Сергеевич

Спасибо за совет. На днях поеду на регулировку. Завтра хочу установить самоблок Truetrack в задний мост. Уже приготовил приспособу с числовым индикатором для регулировки подшипников. Новые подшипники задавил в диф. при помощи сваренной рамы и 8-тонного домкрата.

Вернее, не через Москву, а через сайт Блокировка-дифференциал.рф. Оказывается они во Владивостоке. Заказывал 3 месяца назад. Сейчас этот диф. уже стоит 22 тыс. руб. Но зато никаких замарочек с Америкой. И можно отследить, где находится груз.

Пыльники в нормальном состоянии, хомут был плохо зятянут, вернее слабый, поэтому под пыльник попала вода в шаровое соединение. Там была ржавчина, соединение разбилось. Тягу установил по старым меткам, машина идет ровно, никуда не тянет. Колеса обльшие, грязевая резина BFGudrich 265/75, но на зиму перейду на шипованную 225/70. На счет тяги 555, через год посмотрим. Если что, заменим на оригинальную. В принципе, работы по замене не так уж много. Я , когда снимал, то сначала струю тягу отрезал возле шарового соединения. Потом открутил от наконечника рулевой тяги, правда пришлось работать двумя большими газовыми ключами, иначе не открутить. Вначале хотел снять наконечник, но подходяшего съемника не было, поэтому начал с тяги ( и хорошо, что не стал делать лишнюю работу). Потом открутил оставшуюсмя часть тяги от рейки. И всё. Сборка в обратном порядке. Правда пришлось сначала вкрутить тягу в рейку, а потом уже навернуть на наконечник. По другому не получилось. Пробовал сначала накрутить на наконечник, а потом вкрутить в рейку. Одному практически невозможно, может в двоем бы и получилось.

Я ставил еще в 2006 году Волговские желтого цвета, круглые выступающие, как подфарники на старых Газ-51. Купил в Якутии в г. Мирный. Не знаю от какой Волги, покрытые никелировкой, по форме точно подходили в гнезда ПТФ. К сожалению, долго не отходили больше таких нигде не встречал. Толком не загерметизировал. Одна фара стала коричневого цвета, а на другой лопнуло стекло. В итоге, пришлось снять. Вчера купил в автомагазине китайские за 1000 р. пара. Подходят точно в гнезда штатных ПТФ. По форме такие же как у Timmy. Лампочки в них галогенки 55 вт. На днях буду ставить. Сейчас занялся установкой самоблокируещегося дифференциала True Track в задний мост. ( пришел из США почтой EMS за неделю. Обошелся с доставкой в 18 тыс. руб. Заказывал через Москву).

Вчера установил турбину на машину, заменил масло с промывкой на Мобил 1 Супер 3000 5W40. Сегодня ездил по городу. На удивление, дыма при разгоне стало значительно меньше, а я грешил на форсунки ( хотя и они тоже уже начинают барахлить, сопротивление на контактах не соответствует мануалу). Но это так, к слову. Самое интересное, что сегодня при езде по городу, после замены правой рулевой тяги ( поставил японскую фирмы "555". Когда заказывал в магазине Экзист, то продавец отговорил брать оригинальную, которая стоит около 1500 р, а фирмы "555" всего 690 р. Сказал, что по опыту тяги ходят одинаково. Вобщем, посмотрим) прекратился стук в рулевую колонку. Раньше на каждой ямке в руль отдавало. Про рулевую рейку и рулевую колонку очень много написано на разных сайтах. Но, по моему мнению, прежде чем разбирать всю конструкцию, в первую очередь надо посмотреть состояние рулевых тяг, а именоо шаровое соединение рулевой тяги. Потому что, как я убедился, все симптомы, указанные на форумах, точ в точ соответствуют тем, какие были на моей машине при разбитой рулевой тяге. Удачи!

Вобще-то для ДХО дороговато. У меня с ДХО проблемы нет. При включении зажигания, сразу загараются только фары на ближнем, а если включить переключатетем подфарники или фары, то автоматика отключается. ( Делал по схеме из интернета, когда еще началась бодяга с ДХО). Мне желательно установить противотуманки в штатные места, а то очень уж стремно с самодельными заглушками, родные заглушки еще в Якутии потерял, когда гнал Сурф из Ванино в 2006 год зимой, тем более, что провода туда подходят от реле под панелью приборов, на реле дополнительным выключателем подаю питание. Вариант, предложенный Timmy, думаю, оптимальный. Буду пробовать. Сегодня закончил с установкой турбины на машину. Теперь можно заняться и ПТФ.

