Сергеевич

А какой пробег у машины? и как состоянии АКПП после такой эксплуатации?

У моего Сурфа пробег на сегодня 145 тыс.км. По АКПП претензий нет. И что сделается АКПП. Просто в таком "стоп-режиме" гидротрансформатора быстро греется масло (ведущее колесо крутится, а ведомое стоит). А так как АКПП и гидротрансформатор объединены в одну масляную магистраль, то греется масляный радиатор, который врезан в радиатор охлаждения ОЖ, соответственно греется и охлаждающая жидкость двигателя. Главное не давать высоких оборотов, иначе масло АКПП быстро нагреется, а ОЖ двигателя не успеет получить тепло от масляного радиатора. Перегрев АКПП может привести к печальным последствиям. У нас на работе на Крайнем Севере был такой случай. Водитель автосамосвала "Катерпиллер" зимой в сильный мороз поставил машину возле бокса, включив скорость, установив ручной газ, а машину на ручной тормоз. А сам пошел в бокс в курилку. Но, видимо, установил большие обороты. В боксе водитель находился довольно долго. В результате АКПП перегрелась, и в ней всё что можно, расплавилось. Все масляные каналы забились. АКПП стоимостью в несколько сотен тысяч "зеленых" ремонту не подлежала. Вот такая поучительная история-работающую технику нельзя оставлять без присмотра. Поэтому, я в своих рекомендациях особенно обращал Ваше внимание на максимальные обороты двигателя - не более 1500. Подобрано опытным путем. В этом случае Масло в АКПП не перегреется. А на тяжелых бульдозерах "Комацу" после длительной эксплуатации (работа в три смены), за весь срок работы АКПП даже ни разу не ремонтировали ( только регулировка или ремонт блока управления).

Удачи!

Расход средний у 1KD выше литра на 3 из-за очень долгих прогревов зимой.

Я прогреваю двигатель 1кд на своем Сурфе ( когда нет времени заранее нагреть встроенным электроподогревателем тосола на 220 в) следующим образом: На "D" одна нога на тормозе другая на педали газа. Обороты 1500 (не выше, иначе быстро нагреется АКПП и загорится лампочка). Через 5 минут в любой мороз температура двигателя доходит до нормы. Таким образом прогревают автосамосвалы "Катерпиллер" на Крайнем Севере по рекомендации американских специалистов. А также и бульдозера. Лично я работал на бульдозере Д-355 "Комацу". Бывало в мороз под-50 и ниже, когда нет работы, машина стоит. Тогда ручным газом выставляешь такие обороты, чтобы температура АКПП была в "зеленом" секторе, соответственно и температура двигателя в норме. Также и на автосамосвалах на отстое на улице, когда нет работы, ( а зимой машины надолго не глушат, только чтобы проверить и долить масло) или из-за очень низких температур экскакваторы в карьере не грузят руду.

Так что, я думаю, и зимой двигатель КД все же экономичней КЗ.

Я правильно понимаю, что это набор jpg файлов?

Если да, и есть нормальный безлимитный интернет, то их можно много куда залить как фото, те же яндекс фото.

Но вот не предъявили бы претензии по закону за фотокопирование. Поэтому лучше через Электроника.

Да, там получилось 307 фото в среднем по 5 мгб каждое. Если еще и и уменьшать размер, то наверно, неделя уйдет. Файлы заархивироваы в rar. Завтра попробую скинуть на электронную почту ( пока не прикрепляется, закончились деньги на модеме Мегафоновском, завтра срок очередной оплаты, тогда, надеюсь, заработает почта нормально).

такая?

Да, обложка именно такая. Просто я переснял титульный лист.

Книга по бензинкам.

Скачал книгу на фотоаппарат. Но АЗИАТ-модератор написал, что уже всё есть на сайте. Так что извните, коллеги. Могу выслать только на флешке, так как объем получился 1,55 Гбт.

С уважением. Сергеевич. г. Смоленск.

если на Вашем сайте есть ответы на се вопросы?

Уважаемый модератор АЗИАТ! Я не понял! Почему автолюбители не могли найти по Вашей ссылке все ответы на свои вопросы? И на фига мне было три часа переснимать на фото этув книгу, если на сайте вс

Уважаемые коллеги! Я заснял на фото книгу 4Раннер, Сурф 130. Получилось со сжатем 1, 55 гбт . Как сбросить на сайт?

В крайнем случае, могу скинуть на флешку и оправить почтой.

С уважением, ко всем Сурфам 130.

У меня Сурф 185.

