Сергеевич

Насчет недемократичности ценника, можно поспорить. Если заказывать Труе Трак из США через посредника, то примерно то на то и выйдет, а мороки сколько! Вопрос в том, подойдет ли на Сурфа 185 на задний мост. Там указывают, что на 10 отверстий и подшипник на 50 мм. и Второе, что за металл, из которого изготавливают это дифференциал? Если всё "как у нас в России", то возникает сомнение о ресурсе этого изделия ( хотя в отзывах один товарищ пишет, что на "Волге" уже прошел 31 тыс.км). Я работал на Крайнем Севере. В начале 90- к нам пригнали на испытания бульдозер Т-800 ( двигатель 800 л.с., вес 102 тонны, ширина отвала 5 метров). С ним приехали спецы наладчики с Урала, которые рассказывали, что на их заводе производят танки. Используется специальная сталь. А как только начали лепить бульдозер Т-800, то из специальной (будем говорить "танковой" стали) осталась только сталь для производства торсионов в ходовой части, а на всё остальное пошла сталь с худшим качеством. Вот и задумайся после этого, из чего делают этот ДАК? В Америке не различают металл для военного и гражданского производства, там всё одинакового качества. А как сейчас у нас? Короче, как говорят, " и хочется и колется!"

Автор идеи молодец! Лампочку в бак уже давно на Севере опускали. Но автор доработал идею. Во-первых, в корпусе от конденсатора, а во-вторых геркон ( для тех, кто не знает, геркон-это закрытый разомкнутый контакт, обычно в герметичной упаковке. Если поднести к геркону магнит, то цепь замкнется), обмотанный проводом. При прохождении тока через этот провод создается постоянное магнитное поле, и контакт геркона замкнется, соотвественно, загорится светодиод. А если лампочка перегорит ( как кое-кто тут сомневался), то ток через провод проходить не будет, а значит и светодиод гореть не будет. Сразу ясно, или лампочка перегорела, или обрыв в цепи.

Короче, как сказал Остап Бендер - "просто и со вкусом"

Заказал через фирму в Белогорске адаптер для Тойоты из Китая. ( обещают с программным диском. Один раз купил из Мастер Кит в Питере. Пришел адаптер без программного диска, только ссылка на какой-то сайт. Полная чепуха! Ничего не смог найти. В итоге, лежит бесполезная игрушка за 1700 р) Жду уже месяц. Пока молчок. Придет, напишу на сайте.

@AZIAT На счет того, что есть еще и максимальные обороты двигателя, то для регулировки уровня напряжения и существует реле-регулятор. Конечно, моя проблема решается просто: периодически подзаряжать аккумуляторы в гараже от зарядного устройства. Причем, одного раза в неделю хватает. Правда, я перед запуском включаю электроподогрев тосола встроенным подогревателем на 220 в и электрокалорифером подогреваю салон ( есть такая возможность, у меня частный дом, гараж рядом с домом, и сам я пенсионер-спешить некуда). Не хочу заводить "на холодную" ( на одном из сайтов прочитал, что один холодный пуск равен 100 км пробега.) Можно, конечно, оставить один аккумулятор, но с двумя стартер крутит веселее. Из потребителей работает ДХО ( ввиде противотуманок) и печка, а летом кондиционер, радио. А если еду далеко, то аккумуляторы на высоких оборотах успевают зарядиться. На моей машине стоит АКПП, поэтому при езде по городу и малые обороты двигателя, соответственно недозаряд. А может один (родной аккумулятор) уже начинает потихоньку саморазряжаться. Я взял машину у японца, когда ей было 6 лет (правда пробег 49700 км) и у меня она уже почти 7 лет. (Общий пробег 143 тыс.км). Родной аккумулятор еще не менял, а дополнительный, приобретенный в Ванино при покупке машины уже пришлось заменить, (стал быстро саморазряжаться). В прошлом году поставил Панасоник на 90 а-часов.

