Сергеевич

Совершенно верно! Открутил гайку, включил радио, антена с пласмассовым поводком выскочит. Потом помощник выключает радио, моторчик жужжит долго, за это время надо вставить пластмассовый поводок новой антены в гнездо, можно поворачивать по кругу, пока шестеренка двигателя не захватит зубцы поводка. Антена встанет на место, двигатель выключится. Останется надеть сверху гайку и закрутить. Всей работу максимум на 5 минут. Удачи.

Какую-то тему бестолковую начали! Неужели нельзя больше ни о чем толковом писать? Конструкторы на автозаводах целыми коллективами работают, чтобы увеличить мощность двигателей и уменьшить их вес, а тут просто какой-то колхоз! Если делать самоделку, как недавно ребята из Сибири сделали, то это совсем другое дело, но зачем уродовать серийный автомобиль, который японцы сделали не на коленке? Понятно, когда предлагают улучшить проходимость, доработать мосты, поставить лебедку, но лепить непонятно какой двигатель вместо проверенного родного-это уж слишком.

Крутящий момент, правда, поменьше, 352 н-м при 1800 об, меньше диаметр цилиндра 96 мм на 103 ход поршня. Вот и весь выигрыш. Мощности родного движка хватает с запасом. А вот как предложенный двигатель войдет под капот и по креплениям? Может на нем турбины нет? Объем-то намного больше при одинаковой мощности.

Смысл огород городить? На моем Сурфе стоит 1KD-FTV объем 2998 см.куб, мощность 170 л.с. при 3400 об.

Недавно тоже заказывал шток антенны на Сурф, за 946 руб, доставка в Смоленск 2-3 недели. Если дороже, то за неделю и 1200 р, но это всё туфта, всё равно раньше, чем за 2 недели не придет, как сказал менеджер. В итоге шток пришел чуть больше, чем за неделю. Установка антенны заняла меньше 5 минут. Удачи.

Если нет лебедки и не заводиться каждый день в мороз на холодную, то, конечно, подойдут и два по 65 а-час.

Да, цена этих аккумуляторов довольно кусается, 11 тыс. руб за штуку! У меня родной японский обычный работает как минимум уже 6 лет ( машину брал с аукциона в Японии в январе 2006 года). А еще неизвестно, сколько он у японца отработал. Сомневаюсь, чтобы японец перед продажей поставил новый аккумулятор. Стоит в 2 раза дешевле, чем гелиевый аккумулятор. Конечно, плюсов у гелиевого аккумулятора очень много. Особенно для автомобиля с лебедкой. И если финасы позволяют, то это идеальный вариант для авто.

У меня на Сурфе 1КД стоят два 105D. Один еще родной от японца, а второй сам ставил, сразу, как машину купил. В 2010 году поставил Панасоник 105D.(купленный ранее "новый" аккумулятор за 4 года утух, а "старый" еще от японца до сих пор прекрасно работает. Причем, не думаю, что японец перед продажей заменил аккумулятор на новый. Вот и сравнивайте. Один как минимум, уже седьмой год пашет отлично, а другой за четыре года накрылся). Когда брал в Ванино в 2006 году машину, стоял один. Поставили параллельно второй, сразу стартер шустрее стал крутить. А недавно заметил, что хуже стартер крутит ( Езда по городу, печка, фары, низкие обороты двигателя). Подключил на сутки небольшое зарадное ( в гараже мороз). Стартер опять нормально крутит. Видимо не хватает генератора зарядить два аккумулятора по 90 а-час. на малых оборотах. Кстати, 105 на японском аккумуляторе означает 90 а- часов, а 80, значит 65 а-часов. Недавно в интернете нашел (раньше думал, что написано 105, значит 105 а-часов, как на русских,оказывается не так).

Всё правильно! У меня на движке 1 КД ( я уже писал об этом), тоже проблема была с пуском в мороз. А причина была не в свечах, а в ослабленном хомуте на топливной магистрали. Хорошо, что не полез свечи менять. Кстати, желательно все хомуты заменить на нормальные с затяжкой отверткой или ключом, так как родные японские под большие пассатижи доверия не внушают.

Паром хорошо, но где он этот пар в поле в Московской области возьмет, если изо всех способов подогрева у него был только маленький газовый баллончик, который тоже замерз.