С уважением, Александр Сергеевич,

г.Смоленск

Бульба

Скидывайте свой почтовый адрес на мой E-mail galuza_a54@mail.ru. Вышлю по почте книгу по Сурфам и 4Раннерам с бензиновыми двигателями 3VZ-E, 3Y, 3Y-E выпуска 1988-1997 г.г. Всё равнго дома без толку лежит (купил как-то давно). У меня Сурф 185 с 1кд.

Сурфа 185 с 1кд взял с аукциона в Японии (через фирму Фисуненко) в марте 2006 года с пробегом 49700 км. Сейчас на спидометре 144 тыс. км. На 63 тыс. турбина погнала масло ( ремонтировал в Москве, отделался легким испугом. Спецы сказали, что отпустились какие-то болты в турбине, у них такого случая раньше не было. Короче с ремонтом, заменой подшипников и т.д. , заменой масла и фильтра всё обошлось в 17500 руб и три дня работы. Это было в 2007 году). Больше ничего по двигателю не было. Сейчас начал дымить при ускорении ( нажатии на педаль газа). Причину еще не искал ( Приобрел адаптер из Китая, но пока не занимался, холодновато в гараже). Причин дымления, судя по высказываниям на форумах может быть несколько: форсунки, датчик расхода воздуха , ну и наконец, турбина. Может еще что-то, уже не помню, в записях больше не нашел. На фосунки пока не думаю. Прошлым летом ездил из Смоленска на юг. Расход топлива был в пределах нормы ( на резине Гудрич "мудовой" 12, 6 л на сотню. Так и было два года назад, когда эту резину ставил. ) На родной резине в пределах 10 л на сотню.

после работы завел - проблимы нет, лампы не горят! Пока радовался и пытался померить напряжение, двигатель чуть прогрелся и лампы загорелись снова(. Напряжение не померил - у тестера от мороза обломились провода..

Отвез на сервис по ремонту генераторов, завтра вскрытие покажет. Судя по таким же симптомам как у этого товарища:

http://www.prado-clu...4&topic=24566.0

это похоже на генератор. У меня тоже лампа ручника горит, но неписал про это, т.к. она у меня и до того горела (колодки передние уже потерлись, жидкость торм. ушла чуть)

У меня тоже загорелась лампа "Brake". Также подумал насчет колодок и жидкости. По совету одного товарища, долил жидкости, лампа погасла. Так и ездил, пока не заскрежетало. Пришлось менять оба диска. Колодки стерлись до металла и порезали диски. Так что не жди, меняй колодки.

Плотность 1,31, я думаю, что это предел. По крайней мере, на Крайнем Севере спецы именно до такой плотности на зиму доводили. А на лето на производстве все сдавали аккумуляторы в аккумуляторную. Там уменьшали плотность до 1, 25- 1, 27..

топливный фильтр при работающей машине был покрыт изморозью, то после установки "самовара" на обратку изморози не было, но фильтр наощупь был холодный. После установки "самовара" перед фильтром, в любой мороз при работающем двигателе фильтр был теплым, то есть практически исключено забивание фильтра парафинами. Случаев забивания топливозаборной сетки парафином не знаю, но для устранения, конечно можно установить свечу в бак. Можно врезать снаружи для быстрой замены ( не забыть также врезать в топливный бак и сливную пробку). Только при при установки свечей накала не забывать, что они потребляют большой ток и быстро разряжают аккумулятор.

Удачи!

Князь Игорь. Идея правильная. Я, когда на Крайнем Севере жил, всё хотел установить, да руки не доходили. По крайней мере, свечу в корпус фильтра можно поставить, не особо напрягаясь. В корпус бака тоже только в район топливозавобрника ( именно для запуска). Ничего не закипит! У нас на бульдозере ( чтобы попить чайку на смене, когда работал в Якутии) все делали чайники на 0,5 л, вставляли свечи накала ( иногда 2, чтобы быстрее закипала вода) на 24 в ( так как бортовое борудование было на 24 в). Так вот, вода в таком чайнике закипала примерно в пределах 10 минут.

Еще, я бы посоветовал, установить подогрев в топливную магистраль перед фильтром. В кусок трубы Д=50 мм длиной около 100 мм вставляем кусок другой трубы Д=32 мм. Во внутреннюю трубу ( в торцы) ввариваем штуцера под шланги для тосола. В бок наружной трубы ввариваем штуцера под шланг для топлива. Вставляем трубу в трубу и обвариваем. К наружной трубе приварить кронштейн для крепления. Я вначале установил такой подогрев на обратку. Внутрь вставлял "змеевик" ( потом пришел к выводу, что струбой внутри проще, а эффектр, тот же самый). Если без подогревов, при забортной температуре -40, топливный