На Сурфе 185 KDN, как уже писал, стоят 2 аккумулятора по 90 а-часов. Поездки по городу на малых оборотах практически каждый день. Стал замечать, что иногда машина по утрам заводится хуже обычного ( раньше 1-2 сек. на заводку), как бы с трудом. Подключил на ночь зарадное устройстао небольшой мощности. На следующее утро машина завелась , как обычно, с пол-оборота. Получается, что не хватает мощности генератора 80 А для полной зарядки 2-х аккумуляторов ( когда брал машину у японца, там стоял один аккумулятор на 75 а-часов, хотя площадка под второй была). И даст ли что установка более мощного генератора, ведь обороты будут всё равно низкими? Вот если бы на генераторе стоял шкив меньшего диаметра, что позвоило бы на малых оборотах двигателя увеличить обороты генератора. Какие мнения по этому поводу?

сварочные провода в резиновой изоляции не годятся для применения в авто .

купи провод медный многожильный в пластиковой изоляции и наконечники обожми на него обязательно .

Абсолютная ерунда! На моем Сурфе 185 уже почти 7 лет стоит второй аккумулятор, соединенный "+" на штатный аккумулятор именно сварочным проводом. Никаких проблем! Я же не вымачиваю провод в бензине или соляре. А насчет проброски дополнительного провода авторы совершенно правы. По "родному" проводу из-за недостаточного сечения не хватает мощности от генератора до аккумулятора ( провод греется?). Кстати недавно была со мной такая история. Подходит парень, просит завести бензиновый Х-Трейл, говорит сел аккумуляторю Подъехал, подсоединили фирменными китайскими проводами. Пробуем заводить - не заводится! Он говорит, что у меня наверно слабый аккумуятор. А у меня их 2 по 90 а-часов. Мой движок заводится с пол-оборота. Потрогал провода, а за них взяться нельзя, пластмасса чуть не плавится! Всё ясно- слишком малое сечение проводов, китайский брак. Поработал генератором, зарядил аккумулятор на Х-Трейле. Тот завелся. Посоветовал пацану купить сварочные провода и хорошие зажимы, сделать себе прикурку. У меня такие провода динной по 3 метра. ( в этот раз забыл их дома). Вот такие дела.

Удачи!

Уже несколько лет заправляюсь только на Лукойле дизтопливом ЭКТО. В Смоленске несколько таких заправок. Заметил интересную вещь, что после запрвки на одной из АЗС начинает дымить больше, чем после заправки на другой АЗС ( обе Лукойл, заправлялся летом). Операторы доказывают, что такого не может быть! Мол, дизтопливо привозят одинаковое. Но, к сожадению, факт имеет место.

ИДУЩЕМУ:

Не могу с Вами согласитьсяо этому вопросу. Летом 2007 года мне отремонтировали турбину двигателя 1KD-FTV за 2 дня в фирме ТУРБОМОТОРС в Москве. ( Расход масла был сумашедший, полностью выгоняло через 100-150 км). Весь ремонт со снятием и установкой на двигатель ( т.е. "под ключ"), с заменой масла и фильтра обошелся в 17500 руб. Отремонтированная турбина на моем Сурфе уже прошла 80 тыс.км. Нареканий нет. Адрес фирмы в интернете: http://www.turbomotors.ru/

С уважением, Сергеевич.

