shura

Куда все пропали? Или зимой скрипеть перестало?

У меня такая-же байда. Только начинаешь притормаживать - писк, продолжаешь нажимать сильнее - скрип пропадает.

Кто как вылечил?

Это я тему продолжил, что бы новую не плодить.

Я то пока на ходу. Это для меня пытались запасной болт открутить с Сурфа в разборе. Болт порвали, я посмотрел что получилось. Хот у них машина подвешена, торсионом зажало ключ, возник вопрос он что, так закручен был?

В продаже торсионных болтов тоетовских у нас в магазинах нет, только на разборе.

Что-бы не плодить новую тему, продолжу эту.

Хотел сегодня на разборке купить торсионный болт (собираюсь подтянуть торсион) про запас, если порву(есть предпосылки).

Вообшем когда на разборе мне болт выкручивали, порвали его. Болт лопнул и натяжитель торсиона уперся в днище кузова, зажал силой упругости оставшуюся гайку и ключ. Хотя он ведь должен остаться в промежуточном положении? Машина вывешена на раме.

Я у себя в магазине видел новые торсионные болты на микроавтобус ИСТАНУ, очень похожи на наши, только головка болта литая как бы уже с полукруглой шайбой и гайка к этому болту - круглый цилиндр с резбой в боку на сквозь. Интересно взаимозаменяемо? Кто пробывал?

И еще есть на Хундай-Грейс, но на вид тоньше, в комплекте со всеми прибамбасами.

Понятненько

Достаточ......... На самом деле там есть место в котором нет одного шлица и стрелочка на рычаге и лапе. так часто бывает когда не посмотрев нашампуривают. а снять уже сложнее.

1132194[/snapback]

Это как я понял про передний конец торсиона, а с другого конца шлицы на торсионе в круговую одинаково или тоже есть пропуск и по другому натяжитель не поставишь? Или там можно сдвигать по кругу на шлиц раньше-позже, если болта не хватает и хочется еще натянуть?

практически...почти одинаковые они.

Т.Е. как я понял искать нужно именно на 2LT-E, от KZ-TE работать будет, но не в штатном режиме. Правильно?

А течь откуда, из под обвальцовки или из под крышечки была (из под болтика)

В моем случае, как мне показалось из под обвальцовки. Но думаю новый все-равно искать.

Еще вопрос: А от 2LT-E и от KZ-TE они одинаковые?

А можно-ли снять этот соленоид-дозатор не снимая ТНВД? И если можно, то как?

Alles спасибо. Рисунки для KZ-TE, но понял что в моем случае это соленоид-дозатор. Течь у меня скорее всего или из под колпачка верхнего. Или прмо с уплотнения. А для каких целей служит этот соленоид-дозатор?

Двигатель 2LT-E. Заметил мокрый или датчик или клапан. Сверху на ТНВД, диаметр 4 см, от него провод с серым разъемом на бок ТНВД. Кто подскажет, что это и как правильно называется и для чего служит. Машина если день-два простоит, то заводится с трудом в разбежку, т.е. топливо видимо в бак из за неплотности стекает. Грешу на него.

Что-бы новую тему не плодить, продолжу данную.

Симптомы у меня такиеже как выше описано. При трогании с места как будто якорь привязан, разгоняется вяло. В горку вообще тянуть перестал. Например на ровном месте, еду не торопясь, резко нажимаю педаль в пол, переключается на скорость ниже и обороты медленно начинают расти.

Дизель работает жестко, звук тракторный.

Под нагрузкой, при нажатии на педаль слышен звук, как стрекочет что-то, педаль отпускаешь прекращается сразу.

Заводиться хорошо.

Снижение мощности постепенное со временем.

Раход стал 20 на 100км.

Масло не жрет.

Какой диагноз?

Вопрос в тему: А что будет если перелить на 1 см выше мах по нот.

Хотя 17141 на выпускной похож, а по ушам скругленым на выпускной, сегодня я на работе, завтра внимательней рассмотрю.

Нет ли у кого нибудь фото, рисунка в разрезе с контактными площадками, или ссылки где глянуть на дополнительный резистор который вкручен снизу во впускной.

У меня прокладки под каждым коленом. Может в прошлой жизни поменяли. Между патрубками приличное расстояние и нет там прокладки , видно только под патрубками. Бывает такое? А как откручивал 3 и 4 патрубки, с низу.

1. Двигатель отмыть - кёрхером, да с шампунем (или порошком стиральным)!!!

2. Самая противная часть - придется снять топливные трубки с форсунок (с другого конца....

Если еще что не понятно, обращайся!