В принципе можно через фильтр теплую соляру и не пускать, но тогда надо переходник из шланга в шланг (отрезок металической трубки и 2 хомута), который идет на насос, а потом еще крутить стартером, чтобы выгнать воздух из магистрали до насоса. А если из канистры (можно небольшую 3-5 литров, хватит, чтобы ) подать на вход фильра, то можно хорошо прокачать лягушкой, да и при заводке, один человек крутит на ключе, а второй прокачивает лягушкой. А когда всё заработает хорошо и поработает из канистры, можно на фильтр уже и из бака подсоединить. Удачи!

Еще раз советую. Грей картер паяльной лампой через трубу длиной не меньше метра. Проверяй щупом масло-должно быть горячим. Тогда и двигатель будет теплым. Чем теплее, тем лучше. Возьми кислородный шланг внутренним диаметром 9 мм, длиной около метра, продается в любом магазине Газсервис, ( чтобы удобно было воткнуть один конец в канистру (поставишь на двигатель), а второй конец шланга надо надеть на вход в топливный фильтр, затянув штатный хомут. Надо взять еще один такой же шланг. Отсоединить выход с фильтра на ТНВД, а вместо него надеть втрой шланг (можно не закреплять хомутом, давления на нем не будет.) Другой конец второго шланга вставить в бутылку с широким горлышком ( чтобы не разбрызгивать соляру). Всё это делается, чтобы быстрее закачать в фильтр теплую соляру. Когда в бутылку пойдет соляра без пузырьков, аккуратно отсоединить от фильтра и вернуть на место штатный шланг подачи с фильтра на ТНВД. Прокачать лягушкой, пока не станет тугой. И всё, можно заводить. Надеюсь, расписал всё подробно. Пишу из собственного опыта. 30 лет прожил и проработал на Крайнем Севере в Западной Якутии, так что знаю, о чем говорю. Удачи!

Лучше всего, не морочить голову, и как тут советовали, накрыть движок утеплителем, и паяльной лампой через трубу длиной около 1 м нагреть движок, как можно сильнее. Подвести под картер двигателя.( через трубу, для того чтобы на движок не попал открытй огонь, подойдет любая труба, чтобы в нее вошла паяльная лампа. Мы таким образом разогревали трактор К-700 в мороз -50 на Крайнем Севере. А уже потом в тепле в гараже искать другие причины. Удачи.

Посмотрите номер на блоке управления свечами (Это такая черная коробка). У меня была Тойота -Калдина с дизелем 2С. Тоже грешил на блок, так как после снятия головки блока движка и установки по новой (когда выкручивал свечу накала, сломал наконечник, попытался выкрутить трехгранным напильником, тоже обломал, и уже и высверлить не мог, не давал кусок напильника. Пришлось снимать головку блока и выбивать форкамеру, только потом спокойно вытолкнул обломыш. На Калдине движок стоит поперек, намучился с ремнем ГРМ. ) при заводке начались щелчки и плохо заводился движок даже в теплом гараже). Заказал новый блок, получил, установил, та же история. Окзалось, во-первых неправильно подсоединил провода, а во-вторых, две свечи были негодные. Так что у меня блок лежит без толку, если подойдет, могу выслать, хотя, думаю, дело не в блоке (его проверять надо в последнюю очередь,хотя можно снять с исправной машины, отключаеться должен легко, причина проще ). Самое смешное, когда провода правильно подсоединил и поставил новый блок, щелкать перестало, но заводился движок с огромным трудом. Великие спецы -дизелисты с моей работы сказали, что причина в неправильной установке ремня ГРМ, мол на один зуб неправильно поставишь,и всё, будет плохо заводиться. Всё это полная чушь. Переставлял ремень по разному, результат один и тот же. Причина была в том (как я уже говорил раньше), что две свечи еле нагревались. Вот так!

А стартер на таких машинах стоит на 12 вольт, а не на 24 вольта. Это на тракторах К-700 А "Кировец" бортовая сеть на 12 вольт, два параллельно включенных аккумулятора. Во время заводки специальное большое реле переключает оба аккумулятора последовательно и подает на стртер 24 вольта, отключая при этом бортовую сеть. А когда кнопку "Пуск" отпускаешь, обратно аккумуляторы соединяются параллельно. Очень часто, когда сребрянные контакты паралельного включения подгорали, то заряжался только один аккумулятор, а при заводке ток шел от обоих. В результате через некоторое время из-за того что один аккумулятор вобще незаряжался, на втором уже стартер не мог завести двигатель.