У меня Сурф выпуска августа 2000 года. Брал с аукциона из Японии (через фирму А. Фисуненко в Ванино) с японским пробегом 49700 км в январе 2006 года. Двигатль 1КД. На 62000 км при поездке из Якутии в Смоленск в отпуск в районе Челябинска задымил движок ( сильный черный дым при разгоне). Определил, что турбина. Тянул до Москвы, через каждые 150 км доливал масло. На мощности абсолютно не заметно ( местами шел 150-170 км\час). В Москве (остановился у друзей) по газете нашел фирму Турбомоторс, где мне перебрали турбину за 2 дня. С заменой масла и фильтра ( естественно со снятием и установкой турбины) всё удовольствие обошлось в 17500 рублей. ( хотя новая стоит больше 90000 руб). Вобщем, отделался малой кровью. Причина расхода масла и дымления, как сказали спецы, открутились какие-то болтики в турбине, еще немного и пришлось бы всю менять. Такое у них в работе впервые, из-за чего так случилось, не могли сказать. Но, большая скорость не могла на это повлиять. Сейчас уже на спидометре 142 тыс.км. По двигателю никаких проблем. Масло и фильтр меняю через 10000 км ( не так уж и дорого стоит), заправляюсь в основном на Лукойле солярой ЭКТО с присадками. Раньше стоял Сепар -2000, но когда стал ставить в передний бампер электролебедку, пришлось снять, больше места не было, да и необходимости в Сепаре нет, если постоянно заправляться на хороших заправках. Стал дымить движок при резком нажатии на педаль газа, но это, если почитать, что пишут на эту тему на форумах, болезнь у всех дизелей, причины разные, от датчиков, до турбины и форсунок, а также от заправленного некачественного топлива. Пока никуда не лезу. Заказал из Китая через фирму в Белогорске диагностический адаптер именно для Тойоты за 1690 руб ( если заказывать такой в Москве, то стоит 4990 руб). Когда пришлют, займусь диагностикой автомобиля. Насчет димнамики авто тут уже писали. Двигатель 1КД сравним с бензиновым. Для общего развития прикрепляю файл для сравнения, как-то скачал случайно давно еще. Удачи.

С уважением, Сергеевич

г. Смоленск

Двигатели 1KD.doc

Неоткрывается

А 1 часть открывается? Я скачал 2-ю часть 431 кб, так же как и в оригинале получается. Всё открылсь. Если хотите, скину на эл.почту

С уважением, Сергеевич.

Продолжение.

1KD. Часть 2.doc

Всем доброго времени суток. Скидываю информацию по дизелю 1kd-ftv для общего развития, как-то скачал случайно. Может кому интересно. Отправляю двумя частями, слишком много материала, одним файлом не принимают.

С уважением. Сергеевич.

1KD. Часть 1.doc

Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Владею автомобилем Сурф 185 с дизелем 1KD-FTV с родным пробегом 141 тыс. км. Стал дымить черным дымом при резком нажатии на педаль газа, при чем и на скорости тоже. ( расход топлива в пределах нормы чуть больше 10 л/100 км при скоростях 100- 120 км/час) Подозрение на турбину или сопутствующие датчики. Но дело вобщем-то не в этом. Хочу приобрести автосканер для самостоятельного контроля за системами авто в бюджетном варианте ( до 10 тыс.руб). Диллерский для Тойоты стоит 59 тыс.руб ( довольно накладно), В интернете на сайте http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=29 предлагаются различные недорогие сканеры в пределах 5 тыс. руб, поддерживающие протокол OBD 2. На сайте http://www.autoscan-profi.ru/mini_vci_toyota_tis_techstream.html предлагается сканер за 8 тыс. руб. Прошу совета. Может кто имеет опыт пользования автосканерами и подскажет что приобрести.

С уважением, Сергеевич

Мужчины а поделиться секретом у меня стоит 3 родных куска железа под авто, и чем они плохи, что шириф лучше?

Согласен. У меня тоже на Сурфе стоит родная защита. Весной в поле залез на бревно. Стягивался вперед лебедкой. Немного прогнулась, но до картера не достала. Выправил, не снимая. Больше никаких проблем. А защита из стали 3 мм конечно покрепче, но соответственно и тяжелее, одному с ней возиться проблемно. Я такую сам делал из стали 3 мм на Калдину 4 ВД, чтобы закрывала и двигатель и коробку. Ставить замучился.