Тоже присматриваюсь к таким фарам в автомагазине, но пока машина в ремонте, не хотел покупать не примерив. Данная стаитья как раз вовремя! Светодиоды такой формы, чтобы входили в отверстия под ПТФ не встречал. Только вот насчет ксенона, считаю напрасной тратой денег. Я покупал ксенон и ставил в протвотуманки примерно такой же формы ( только в штатные отверстия ПТФ машины они не входили, пришлось закрепить на бампер сверху). Тоже подрезал фары и вставлял лампу ксенона, заделывал холодной сваркой. В результате, через месяц то одна фара не зажигалась, то вторая, потом вобще перестали зажигаться. Снял и выбросил. А фары уже порезаны, галогенки не вставишь. Так что буду ставить в гнезда родных ПТФ такие же фары, только с галогенками.

Всем доброго времени суток! Наконц-то всё прояснилось, когда снял пыльники с рулевых тяг. Оказывается в натуре просто как грабли. Наконечник рулевой тяги вкручивается в рулевую тягу и стопорится контрогайкой. Рулевая тяга свободно вращается в всех направления, кроме горизонтального в шаровом шарнире, который вкручивается по резьбе непосредственно в рулевую рейку, и всё! А по чертежеу смотреть, совсем запутаешься. В итоге, правая тяга ходит в шарнире на 1,5 мм в горизонтальной полоскости, то есть связанная с ней ступица двигается в горизонтальной плоскости. Из фото видно, что попадала влага и шар заржавел. Смазки практически уже не было. С левой стороны еще живая, но скоро могла также без смазки разболтаться. Сам виноват! Сурф у меня уже 7 лет, а я ни разу не заглянул в пыльник, и не посмотрел состояние шара (честно говоря, я и не знал, что там шаровое соединение). Понадеялся на надежность японских зажимных хомутов. А это такое д..мо! Надо их все сразу менять на винтовые хомуты. Ну и хотя бы раз в год осматривать состояние рулевых тяг. В Экзисте тяга стоит около 3 тыс.руб. Ладно, это моя вина. А вот дочкин Хундай Акцент 2007 года загнали на СТО. Так мастера не могли открутить наконечники рулевых тяг с обеих сторон. В итоге взяли и отрезали болгаркой рулевые тяги, а состояние шарового соединения было отличное, в смазке, зеркальное. Вот такие у нас мастера! Теперь по ходовой зарекся ремонтировать у "спецов", только сам! Кстати, в начале ветки я вскользь упомянул про турбину. Вчера звонили из Минска, сказали, что катридж восстановлению не подлежит, всё сносилось, и мол в масле обнаружили стружку (хотя я пррактически по возможности всё промыл бензином). Сказали, что есть аналогичный катридж, только это будет дороже стоить. Они предположили, что у машины в масле стружка с шатунных или коренных подшипников, или из распредвала. Мне мол, надо снять поддон и открытить шатунные вкладыши на предмет задиров. Меня чуть кондрашка не хватила! У Сурфа родной пробег вместе с японским ( брал с аукциона) всего 150 тыс.км! Я говорю, а как же масляный фильтр, на нем же стружка должна задерживаться. Спец говорит, что в фильтре могла появиться дырочка, и через нее масло со стружкой пошло в систему. Этой стружной стерло стенки в турбокомпрессоре. Слил я масло. А чтобы снять поддон и открутить вкладыши, надо еще пол машины разбирать. Посмотрели, в масле стружки нет. Снял фильтр, распилил, всё цело.Растянул бумагу в гармошку, тоже нет ничего, даже ни одной металлической блестки. Плюнул на всё. Привезут катридж, соберу турбину, установлю, залью новое масло, поставлю новый фильтр, и идет оно всё к .... А вообще, оказывается и в Смоленске ремонтируют турбины и есть неплохие спецы. Всё спешка! Нашел первого попавшегося в интернете, позвонил, и сразу же бросился разбирать машину, чтобы вечером успеть отправить катридж в Минск. Ладно, будем надеяться на лучшее. Всем удачи. С уважением, Сергеевич.