Очень может быть , что или один аккумулятор уже негодный, или оба. Идет саморазряд через приборы при подключенной "массе" (то есть "минус" аккумуляторов соединен с корпусрм машины). Попробуйте хопошо заряженные акуумуляторы разделить и поочереди "минус" каждого соединить с "массой". Один на сутки, потом другой на сутки. Негодный аккумулятор за сутки разрядится так, что стартер не будет крутить двигатель. А хороший аккумулятор всё равно будет работать, даже и один. У меня была такая же ситуация. Машину брал с аукциона из Японии в 2006. Стоял один аккумулятор №105 на 90 а-часов )какой возраст не знаю, машина выпуска августа 2000 года Сурф с движком 1KD-FTV. В Ванино (Дальний Восток) купил еще один аккумулятор №105 (тоже на 90 а-ч). Установил папаллельно с помощью сварочных проводов (площадка под аккум. была). Через четыре года в 2010 году получилась точно такая же история, через два дня стоянки машина не завелась (обычно я отключаю массу, установил специально выключатель от бульдозера "Комацу", а тут поленился отключить). Тогда я отсоединил после зарядки "новый" аккумулятор. После длительной стоянки на "старом" машина завелась, а на новом стартер даже не крутил ("массу" специаально не отключал). Купил другой аккумулятор Панасоник №105. Установил. После этого уже два года никаких проблем с заводкой, и "массу" не отключаю. А снятый аккумулятор пробовал заряжать зарядным устройством. Через два дня заряда проверил нагрузочной вилкой. Выдал всего 5 вольт. Так что поробуйте воспользоваться моим советом. Я, считаю, что это надо сделать в первую очередь, а потом уже искать другие причины. Удачи!