У меня на 185 Сурфе была аналогичная история. Купил новый Гудрич "мудовые". До этого поменял три комплекта резины, правда б/у. Машина шла ровно, на уклоне дороги немножко подтягивало вправо. Когда бортировали Гудричи, то мне показалось, что на них рисунок направленный ( хотя на самом деле не так). Сказал монтажникам, чтобы на правую сторону сбортировали покрашенной надписью внутрь ( у Гудрича с одной стороны надпись на шине еще была покрашена белой краской). После установки, машину стало сильно тянуть вправо, приходилось постоянно подруливать. Причем тянуло вправо и по левой стороне дороги. Сделали на стенде развал-схождение, даже немножко больше закрутили. Стало тянуть немного меньше, но причина так и не устранилась. Этой зимой решил поставить шипованный "Ермак" ( Гудрич на гололеде стал вести себя не очень хорошо, протектор уже немного подсносился). После этого машина стала идти ровно как стрела, никуда вобще не тянуло. Весной снова решил установить Гудрич. При бортировке сказал спецам, чтобы бортировали все колеса покрашенной надписью наружу, и правые колеса поставили вместо левых. В результате машину стало чуть-чуть подтягивать влево, что с учетом везде постоянного уклона на правой стороне, даже и не плохо. Вывод: если до установки новых колес машина шла ровно, а после установки стала тянуть в сторону, то в первую очередь причину надо искать в резине. У меня был такой же случай на Москвиче-2141. Тоже тянуло вправо. Регулировка разва-схождения не помогала. Переставил на левую сторону, стало тянуть влево. Потом додумался перебортировать шину наоборот и всё! Машина пошла ровно. У некоторых шин бывает неодинаковая жесткость бортов, отсюда и тяга в сторону.

Удачи на дорогах.

Еще немного о чистоте радиаторов. В августе прошлого года собрался съездить на своем Сурфе 185KDN из Смоленска в Краснодар к друзьям. До этого ездил в деревню. Проехал по полю, где рос Иван-чай выше машины. Радиатор забило белым пухом. Дома промыл снаружи из Керхера. Погода была прохладной, температура движка в норме, кондер работал. По трассе до Краснодара тоже без проблем, хотя и было больше 35 градусов тепла на улице, видимо сказывалась скорость. но когда въехали В Краснодар и ехали через весь город, заботная температура воздуха была уже 42 градуса. Вдруг отключился кондер. Воздух дул, но теплый и погасла лампочка. Стала расти температура двигателя. Кое-как добрались до места ( температура движка не дошла до критической). Стали с другом искать причину. Подумали, что мало Тосола. На следующий день купили и долили Тосол. С утра кондер работал, дул холодным. На следующий день поехали к морю через перевал. На скорости всё было нормально, но перед Джугбой пробка в 20 км, и опять температура движка полезла вверх. Вечером машин было меньше и назад доехали нормально. Дома взяли фонарик и снизу осмотрели радиаторы. Оказалось, что, хотя радиатор кондея и был чистым (я его дома промыл), радиатор двигателя был забит пухом. На следующий день занялись вплотную устранением. Хотели залезть между радиаторами сверху, но отказались от этой идеи, уж очень много надо разбирать. Тогда сняли переднюю нижнюю защиту, сделали из зубной щетки устройство для чистки ( зубную щетку прикрутили скотчем на палочку) и стали счищать с радиатора пух. Всё получилось хорошо, парктически весь пух был счищен ( Друг сверху тонкой палочкой помогал проталкивать отслоившийся пух вниз). Столько пуха снялось, что можно было платок связать! После этого никаких проблем, в любую жару, в любой пробке двигатель не греется, кондиционер работает нормально. Вывод из всей этой истории: кондиционер отключился потому, что вентилятор двигателя из-за забитого радиатора двигателя на малой скорости движения не протягивал воздух снаружи, соответсвенно температура фреона в системе повысилась настолько, что автоматика отключила компрессор, а когда после стоянки фреон остыл, всё опять заработало.

Удачи на дорогах.

С уважением, Сергеевич.

Ушел на заслуженный отдых (пенсию).

Гризли! А жил я в Удачном с 1979 по 2009 год. А с 1983 по 1985 год жил и в твоем Ленске, работал в мелиорации прорабом. Так что можно сказать, земляки!

С уважением, Александр Сергеевич.

