней стороны, второе-кардан, может не отключается? Самое простое и быстрое вывесить на домкрате и вкючив передачу на весу, при работающем двигателе осмотреть крутящееся колесо, но при этом быть внимательным, а именно-техника безопасности! Колёса нужно вывешивать и перед и зад, а то поедет, перед надо вывешивать за рычаги, чтобы они были нагружены, чтобы привода работали в горизонтальной плоскости. И крути, вибрация себя покажет, а там легче к ней подойти...

Сам нашёл проблему, сдал в ремонт, в фирму, при этом спросил, почему сильно греется, в ответ получил-так должно быть.Фирма диагностировать мой ГЕН не торопилась, хотя в течении дня обещали позвонить. А так как у меня был второй, неремонтнопригодный со слов работников той же фирмы генер-р, я решил на нём провести эксперименты. Впаял отечественные диоды, кое-что подточил и...заработало!!! Но грелся по-прежнему неудержимо. Стал разбираться в схемах и обнаружил, что мастера долбанные из этой фирмы не поставили мне при предыдущем ремонте-три месяца назад-изолирующую шайбу на плюсовой контакт, что замыкало статорную обмотку, которая грелась. Позвонил в фирму, отказался от ремонта, забрал сданный на диагностику ГЕН, поставил его, поставив шайбу и...тоже заработало!!! Три месяца назад они меня развели на 700 руб, поменяв местами щёткодержатели(один с реле, другой-без), при этом шайбу и не поставили. После чего от нагрева отгорела клемма, мастера-мол сам виноват, не затянул. Чуть не попал...Теперь ничего не греется. Поэтому всем интересующимся спасибо, тему закрываю, что интересует по данному вопросу, спрашивайте.

Привет друзья. Кто нибудь занимался ремонтом генератора для дизеля, в частности подходят ли от чего то диоды. По всей вероятности пробило, на малых оборотах не додаёт, начинает от 1500 примерно и греется очень, ну очень. Вакуумник сзади. Диодный мост. новый по цене не обсуждается.

Каждый кулик своё болото хвалит.Конечно в горы в тулупе не пойдёшь, да и на полюс наверное тоже, засмеют. А вот если на общественное мнение на...ть, да на рыбалку, да с ночёвкой, не уговаривайте. В мембранах ваших дуба дашь. А главное, что дорогие они и на качестве попасть можно, по лёгкому. Поэтому думаю-поехал на ЯМАХЕ, купи мембрану, не придёться оправдываться перед себе подобными, а если савмостоятельный, жизнью наученный, спешить некуда, убегать не от кого, то можно и в ватничках, да в плащике. Оно поуютней.Каждому своё, можете ещё посмеяться от души.

Гул во впускном коллекторе попробуй убрать уменьшив диаметр заборника воздуха. Свечи я нагреваю кнопкой, через дополнительно установленное реле, летом пять секунд, зимой 15. Маховик я заварил, выточил вместо подшипника шайбу и прихватками сварил , потом на балансировочный станок. А диск сцепления взял от 3ВЗЕ, он с демпферными пружинами, обточить правда пришлось по наружному диаметру. Год езжу не нарадуюсь. Сцепление работает мягко.Неисправный маховик, если он родной, дизельный, при поломке подшипника может дать вибрацию.Коленвал кривой? сомнительно. Как его установишь, кривой. И давления не было бы.Вибрацию даёт ещё неисправная топливная аппаратура, разная компрессия, трещины, много всего.