Прошу прощения, не прочитал Вашего последнего предложения про свечи. У меня недавно была такая ситуация. Всегда заводил машину после подогрева (стоит Тюменский на 220 в). Однако после стоянки более суток стало уходить топливо в бак. Приходилось снимать шланг на ТНВД и прокачивить лягушкой ( если не снять, то можно и 200 раз качать). Так всё время и делал. А тут пришлось срочно заводиться без подогрева. Топливо прокачал. Стал заводиться, двигатель схватывает и глохнет, пока вобще схватывать перестал. На следующий день подогрел и магшина завелась с полоборота. Тоже в первую очередь подумал на свечи. Стал искать Денсо. Только под заказ за 1200 штука. Всё-таки решил протянуть хомуты на топливной магистрали ( у меня стоит самодельная противоугонка. Когда вор заводит, засасывается в магистраль воздух и машина глохнет). На следующий день утром хотел прокачать лягушкой, но топливо в магистрали было, пару раз качнул и всё. Решил попробовать завестись без подогрева ( в гараже было -9). Лампочка горела 4 сек ( почти как в инструкции), машина завелась с полоборота. Еще пробовал в мороз -12, то же самое. Завелась отлично. Я для себя сделал вывод, что хотя на горячую машина заводится и работает хорошо ( не троит), в том числе и после подогрева, в мороз шланги дубеют и через неплотно затянутые хомуты подсасывается воздух. Поэтому и плохо заводится. Еще один товарищ писал, что был перетянут штуцер от ТНВД ( плоскости согнулись и был подсос воздуха). Но если у Вас лампочка горит мало, а свечи поменяли на заведомо исправные, то хочу привести здесь продолжение статьи по запуск: "Дизельные двигатели содержат несколько датчиков температуры, поэтому найти датчик для таймера достаточно сложно. Датчики бывают следующие: датчик температуры для приборного щитка, датчик температуры для автоматики блока "климат-контроль", датчик температуры включения вентиляторов охлаждения радиатора, датчик температуры для блока управления коробкой-автоматом, датчик температуры для блока управления двигателем (EFI дизель) и датчик температуры для блока управления свечами. Посоветовать можно вот что. У датчика температуры для приборного щитка всегда один вывод, и при снятии с него провода показания прибора изменяются, стрелка падает. Датчик для климат-контроля также имеет один вывод. Остальные датчики, как правило, имеют два вывода. Снимая поочередно разъемы датчиков и закорачивая их через контрольную лампочку на корпус или между собой (если два вывода), но тоже через лампочку или сопротивление около 200 Ом, можно выяснить, как ведут себя те или иные блоки, и узнать, где какой датчик. Очень часто выходит из строя датчик температуры таймера у дизелей фирмы Mitsubishi. Он расположен на головке блока в передней левой ее части. У этого датчика два плоских вывода под углом 90 градусов. Обычно при его поломке после запуска двигателя начинает громко щелкать реле управления вторичным накалом свечей. Щелканье прекращается, когда двигатель полностью прогреется. А снимешь разъем с датчика - щелканье прекращается. В заключение хочется обратить ваше внимание на то, что, независимо от того, в каком состоянии двигатель (горячий или холодный), он не заведется (по крайней мере, как положено) до тех пор, пока свечи накаливания не будут красными. Поэтому, когда двигатель плохо заводится в горячем состоянии, тоже стоит проверить, нагреваются ли свечи. В любом случае, если свечи накаливания отключаются раньше, чем нагреются, а заменить их или заменить таймер (если он виноват) нет возможности, можно посоветовать вот что. Отключите провода управления от реле включения свечей и подсоедините свои провода, по которым с помощью отдельной кнопки мощно подавать сигнал на включение реле, а значит, и включение нагрева свечей. Можно один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а по другому кнопкой подавать только "плюс". Но если вы "дружите" с электричеством, то можно сделать еще хитрее. Для начала выясните, чем управляется реле: подачей от таймера "минуса" (тогда "плюс" подается после включения зажигания) или наоборот. После этого, оставив все штатные провода на месте, подсоедините еще один провод с кнопкой в салоне. Теперь таймер штатно нагревает свечи (включает реле), но если при каких-то температурных условиях он их недостаточно прогреет (а это вы определите, когда, вынув свечи и "связав" их вместе, проверите, как они нагреваются за время выдержки от таймера), нажав на кнопку, вы сможете слегка увеличить время прогрева. Только не забудьте на всякий случай установить развязывающий диод, а то мало ли что может наделать напряжение от кнопки, принудительно подаваемое на выход таймера. Можно, конечно, подавать кнопкой "плюс" прямо на шину питания свечей, но для того, чтобы обеспечить большой ток для свечей накаливания, понадобятся толстые провода и мощная кнопка. И во всех случаях вы рискуете перегреть свечи накаливания, после чего они сгорят." Может что-нибудь толкового для себя найдете.

исходя из собственного опыта, и анализируя ветки на форумах, можно сказать, что дело в свечах накаливания, одна или несколько вышли из строя. Я собираю различные статьи по неисправностям и ремонту авто. Покопался с записях и нашел большую статью по плохому запуску дизельных двигателей. Привожу вырезку из этой статьи, касающейся свечей накала. Похоже, что у Вас такой случай. "Причина отказа запуска - неисправности в системе управления свечами накаливания. Дело в том, что в процессе нагрева меняется внутреннее сопротивление свечи, а его величина учитывается в блоке управления и влияет на время прогрева. Причины следующие: 1. Свечи накаливания не соответствуют требованиям. 2. Неисправен датчик температуры двигателя (или двигатель горячий). 3. Неисправен таймер. Чаще всего, конечно, возникают проблемы со свечами. Рынок наводнен свечами накаливания для любых двигателей, но эти свечи, изготовленные в третьих странах, зачастую крайне низкого качества. Мало того что они изначально не совсем соответствуют требованиям по величине внутреннего сопротивления, еще и выходят из строя за срок, до неприличия короткий. Зато стоят такие свечи всего около 10 долларов, тогда как изготовленные в Японии двойные свечи стоят около 60 долларов и даже более. При управлении свечами таймер, помимо прочего, по их сопротивлению учитывает и температуру свечей, и не допускает их нагрева выше 1000 градусов С. При нагревании сопротивление свечей повышается, и потребляемый ток снижается. Но при перегорании одной свечи накаливания общее сопротивление всех свечей (с точки зрения таймера) также повышается. И две холодные свечи создают для таймера такую же нагрузку, как и четыре докрасна раскаленные свечи, и он решает, что их надо немедленно выключить. Естественно, таймер учитывает и температуру двигателя." (Поэтому и быстро гаснет лампочка на панели приборов) Посмотрите свечи.Можно не снимать с двигателя. Тестером(омметром) померяйте сопротивление каждой свечи. Оно в идеале должны быть одинаковое на каждой свече. Та свеча, у которой сопротивление сильно отличается от других (или вообще не показывает, то есть обрыв) и неисправна, ее надо заменить. Но при подборке свечей в магазине постарайтесь выбрать свечу с сопротивлением равным сопротивлениею оставшихся исправных свечей (или близкому к тому сопротивлению). Например по инструкции для движков 1КЗ и 1КД сопротивление должно быть 0,72 Ома. Если отличается, то свечу надо заменить ( так гласит инструкция). Удачи.