Идеальный вариант, обратиться к спецам, которые заделывают трещины по американской технологиии (закачивают под давлением жидкость, а потом светят ульрафиолетом). Этих спецов сейчас в каждом большом гаражном кооперативе навалом. Результаты хорошие, самому делали на Сурфе, практически незаметно. Но если нет возможности, то можно и засверлить. Сверлить надо естественно снаружи. Надо взять победитовое острое сверло ( сплав ВК-8 кажется), отступить от начала трещины примерно 7 мм и начать акуратно сверлить. (Если сверлить непосредственно в начале трещины, то во время сверления трещина идет дальше). Чтобы не было сколов, надо постоянно капать масло ( любое автомобильное). Тогда края отверстия будут гладкими. После того, как будет засверлено небольшое отвеерстие, необходимо сверлить специальным сверлом по стеклу ( латунная трубочка с алмазным напылением, продаются наборами разных диаметров Есть и другие сверла с алмазным напылением). Отверстие победитовым треугольным сверлом надо делать таким, чтобы в него вошло алмазное сверло, чем меньше сверло, тем лучше-меньше отверстие в стекло, менее заметно. Когда сверло дойдет до пленки (это сразу видно будет, пойдет стружка), надо прекратить сверлить, внутреннюю часть стекла не трогать. Далее, необходимо изнутри, из салона стукнуть кулаком по стеклу ( не надо бояться, ничего страшного не случиться). Трещина сама мгновенно зайдет в отверсие и остановится. Если сверлить только одним победитовым сверлом, то отверстие получится конусным, и трещина потом может обойти конус и пойти дальше, такое в моей практике случалось, независимо, сразу стунешь или сама со временем пойдет дальше. Потом можно обезжирить отверстие (ацетоном, бензином или любым растворителем) и заделать прозрачной эпоксидкой. Вот и всё! Я в свое время, когда жил в Западной Якутии много таких трещин в стеклах машин заделал таким способом ( тогда еще не было американской технологии, а по грунтовке трещины очень быстро шли через всё стекло, причем абсолютно непредсказуемо). А когда переехал в Смоленск в 2009 году , необюходимости сверлить стекло не было, есть спецы с технологией.Если нет сверел с алмазным напылением, то, думаю можно засверлить дальше и другим победитовым сверлом, надо только, чтобы оно было в виде цилиндра, чтобы отверстие не было конусным.

Удачи!

Еще немного о чистоте радиаторов. В августе прошлого года собрался съездить на своем Сурфе 185KDN из Смоленска в Краснодар к друзьям. До этого ездил в деревню. Проехал по полю, где рос Иван-чай выше машины. Радиатор забило белым пухом. Дома промыл снаружи из Керхера. Погода была прохладной, температура движка в норме, кондер работал. По трассе до Краснодара тоже без проблем, хотя и было больше 35 градусов тепла на улице, видимо сказывалась скорость. но когда въехали В Краснодар и ехали через весь город, заботная температура воздуха была уже 42 градуса. Вдруг отключился кондер. Воздух дул, но теплый и погасла лампочка. Стала расти температура двигателя. Кое-как добрались до места ( температура движка не дошла до критической). Стали с другом искать причину. Подумали, что мало Тосола. На следующий день купили и долили Тосол. С утра кондер работал, дул холодным. На следующий день поехали к морю через перевал. На скорости всё было нормально, но перед Джугбой пробка в 20 км, и опять температура движка полезла вверх. Вечером машин было меньше и назад доехали нормально. Дома взяли фонарик и снизу осмотрели радиаторы. Оказалось, что, хотя радиатор кондея и был чистым (я его дома промыл), радиатор двигателя был забит пухом. На следующий день занялись вплотную устранением. Хотели залезть между радиаторами сверху, но отказались от этой идеи, уж очень много надо разбирать. Тогда сняли переднюю нижнюю защиту, сделали из зубной щетки устройство для чистки ( зубную щетку прикрутили скотчем на палочку) и стали счищать с радиатора пух. Всё получилось хорошо, парктически весь пух был счищен ( Друг сверху тонкой палочкой помогал проталкивать отслоившийся пух вниз). Столько пуха снялось, что можно было платок связать! После этого никаких проблем, в любую жару, в любой пробке двигатель не греется, кондиционер работает нормально. Вывод из всей этой истории: кондиционер отключился потому, что вентилятор двигателя из-за забитого радиатора двигателя на малой скорости движения не протягивал воздух снаружи, соответсвенно температура фреона в системе повысилась настолько, что автоматика отключила компрессор, а когда после стоянки фреон остыл, всё опять заработало.

