Edinolichnik

Да и фиг с прослабленностью - какие там нагрузки-то держать? Можно только одним первым номером метчика пройти, чтобы поплотнее закручивалось. Фум будет скорее злом - держать оно не будет, зато может сыграть роль смазки, способствующей срыванию/вырыванию. А на резьбовой фиксатор вполне можно для усиления. Люминевый сплав потечёт раньше, чем латунь начнёт плавиться С алюминиевым припоем (и даже более легкоплавким типа HTS-2000) корпус весьма вероятно тоже поведёт/деформирует. Да ещё для этого надо будет весь котёл разбирать, потом менять прокладки и уплотнители теплообменника (если оно после попытки запайки не уйдёт в утиль), пересверливать/перерезать... Ну и ради чего такие проблемы?

Ну вот так производитель решил И скорее всего не просто из вредности - чтобы использовали только этот оригинальный эксклюзив за 100500 денег, а из вполне прагматических условий. Во первых, для технологичности производства и сокращения операций (не резать резьбу под стандартные болты). Для обеспечения определённого усилия закручивания при сборке, при этом чтобы обеспечивалось нужное прижимное/несущее усилие, и не происходило самооткручивание. Чтобы не так закисали, как стандартные болты (при установке девайса в грязных/влажных местах - под днищем, бампером, и т.п.), и сохранялась возможность разборки для обслуживания в течении определённого жизненного цикла. По своему опыту скажу, что подобные болты-саморезы таки меньше закисают, и реже обламываются, чем обычные. А из какого металла - обычной конструкционной чернухи, на сколько вижу? В сочетании с алюминиевым сплавом получается отличная гальванопара, и через год возможно уже не получится вывернуть, а только сломать (если будет жить не в сухом и тёплом месте). Проще и лучше было бы пройтись метчиком М6, и поставить стандартные болтики с антикоррозионным покрытием. А лучше из нержавейки, если уж совсем "для себя"

@Андрей Ишимский Могли окислиться контакты разъёма на свечу и увеличилось их переходное сопротивление - тогда должно помочь обработать их очистителем контактов, или вэдешкой али силиконом, и потыркать разъём туда-сюда. А могут и сами мозги задурить - нарушение пайки элементов в них типичная неисправность, придётся ремонтировать (пропаивать) или менять ЭБУ.

А ноутбук и K-Line адаптер найдутся? Оригинальная программа диагностики ТермоТест бесплатна и доступна в сети (например, на вебасто-россия). Некоторые умудрённые опытом дальнобои потому и ставят бензиновые котлы с отдельным бачком;)

Сами делаете, или у кого приобретаете? Сурьёзно нафаршировали, даже 3 релюхи засунули:) Интересно, а как у него с диагностикой? Прикрутили штатный протокол, или по светодиодикам на плате?

Есть такая фигня с введением бессвинцовых припоев. Только температура его пайки наоборот, выше. Проблема этих припоев в худшей смачиваемости спаиваемых компонентов, и меньшей пластичности, т.е. они более хрупкие. В результате девиаций узлов и компонентов при термоциклировании, такие пайки разрушаются скорее традиционных. Как то не довелось пообщаться с современными фенами, только с древними ШААЗовскими (ЗАЗ, УАЗ), и икарусными/кунговскими. 1. Может ему слишком "тепло"? Ну т.е., скажем Т.окр 20 градусов, а он на минимальной уставке может поддерживать 10 или 15 градусов, вот он и дует просто так, ждёт когда похолодает. Посмотреть, что написано в ТТХ фена, или написать точную модель для поиска данных. 2. Может внутри "мозжечка" неправильно настроены границы работы регулятора. Или термодатчик немного врёт. 3. Если больше ни каких претензий и нареканий к работе нет - принять как данность, и не парить мозг:)

Везение здесь - это на 99% старание. Довольно много подобных залитых блоков ремонтировал, и от подогревателей, и от всякой мото и водной техники. Узкоглазые братья для экономии компаунда в качестве наполнителя часто используют типа крупного песка или измельчённого шлака. Драйв2 больше клуб любителей, а не профессионалов. А профи своими наработками обычно не делятся в открытую, они этим зарабатывают. Одной лишь зубочисткой слишком хлопотно, она скорее для "финишной" очистки. Верхние слои снимаю с помощью не большой отвёртки, так же использую всякие зубоврачебные зонды и лопатки, пинцеты. Где то и паяльником можно помочь. Но набор инструментов скорее индивидуален, смотря кто как приспособился, и что есть в арсенале. Бывает, детальки и "сносятся", не без этого - главное заметить, и не выбросить с мусором;) На первой фотографии "снесён" транзистор (отмечен), и конденсатор (кто захочет сравнит со вторым фото, типа квест "найдите 10 отличий":)) Хуже, если на плате под заливкой оказываются бескорпусные кристаллы/полупроводники - их очень сложно очистить не повредив, особенно если не знаешь что такие там есть (если ранее не ковырял такой же блок). Хорошо, если получится их заменить корпусными. Ещё хреново, когда монтаж под заливкой объёмный - т.е. детальки навешены/соединены между собой в пространстве, и всё это залито. Всем этим обычно "отличаются" блочки от мото и водной техники из Поднебесной (удешевление производства).