Уважаемый, ничего не понятно. Засопливел радиатор, Ну и что. Ищи причину, где сопливит. Запаяй.А зачем менять пол- двигателя?

Отличная заводка! Завелась как бензинка.

Еще один раз попробовал завестись без подогрева. Температура в гараже -12. Магистраль заполнена топливом ( после того как протянул хомуты, никуда не уходит). Лампочка накала горела около 6 сек. Машина завелась с пол-оборота. Делаем окончательный вывод: прежде чем браться за свечи накала, проверить топливную магистраль. Если на горячую двигатель и работет хорошо, не троит, не подсасывает воздух, то это не значит, что в мороз на замерзшем двигателе через дубовые щланги не засасывается воздух через ослабленные хомуты. Удачи.

Сегодня утром попробовал завестись без подогрева, после того как протянул хомуты на топливной магистрали. Подкачнул лягушкой. Топливо было, всего два раза качнул и всё, лягушка тугая. Правда в гараже было-6, а на улице -14 (печку топил долго, делал из мотоблока бульдозер, снег толкать). К моему огромному удивлению машина завелась, как говорят, с пол-оборота, как будто на горячую. Лампочка горела секунды четыре, практически как по мануалу ( там есть диаграммы, где показано для движков КЗ и КД сколько должна гореть лампочка на панели взависимости от температуры охлаждающей жидкости). Вот такие дела. Может все-таки дело было не в свечах накаливания,а в подсосе воздуха на холодном двигателе. Удачи всем.