Удачи на дорогах.

С уважением, Сергеевич.

Я приобрел через Экзист передние вентилируемые тормозные диски DF 4115 немецкой фирмы TRW по 1670 руб за шт.( на дисках этой фирмы вся Европа ездит, на Мерсы ставят). Заказал также колодки этой же фирмы по 1100 руб за комплект, пока еще не пришли. Потом буду устанавливать. Родные диски поцарапал изношенными на ноль колодками. При торможении на скорости терпимо, небольшой шум, но когда почти останавливаешься, такой скрежет, что мишина вся трясется, почти подпрыгивает! На дисках жуткие борозды глубиной по 1 мм, может больше.

Сегодня съездил заказал в магазине Экзист передние тормозные диски и колодки фирмы TRW. Самое интересное, что номер диска из интернета марки DF 3220 или подороже DF3220S. А в магазине Экзист номер совсем другой DF 4115. Причем цена почти одинаковая с тем, что подороже. Продавец на мой вопрос сказал, что у него в компе именно такой диск на мой Сурф, согласно модели. Колодки по 1100 за комплект ( немного на рубль отличаются от интернетовских, но в интернете цены меняются каждый день, видимо по курсу рубля). А вот на задние колодки на барабан в магазине заказ не взяли, сказали, что фирмы TRW не придут. Я решил подождать, может кто подскажет по ним, да и барабан надо снять и посмотреть состояние, а то доезжу, как на передних до железа. Кстати, когда скрипели пластинки на колодках, я не слышал ( окна закрыты и музыка в салоне), но вот когда загорелась на панели лампочка BRAKE, я увидел, но не подумал на передние колодки, думал, что задние подносились, увеличился ход поршня, поэтому упал уровень тормозной жидкости (как пишут в мануале). Подлил жидкости, и лампочка погасла. Я и успокоился. В итоге доездил до железа на колодкахи получил весь следующий геморой. Так что, когда загорится предупрежающая надпись, надо впервую очередь (если нет течи тормозной жидкости) смотреть передние колодки, их износ.

если еще актуально, по осени брал какие-то(фирму не помню), предложили оригинал по 3600 или дубли по 840 штучка, взял дубли проблем не вижу, ни те ни другие не вентилируемые

Завтра поеду заказывать на Экзисте диски TRW и передние колодки той же фирмы. За все около 3 тыс. руб. Но наверно надо и задние тормозные колодки уже менять, родной пробег 134 тыс.км (задние еще не менял, и японец, думаю, тоже не заглядывал, я взял у него машину с пробегом 49700 км). На Экзисте оригинальные стоят 10400 руб! Кошмар! Немецкой фирмы TRW зависит от времени доставки. Самые дешевые 2900 за комплект, доставка самая долгая - 26 дней. Есть у много колодок значительно дешевле. Но как-то стремно брать кота в мешке. Сейчас стоят передние Кашияма на испорченных дисках. Мало того, что грубый скрежет при торможении ( но это простимо,так как диски изрезаны), но сегодня открыл окна, так и без торможения такой железный шелест, что за машину стыдно!

Может кто подскажет что толкового по задним тормозным колодкам?

С уважением, Сергеевич.

Все пишут про регулировочные шайбы в наборе. А кто знает, где их можно приобрести?

То: ИДУЩИЙ

"вот здесь качаем софт:

http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362

нам нужна программа JOBDv2.1.5d.rar"

Приобрел адаптер в Мастер-кит из Питера. К сожалению, ссылка на этот сайт с программой не действует. Появилась какая-то новая программа, а потом еще новее. Может кто скинет программу JOBDv2.1.5d.rar, которая уже проверена. У меня машина Сурф 185 с движком 1КД.

С уважением, Сергеевич