Ремень на ГРМ не перескочит, если предварительно подогреть картер двигателя, и движок будет теплым. Хотя, как я уже раньше писал, в -37 заводил Тойоту-Калдину с дизелем и механикой с буксира УАЗиком без всякого подогрева ( правда до этого пытался крутить стартером, но не завелась). Как здесь уже писали, надо зарание включить третью скорость. Если колеса пойдут пойдут "юзом", надо опять выжать сцепление, и так несколько раз, пока на расшевелится масло в коробке и двигателе. Потом, потаскав машину на третьей скорости, когда движок начнет схватывать ( машина станет дергаться), попытаться переключить на вторую скорость. Но, лучше ( если есть возможность) предварительно подогреть двигатель

Насчет того, что при "минусе" второго аккумулятора просто на корпус машины. Это и ежу понятно что от него толку мало будет и машина на нем не заведется через жестянку. Я, когда писал, имел ввиду, что "минус" второго подать на корпус двигателя, как и из первого провода идут на корпус машины и на корпус двигателя.

Теперь про запуск машины (дизеля) в сильный мороз. 90% успеха- это отличный заряженный аккумулятор ( причем совершенно необязательно тащить его в тепло, просто плотность дожна быть не менее 1,31 для суровой зимы) второе- качество дизтоплива.

Мой пример. У меня на Крайнем Севере была Тойота-Калдина с дизелем 2С. Соляра зимняя (не Арктика), масло 10W30. Аккумулятор Панасоник 75 а-часов, не новый, но в хорошом состоянии, плотность довели до 1,31. После ночной стоянки, утром при -32 завелась без подогрева двигателя. Три раза включал свечи накаливания. Конечно не с пол-оборота, но в таких условиях, думаю, нормально, учитывая, что и аккумулятор также простоял ночь на морозе. День до этого много ездил, аккумулятор хорошо зарядился. Правда на следующее утро было уже -37. Завестись не смог, только с буксира, коробка механика. ( Видимо из-за зимней соляры. Если бы была залита Арктика и масло синтетика, считаю, что на таком аккумуляторе даже без подогрева машина завелась бы)

Японцы, наверно, не такие уж дураки, что заморачиваются с установкой второго аккумулятора на Сурфа 185, предназначенного для Северного ( для японцев) острова Хоккайдо. Или они считают, что жизнь на Хоккайдо- это постоянная экстремальная ситуация, для которой на авто надо иметь два аккумулятора?

Может я не правильно выразился про то, что "правый главный". Просто можно так назвать, так как к правому (по ходу аккумулятору, на Сурфе 185) к плюсу подходят провода от генератора и идет разводка дальше. Я второй аккумулятор проводами соединил и "+" и "-", так как от "минуса" правого аккумулятора у меня провод идет не сразу на корпус, а на выключатель "массы". ( Сам установил от японского бульдозера "Комацу").

А рассуждения Каспера насчет надежности и "лишнего гемороя под капотом" я мог бы еще понять, если бы так говорил АЗИАТ, который живет в Красной поляне в районе Сочи, где -1, это катастрофа. Но на форуме участвуют водители со всего бывшего СНГ, от Крайнего Севера, до крайнего юга.

Когда при -50 глохнет машина, и потом для заводки не хватает заряда аккумулятора, то с тоской думаешь, "какой я дурак, что не установил второй аккумулятор, послушав некоторых "умников и интернета!". Я знаяю, о чем говорю, так как прожил и проработал на Крайнем Севере в Мирнинском районе Якутии 30 лет.

второй АКБ это вынужденная мера в холодном климате. если бы не сибирские морозы - никогда бы не стал заморачиваться таким тюненгом. если температура редко опускается ниже -25С смысла в нем нет никакого.

Не могу с Вами согласиться по этому вопросу. Когда я поставил второй аккумулятор, тоже на 90 а-часов, стартер сразу начал крутить быстрее. Тем более, что на Сурфе 185 есть площадка под второй аккумулятор. Купить не толстый сварочный провод ( какой идет на "держаки"), две свинцовых клеммы на аккумулятор и две клеммы под болты на 6мм. Работы всего-ничего, зато надежность увеличивается в 2 раза, особенно зимой, и не только в сибирские морозы. ( Вчера три машины заводил своей "прикуркой", мороз в Смоленске "всего" по сибирским меркам -20). Прикурочные провода тоже самодельные по 3 метра, чтобы не крутиться машиной. Стал рядом и заводи. Для машин с "автоматом" такие провода-обязательный инструмент ( по моему мнению и опыту).