СВЕЧИ НАКАЛА Свеча накала предназначена для поднятия температуры воздуха в камере сгорания ДВС. И нагреваясь до 800 градусов в момент запуска прогревает воздух в камере сгорания. Тем самым облегчает запуск холодного двс. В дальнейшем температура нагрева свечи уменьшается до пол накала и свеча работает- греет воздух в камере сгорания еще от 1-5 минут в зависимости от модели и конструкции ДВС и системы управления накалом. Свечи различаются по конструкции и материалам изготовления. По материалам свечи накала бывают Стержневые (металлический стержень нагрева) и Керамические (Керамический стержень нагрева) Керамические более современны и более дорогие. (примерно 1500 руб за шт) Стержневые так же делятся на саморегулирующиеся и не саморегулирующиеся. Не регулирующаяся - включили нагревается, выключили - остыла. На ней прямая пропорциональность подачи на нее напряжения - чем больше напряжение тем сильнее нагревается... На само регулирующихся дифференцированная пропорциональность накала - напряжение остается неизменным как по величине так и по времени подачи, а нагрев изменяется в зависимости от температуры нагрева свечи. С керамическими свечами как правило проблем не бывает (да к тому же они как правило стоят на новых авто) Как правило стержневые свечи накала и покупают пользователи авто. Свечи уже могут стоять не оригинальные, а дубли, да еще и разных производителей.... Утром машина не заводится, мастер проверяет свечи накала и обнаруживает одну или несколько сгоревших свечей накала. Владелец авто отправляется за свечами накала в магазины (если при сервисе нет своего магазина)..... В любом (почти) магазине есть свечи накала... продавец предложит вам товар... Как правило это не дорогие свечи накала производителя НКТ япония , NGK япония, FEBI германия, или еще каких либо производителей. Свечи ДЕНСО и НЖК достаточно дорогие и качественные! (Очень качественные! именно их и надо покупать), Но кошелек клиента пуст и он выбирает менее дорогие свечи производителя как правило НКТ. Приносит их мастеру ... свечи проверяются (в особо продвинутых магазинах проверяются в магазине). У нас в магазине это делается двумя способами. Мультиметром и аккумулятором (маленький на 4.5 вольта). Мастер устанавливает после проверки свечи на ДВС машина запускается и клиент уезжает довольный ... (Но часто не надолго) И .....вот тут то начинается хождение по мукам .... На следующее утро клиент заводит машину.... и чудо ... (нет чуда нет!) .... опять не завелась... В мастерскую ... Вердикт мастера - сгорела та же свеча! Мастер не виноват.... клиент что принес , то мастер и поставил.... Иди в магазин разбирайся... Приходит в магазин ему говорят свечи при тебе проверяли? -Да. -Работали? -Да. -Что надо? -Свечи сгорели... -Покупай новые иди ищи неисправность в блоке управления нагревом. Отдал клиент деньги снова. К мастеру... работа... машина завелась... ушла.... Через 3 дня опять не заводится.... К мастеру.... опять та же свеча сгорела.... В магазин... там опять по новой. -Проверяли при тебе , какие вопросы. И тут фишка клиент говорит (наверно мастер подсказал) - у вас свечи бракованные! -Целая партия? так то мы их десятками продаем нет вопросов! -Я в суд!!!! -Ну ладно последний раз тебе свечи даем в пол цены... только убирайся... .... Свеча сгорела как обычно через пару дней... Вот такая у меня длинная прелюдия была к тому что есть о чем поговорить! И так прочему горят свечи... Свечи -.....свечи горят..... 1 От перегрева 2 От перенапряжения Усё. А вот теперь нюансы.... Перегрев свечи 1 от неправильного распыла . Топливо впрыскивается в камеру со свечой накала не под тем углом, не в том количестве или не в то время ... в результате капли топлива попадают на стержень свечи и она физически сгорает от перегрева (образование махрового налета сажи на свече, вплоть до частичного отгорания стержня) 2 неисправно система управления накалом На свечу накала подается напряжения более длительный срок и она сгорает от перегрева, недостаточное время подачи напряжения на свечи и они не успевают прогреть камеру сгорания и поддержать процесс воспламенения топлива (ДВС либо вообще не запускается, либо троит) 3 неправильно подобрана свеча( по модели) Если на не саморегулирующуюся свечу подать напряжение дольше чем она рассчитана... она также сгорит физически. Если стержень свечи накала длиннее чем положено на него может попадать топливо при распыле и она также сгорит. 4 не своевременного запуска двс. Если запускать ДВС не дожидаясь погашения лампочки сигнализирующей о времени накала топливо может попадать на свечу накала и она так же может сгореть. Перенапряжение 1 неправильно подобрана свеча (по модели) На некоторые ДВС идут свечи не 11вольт, а 6,5 вольт и конечно спираль внутри стержня перегорит. 2 неисправна система управления накалом На свечи накала по неисправности системы управления накалом приходит вместо 12 вольт больше или меньше... Свеча перегорает или не запускается ДВС 3 нарушения в регламенте электроработ с авто В случае проведения электроработ с ДВС бывает необходимо отключать аккумулятор, для того что бы не спалить что либо.... в том числе блоки управления которые в итоге управляют системой накала. Тут решил взяться за тему и провести эксперимент по замеру сопротивления свечей накала... Брал оригинальные свечи накала и дубли на 1НДТ и 1НЗ.... результаты просто шокировали.... При замере сопротивления свечей накала оригинальных выяснилось их сопротивление примерно 1,2 ом . Разброс по 4 свечам был не более 0,1 ом При замере сопротивления свечей накала производителя НКТ япония? их сопротивление оказалось 0,3 ом. Разброс по 4 свечам был не более 0,1 ом. Очень удивился что такая разница в сопротивлении свечей накала.... Получается , что если поставить 3+1 или 5+1 оригинал+дубль соответственно то дубль сгорит в первый же день! Вот вам господа и ответ на вопрос почему горят только что приобретенные свечи накала. Я скажу даже больше у дублевого производителя может меняться сопротивление свечей от партии к партии... То есть получается надо брать либо 1 свечу оригинальную такую же как и стояла. Либо брать все свечи в комплекте дубли. Либо брать ваши свечи их промерять по сопротивлению и ездить по магазинам и проверять сопротивление свечей- чтобы разброс был минимальный. О как глубако сабака зарылась!

Даю стаью.