Всем доброго времени суток! Сегодня снял левое колесо, поробовал шевелить ступицу в горизонтальном направлении-никакого люфта нет! Еще раз просмотрел схему в мануале и Экзисте и пришел к выводу, что ошибался в теории. Поэтому и просил ответить, кто разбирал рулевую рейку? С каждой стороны получается так: Наконечник рулевой рейки, который вворачивается в наконечник рулевой тяги и стопорится контрогайкой. За наколнечником рулевой рейки идет кулачковая шайба ( в Экзисте называется шайба прокладочная). Вся эта констркуция вствляется в крышку направляющей рейки ( в Экзисте называется втулка направляющей рейки), которая по резьбе вкручивается в корпус рейки ( с усилием 78 Нм). А вот каким способом соединяется сама рейка с кулачковой шайбой и наконечником рейки непонятно. В вертикальной плоскости наконечник рулевой тяги и связанный с ним наконечник рулевой рейки двигаются свободно, так же и по часовой стрелке и против часовой стрелки, а вот в горизонтальной плоскости должны не двигаться вобще. По крайней мере, с левой стороны именно так и есть, а вот с правой стороны, как я писал ранее, наконечник рулевой тяги с наконечником рулевой рейки двигается на 1,5 мм. Скорей всего, закручивая втулку рулевой рейки ( как ее называют в Экзисте), прижимаем через кулачковую шайбу наконечник рулевой рейки к самой рейке. И если ослабнет зажим втулки рулевой рейки, или появится износ кулачковой шайбы, то появляется горизонтальный люфт. Такое мое мнение (чисто теоретическое, так как рейку не разбирал). Сегодня еще попробую затянуть сильнее втулку рулевой рейки. Что получится, напишу.

Всем доброго времени суток! У меня Сурф 185 с двигателем 1КД выпуска августа 2000 года. Родной пробег 150 тыс.км. Вчера снимал турбину для ремонта (погнала масло через турбокомпрессор). Пробег после предыдущего ремонта турбины ( тогда гнала масло в выхлопную) 87 тыс.км.. Для удобства демонтажа снял правое переднее колесо. Случайно пошевелил ступицу и обнаружил люфт в горизонтальной плоскости. Причем люфт не в наконечнике рулевой ляги, а именно двигается рулевая тяга вместе с наконечником рулевой рейки. Люфт 1,5 мм ( замерял числовым индикатором). Мне еще не приходилось разбирать рулевую рейку, но если смотреть по схеме в мануале, то непонятно, откуда может взяться люфт в горизонтальной плоскости. Рулевая тяга по резьбе вворачивается в наконечник рулевой рейки (которым и регулируется схорждение) и стопорится контрогайкой. В наконечник ввернута по резьбе ( я так думаю) сама рулевая рейка ( иначе бы невозможно было отрегулировать схождение). С другой стороны точно также. То есть, правое и левое колеса жестко связаны между собюой через рулевые тяги, наконечники рулевой рейки и саму рулевую рейку. Неужели настолько разбилась резьба, или я что-то неправильно понял из схемы. Уважемые коллеги! Прошу прояснить по этому вопросу. С уважением, Сергеевич.

Сегодня дошло до того, что при включении поворота двигатель глох. Еле заехал в гараж. Еще раз помыл ВИНСОМ. Когда не включаешь никакие потребители, движок работатет нормально. Короче, пришел к выводу что виноват блок ЭБУ. А в итоге нашел причину. Просто до смешного!. Был плохой контакт минуса аккумулятора с массой корпуса машины ( на двигатель шел отдельно толстый провод). Соединил минус с массой дополнительным проводом, и всё заработало нормально. Получалось, что привключении бортовых потребителей ток шел через блок ЭБУ на двигатель, а снего на минус аккумулятора. Блок ЭБУ из-за перегрузки, отключал притание на топливную систему, и двигатель мгновенно глох. А сканер показывал ошибки именно в топливной системе или в блоке ЭБУ. Вот и всё! Удачи!

Вчера увидел интересную особенность. Если при включенном кондиционере опустить одновременоо(или поднять ) два стекла и немного придержать, то глохнет двигатель и загорается чек. Причем, когда кондиционер работает на полную. Без кондера не глох. Но если без кондера одновременно опускать сразу все 4 стекла и придержать, то глохнет. На входе ОВД перемкнул 4 и 13 перемычкой и прочитал коды ошибок. Пишет 78 и 97. Всё связано с топливной системой и ЭБУ двигателя. Потом доэкспериментировался, что машина стала глохнуть, только включишь кондер, причем на самой малой скорости или начинаешь опускать любое стекло. Независимо от оборотов двигателя, на высоких оборотах также моментально глохнет. В общем такая история. Я до этого промывал систему ВИНСОМ может из-за этого мудрит движок? В мануале столько написано возможных неисправностей, если всё поочереди заменять, то выльется т примерно в 130 тысяч рублей по Экзисту.