П.С. Дерьма в коллекторе столько, что я побоялся - не хватит 2-х литров керосина на промывку. Пэтому я запасся всякими ершиками металлическими, щетками, палочками и отмывал сначала в тазике отработкой (старым отработанным маслом). Потом отработку как мог вытер ветошью (ужас сколько ее расходуется), а потом уже мыл все в кросине и вытирал насухо.

208425[/snapback]

Что бы не плодить новую тему.

Ниже впускного коллектора двигатель покрыт пыльно-маслянной шубой. Хочу проверить, заглушен ли у меня ЕГР, промыть впускной коллектор, резистор дополнительный посмотреть (починить, заменить), проверить прокладки под впускным. ВОПРОС: Их (прокладок) четыре маленьких под каждое колено?

ВОПРОС: Как открутить впускной коллектор, 3 и 4 патрубки, как нистарался даже на ощуп не могу нижние болты найдти (Там помоему обыкновенные болты?).

Какие трудности со снятим впускного коллектора?

в качестве изолятора можно использовать текстолит или любой твердый пластик.

230750[/snapback]

Уже нашел подходящие гетинаксовые шайбы.

Для чего там алюминиевая шайба хитрой формы размером с 2 рубля?

Вот видимо я зимой плохо заводился поэтому. Свекчи осенью новые ставил, а про этот прибамбас, что он тоже в прогреве участвует не знал. Стало под -20 и ниже, заводился в разбежку.

А это сопротивление выполняет роль подогревателя воздуха раз оно вкручено во впускной?

И для чего два провода, может быть + и - ( обычно минус через корпус) , или по каждому разное напряжение, и вообще кто знает как внутри устроено, обычняа спираль или две?

И вообще мощность понизилась, еду как будто якорь сзади привязан. Тест стояночный 1600 об. На бордюр 12 см. если упереться передними колесами, только если раздатку на 4L. Ну это конечно не от этого сопротивления, другая тема, пока только не предполоджу где чего "открутить".

При заводке машины, при открытом капоте заметил легкий дымок с левой стороны двигателя. В гараже было темновато, чуть пригнулся, вижу что-то красное, как метал раскаленный. Заглушил, при дальнейшем рассмотрении накалялась шайба какого-то контакта. Снял фильтр воздушный, полностью не видно, но на ощупь похоже на то, что вкручено чтото во впускной коллектор. Подходит два провода, довольно-таки толстых. Гаечку снизу открутил руками без ключа, в руку вывалилась обуглившаяся шайба (вернее половинка) иззолятора, который от сдавливания крошился в порошек, потянул за контакт-клему, осталась в руке, т.к. провод тоже от температуры стал хрупкий в этоим месте. Снял аллюминиевую шайбу с номерами размером с 2 рубля. Дальше еще один провод законтачен. Полность выкрутить не получется, не могу подлезть.

Соответственно возникшие вопросы:

Что это? Как это называется? Где есть фото или картинка? Или схема?

Подходит два провода, как восстановить иззоляторы чтобы не замкнуть?

Про лебедки забыли. И лебедки тоже снимать?

Они тоже за бампер выступают. Или на них мягкий чехол сшить из шкуры например.

Снимать прборную панель однозначно!

У меня тросик заверещал также, разборал, панель доставал, смазал тросик маслом (шприцом с тонкой иглой между кожухом и тросом с торца) масло должно быть жидкое, чтобы не замерзало типа веретенки и покапал в механизм спидометра. Теперь тишина.

Лампочки панели менять - тоже панель доставать.

Да смотрел я у правого заднего колеса - целый, жгут по раме с внутренней стороны идет и колесом у меня его потереть не может. Где-то в другом месте, может.

Сегдня опять снимал панель приборов. Разобрался со схемой, показометр топлива и лампа резерва между собой НЕ СВЯЗАНЫ. У них даже дорожки которые ведут к разъмам разные и работа одного на другое НЕ ВЛИЯЕТ, это две НЕ ЗАВИСИМЫЕ друг от друга системы. (Если кому интересно могу набросать принципиальную схему.) К показометру идут три дорожки "+", "-", "F". Ну "+" " -" это понятно - питание, а F это к датчику топлива в топливный бак. Показометр у меня рабочий, если откурутить болтик который соединяет "F" с показометром, то стрелка позет к "min" , соединяешь ползет к "max". Замерил сопротивление между корпусом т.е. минусом и проводом который идет в бак - 0 ом. Получается два варианта, провод коротит на "-" или датчик в баке. Второе маловероятно т.к. если бы датчик то сопротивление какое-то должно быть (датчик имеет сопротивление) в моем случае 0 ом. К разъму на топливном баке не подлезть, а бак снимать не хочется. Может кто знает есть-ли между приборной панелью и топливным баком промежуточный разъем где нибудь в жгуте? Если не найду замыкание, придется бросать еще один провод или вместо контрольки показометр запустить, чего тоже не хочется.