Однажды заметил, что и при двух аккумуляторах, машина стала хуже заводиться ( сечение проводов с главного аккумулятора на второй, приличное, пробросил сварочным проводом). Стал проверять. Оказалось, что на главном ( правом по ходу) "плюсовая" клемма прослабла. Протянул и проверил затяжку всех клемм. Машина стала нормально заводиться. Вроде мелочь, а проблема была, пока не разобрался.

А почему 2 аккумулятора надо подзаряжать поочередно? У меня на Сурфе 185 ( двигатель 1кд) стоят 2 аккумулятора по 90 а-часов. Зарядное устройство не мощное. За ночь разряженные аккумуляторы, полностью заряжаются. ( Пришлось заряжать, когда один аккумулятор "приказал долго жить", и через него разряжался за ночь и второй. Нашел, который виноват, поочередным отключением на ночь. Утром проверил нагрузочной вилкой с вечера полностью заряженные аккумуляторы. На одном напряжение упало до 10,8 в, а на другом сразу меньше 2-х вольт. Насчет того, можно ли работать с одним аккумулятором, то согласен с Азиатом. Я когда брал свою машину в Ванино из Японии, то на ней стоял 1 аккумулятор на 90 а-часов ( Сурф " южного варианта, с 1 аккумом, без задней печки и без подогрева топливного фильтра, хотя место для второго аккума было).

Кстати, изготовил самодельные прикурочные провода по 3 метра из прорезиненного сварочного провода ( крокодилы заводские). Самому прикуриваться не пришлось, но Х-Трейла заводил. У него были магазинные китайские провода, короткие. Так ими не смог завести. Стартер еле прокручивал, хотя у меня 2 аккумулятора. Зато на проводах изолязия стала плавиться. Малое сечение проводов, соответственно, невозможность пропустить необходимый для заводки ток. Так что, для машин с автоматом, лучше провода для прикурки сделать самому и подлиннее.

Удачи!

Когда жил в Западной Якутии, у меня была Тойота-Калдина с дизельным двигателем 2С. Ночь простояла во дворе. Утром -32. Соляра зимняя ( не Арктика). Масло 10W30, аккумулятор Панасоник 75 а-ч. Завелась, правда не сразу, подогрев свечей включал 3 раза. На следующее утро было уже -37. Завестись не смог. Попробовал с буксира УАЗиком. Метров через 200 завелась ( сразу включил 5-ю, и то сцепление не сразу отпускал), а потом скорости включал все ниже. Боялся, что ремень ГРМ проскочит, и тогда хана, двигателю ( везде про такую заводку в мороз без подогрева писали ужасы). Но, обошлось. Но это на механике, а на автомате, только сильный аккумулятор и хорошую солярку, не мешает подогрев. На Калдине стоял "самовар" на обратке и потом добавил " самовар" на входе перед фильтром. Так что, главное было, завестись ( поставил, когда в -50 перехватило в фильтре зимнее дизтопливо ( мало в баке осталось), когда перегонял машину из Владивостока в Якутию.Сейчас у меня на Сурфе 185 стоит электроподогрев тосола на 220 в. У нас в Смоленске морозы небольшие, пока до -20. Соляру заправляю на Лукойле, у них сейчас дизтопливо до -30. Два аккумулятора Панасоник по 90 а-часов. И всё равно в гараже при минусовой температуре заранее подогреваю двигатель и в салоне электрокалорифером грею ( жалко двигатель и свое здоровье). "Самовары", снятые с Калдины перед продажей, лежат в гараже. Есть мысль поставить перед фильтром, но лень возиться. Зимой далеко ( больше 400 км) не езжу, да и соляра нормальная, хотя в дороге можно и влететь, если заправиться некачественным топливом. Конечно, если мороз прижмет за -30, то "самовар" перед фильтром всё же поставлю, на всякий случай.

Вышел на сайт ДАК. Очень интересно! Особеноо выступления на форуме. Цена ДАК на Сурфа 185, что в задний мост, что в передний, одинакова 22 тыс.руб с гарантией. К сожалению, на форуме никто больше 35 тыс. км не наезжал. Но поломок много ! То хрустит, то тянет в сторону. Коммерческий директор фирмы из Челябинска оперативно отвечает на форуме всем. В гарантийный период и послегарантийный период бысто меняют вышедший из строя ДАК на новый. Всё это хорошо. Дело даже не в несколько завышенной цене, по сравнению с аналогичным американским дифом. Самое главное, это то, что заменить дифференциал, это не малянный фильтр поменять! Слишком много работы для экспериментов. Хотя исправный работает отлично! Есть много положительных отзывов по работе. Но, еще раз повторюсь, мало наработки и всё -таки много отказов. Про американский Труе Трак или другие блокируемые дифференциалы отрицательных отзывов по качеству изготовления что-то не встречал.