Всем доброго времени суток! Вчера ездил в деревню за 130 км. Темепература на улице 17 градусрв. По дороге пробовал минут на 20 включать кондиционер на полную. И скорость была до 150. Всё нормально, никаких проблем. Если бы был виноват фильтр, то под большой нагрузкой топлива бы не хватало и движок сбрасывал бы обороты. Самое непонятное, что чек выскакивает и машина глохнет только после длительной стоянки на солнце в жаркую погоду.

Спасибо за подсказки. Закажу в Экзисте оригинальный фильр.

Всем доброго врекмени суток. Машина Surf KDN185 выпуска августа 2000 года, родной пробег 147 тыс.км. В последнее время начались непонятки с двигателем. На улице было жарко. Машина полдня простояла на солнце. Когда завел, сразу включил кондиционер на полную. Через три минуты загорелся Чек и обороты упали. Педалью газа не поднимались больше 2000 или меньше. А потом машина вообще заглохла ( за собой тащил пустой прицеп с дачи и машина шла в горку). Выключил зажигание, включил снова. Машина завелась, как ни в чем не бывало и дальше всё было нормально. Всё это стало повторяться периодически, но всегда машина стояла на жаре под солнцем. Сосед сказал, что возможно причина в топливном фильтре, мол у него так же было. А я буквально недавно до этого случая поставил новый топливный фильтр. В автомагазине сказали, что оригинала нет, но есть замена. Самое интересное, что не всегда начинается авраийный режим, иногда глохнет очень быстро, примерно через минуту. Сегодня приехал домой, остановился, заглушил ( А до этого в городе после двухчасовой стоянки на солнце три раза глохла). Через 5 минут завел, стал сдавать задом на разворот, опять аврийный режим, не набирает оборотов и горит Чек. Пока сбегал в гараж за сканером и ноутбуком, машина заглохла. Всё подсоединил, завел. Опять никаких Чеков, работает нормально. Оставил на солнце на 2 часа, пришел, завел, газовал и так ждал, что опять будет глохнуть. Как назло полчаса работала без сбоев. Вот такая интересная история. Коллеги! Может кто-то сталкивался с такой проблемой двигателя 1KD, прошу поделиться опытом . С уважением, Сергеевич

Опять пробовал подключить адаптер. Всё заработало. Оказывается надо каждый раз после запуска программы подсоединить адаптер к порту USB, затем зайти в Setup, открыть VIM Select. В открывшемся большом окне сверху слева в маленьком окошке под названием Interface setup: должно быть написано J2534-Mangoose Pro. Нажать ОК. Откроется опять главное окно программы с фото ноутбука. Если раньше до подключения адаптера в нижней части этого окна было написано VIM-J2534-Mangoose PRO, то теперь уже будет написано так: VIM-J2534-Mangoose PRO- MVCI J2534 DLL v 1.0.0. То есть программа видит адаптер. После этого подключаем к OBD II и запускаем двигатель. Программа видит автомобиль. Получается даже отключать по очереди форсунки ( сразу начинает "троить"). Пока толком еще ни в чем не разобрался. Показывает параметры двигателя и расход форсунок. Но непонятно, нормальный расход или нет. Буду сравнивать с приведенными на форуме (раньше скачивал). Но что-то у меня расход уж больно намного меньше. Вобщем, долгая песня, пока хоть немного начну понимать. Но всё равно, сдвиг есть. Ошибок сканер не видит, да и на приборах ошибка не горит. Удачи всем!

Вчера подключил адаптер и занялся переводом с аглийского, но когда дошел до соединения с автомобилем, оказывается, опять нет соединения с авто! Вот такую игрушку купил себе! Сегодня попробую еще раз, всё же причина в чем то должна быть.

У меня именно адаптер из Китая. Вчера долго копался в инете, нашел инструкцию по установке такого китайского адаптера http://alflash.com.ua/tis/mvci_vs_techstream.pdf. Сделал всё как там написано и адаптер заработал. Видит соединение с автомобилем, определил двигатель. Но всё на английском. Придется повозиться.