Навык это хорошо, но из ниоткуда он не появится:) Тут скорее важна усидчивость, неторопливость, и аккуратность. Феном потихоньку подогреваем участок до размягчения компаунда, отводим фен (чтобы не перегревать и самому не обжечься), и отковыриваем размягченное. И так далее, пока всё не отчистим:)

А главное - фен. Лучше не строительный, а который для пайки радиоаппаратуры, с маленьким соплом и регулировкой температуры. Греть и ковырять, ковырять, и греть...

Если не через это отверстие - значит треснул корпус внутри, между "мокрой" и "сухой" частью. Было такое. Монолитно залил эпоксидкой ЭД-20 всё внутри, вместе с обмотками. Хватило лет на 5 (насосик стоял не на котёл, а для дополнительной прокачки радиатора отопителя, включался с зажиганием), потом опять жижа нашла ход к плате. На сколько я понял из практики, не залитыми были насосики старых выпусков, а потом их стали заливать вспененной эпоксидкой.

BLACKER, благодарю - дело было в настройках в профиле

Блестящий он только первое время Как уже говорил - зазопечка и без него легко запускается: на ЗАЗах с родными печками я много поездил, после и в маленьком гараже по началу такой обогревался, так что секесу я с ними поимел На ОВ-65 штатно точно такая же свеча, как и на зазопечке, и то же без проблем пускается без этого чехла. В ОВ-65 там близкого, способного нагреваться от свечи до испарения соляры, особо и нету ни чего. Да ещё и обдув происходит. Как вариант - при разбрызгивании, часть топлива забрасывается к основанию свечи, стекая по ней испаряется и возгорается - вот это может быть. Зы. Что то мне на мэйл.ру уведомления об ответах не приходят - есть ещё у кого такой косяк с мэйлом, или это у меня какие другие проблемы? Птичку об уведомлениях ставил

ИМХО, дело всё таки в недокале свечи: когда топливо попадает прямо на такую свечу, то при испарении оно чуть остужает оную, и для поджига температуры уже не хватает. А когда испарение происходит не на свече, а рядом, то свеча не остужается и для поджига хватает. А наличие при этом дырчатой железки вокруг свечи способствует бОльшему разогреву её, уменьшая циркуляцию воздуха вокруг. На моей ОВ-65 свеча стоит без этой железяки (даже если бы железяка и была, то всё равно рабочий кончик свечи выступает значительно дальше), но это поджигу не мешает. Как и отсутствие этого на родной свече как на ОВ, так и на ЗАЗопечке в штате. В BBW-46 спиральная свеча так же не имеет "окружения" - правда, там она недалеко от испарительной прокладки. В котлах Вебасто ТТ-С (и аналогичных) штифт накала (свеча) так же не имеет окружения, но так же стоит недалеко от испарителя. А вот в "мокрых" Эбершпехерах - вокруг свечи есть сеточка, на которую и подаётся топливо, и дополнительный воздушный канал для обдува этой сеточки. Да, установка "перфочехла" скорее всего улучшит поджиг.

Привет всем Давненько я на форум не заглядывал... Относительно такого "нетрадиционного" применения дизельных свечей в отопителях. Для надёжного поджига топлива (и соляры, и бензина) в отопителе такими свечами, на них требуется подавать повышенное напряжение - порядка 14В: при мЕньшем накал недостаточен, при бОльшем - быстро перегорают. В двигателе то эти свечи лишь "помогают" воспламениться топливу в купе с нагревом от сжатия, а вот для поджига "на воздухе" их нагрева не очень то хватает. Опробованы свечи от 2LT-E, некие фольксвагеновские и мерсовские - результат одинаков. Пробовал их "прикрутить" к бензиновому котлу Вебасто BBW-46 - в тепле в гараже запускается, на улице на заглушенном авто даже при не большом морозе - нет, на заведённом (зарядка 14,5В минус падения на проводах до свечи) - запускается, только сам смысл котла как предпускового теряется. В гаражном отопителе ОВ-65 так же давно установлена "моторная" свеча (с этого отопителя я и начал экспериментировать с этими свечами) - для уверенного запуска требуется таки снова на свечу порядка 14В. Допускаю, что существуют такие свечи, которые будут достаточны и для поджига "на воздухе", но как такие найти без проверки в реале - не подскажу. А в реале - подключать свечу на АКБ, и капать на неё разогретую каплю масла - должно тут же вспыхивать при касании (всё это, желательно, проделывать в "реальных условиях" - на морозе). А если кончик трубки обжать и засверлить, например, на 1мм? По материалу тарелочки-разбрызгивателя - не пробовал, как оно в конструкции из зазопечки себя ведёт, но в ОВ-65 и аналогичных, оно сделано из жаропрочной нержавейки, и то прогорает со временем. По положению этой тарелочки - ОВ-65 весьма ощутима к её положению/выступанию в камере, скорее всего и тут такие же "грабли" имеются. Так же, в ОВ-65 (как и в Икарусных "Сирокко") в испарительной камере напротив тарелочки по окружности расположена испарительная прокладка (типа асбеста или какой то каолиновой прессованой ваты), прижатая металлической сеточкой: это "хозяйство" нагревается от стенок камеры сгорания и с неё испаряется топливо, разбрызгиваемое на неё с тарелочки. Собственно, топливо и должно испаряться/загораться именно с этой прокладки, а не с самой тарелочки.