Всем доброго времени суток! Я такой адаптер заказал через фирму в Белогорске в конце прошлого года. Прибор шел из Китая долго, почти месяц. Наконец, получил. Имеется установочный диск с программой. И вот дошли по теплу до него руки. Установил программу (Для Европы). Подсоединил к OBD2 ( На Сурфе KDN185 разъем стоит с правой стороны в салоне над левой ногой , лучше открутить, как ранее советовал один товарищ на форуме, легче подсоединять). Другим концом кабеля к USB ноутбука. Запустил программу,... и ничего! Показывает, что нет соединения через адаптер с автомобилем ( на экране сначала картинка с текстом, что идет инициализация соединения, а потом, картинка и текст, что нет соединения с автомобилем). Короче, сколько не бился, ничего не получилось. Засомневался в соединении разъема с линией, всё таки машина 2000 года выпуска, может где-то что-то оторвалось за столько лет. Съездил на диагностику, проверил. мастер подсоединил свой сканер. Линия работает ( за это заплатил, без диагностики 500 р, а вся диагностика автомобиля стоит 1600 р.). В общем, я в полном расстройстве. Не знаю, в чем причина. Уважаемые коллеги! Может, кто подскажет что дельное. Буду очень благодарен. А микроконтроллер ELM327,приобрел еще три года назад посылкой из Питера через фирму КИТ-мастер. До сих пор валяется. Пришла одна плата. Нет ни разъема, ни установочного диска с программой. Одни ссылки на Интернет. А там тоже скачать было ничего невозможно. Так я эту затею и оставил. С уважением, Сергеевич

Добрый день! Прежде чем глушить ЕГР на Прадо, советую прочитать ветку http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25038.0 Участники этой ветки так за два года и не пришли к общему мнению: глушить или не глушить ЕГР? Слишком уж часто после глушения вылазит ошибка, а на двигателе 173 л.с. так вобще постоянно. Хотя приемы глушения ЕГР расписаны подробно. Удачи!

Параметры сканирования двигателя 1КД.docПодключил сканер,ошибок нет, но вот такая штука по объему впрыска по форсункам : Что может вызвать разницу в объеме впрыска форсунок 1 2 3 . 4я форсунка судя по всему умерла. Какой объем впрыска должен быть по норме? Куда наступать дальше? [/quote Здравствуйте! На сайте Прадо была тема по показаниям сканера. Товарищ выложил три замера. Последний замер после установки новых форсунок. Это Вам для сравнения. Только смущает разница в цифрах в 10 раз. Или на Ваших показаниях надо зяпятую влево на одно деление передвинуть, или на показаниях товарища, чтобы сравнение было корректным. Удачи!

Здравствуйте! Пишите на почту galuza_a54@mail.ru. Вышлю электросхемы .

А чем он лучше? При параллельном соединении аккумуляторов никаких реле не надо, только 2 провода и 4 клеммы. Я провел провода по верху. Никаких проблем с монтажом нет. Уже седьмой год всё работает без вопросов. Акуумуляторы заряжаются полностью одинаково. Да и медные сварочные провода среднего сечения нормально проводят большой ток при запуске. Конечно, несли купить ктайские провода с крокодилами для запуска, то будут проблемы. Мне не так давно пришлось "прикуривать" бензиновый Ниссан Х-трейл его проводами. Своми двумя аккумуляторами по 95 а-часов не мог даже его стартер прокрутить. Вначале не понял причину, а когда взялся рукой за провод, чуть не обжегся-даже изоляция начала плавиться. Вся причина в малом сечении проводов. У меня были такие для заводки- выбросил. Изготовил из сварочного провода ( который берут для "держака") по 3 метра с крокодилами. Вожу с собой, мало ли кого надо будет завести ( за свою машину не боюсь-2 аккмулятора заводят в любой мороз без проблем).

Я еще в 2006 году на своего Сурфа с двигателем 1кд поставил второй аккумулятор тоже на 95-а-часов. Соединил параллельно аккумуляторы сварочными проводами в резиновой оболочке. Клеммы купил в магазине. Всё остальное оборудование не трогал ( стартер, генератор). Сразу стартер стал крутить быстрее. До сих пор никакх проблем по пуску и зарядке нет.

Нет. живу в Заднепровье. С файлами без проблем. Приезжай с флешкой, перекинем. Звони +7-920-660-7612 или +7-952-995-1379. А книгу я уже отправил в Кемерово по почте. Остались только 307 фото.