Cavalierkas

Для Алматинцев. Готов поменяться суппортами и сопутствующими частями - дисками (у меня DBA street) и кожухами. У меня 4runner215 начала 2003 года с суппортами под 16 диски. Хочу поставить суппорта под 17-е. Пишите в личку.

Вот здесь очень много инфы, наши друзья Прадоводы на защите от угона собаку съели: http://www.prado-clu....php?board=22.0 Участники AlexSS и SpringSS (оба из Москвы) как раз занимаются разработкой и установкой охранных комплексов.

Мертвые подшипники воют как самолет. У меня выл, у друга выл, но биений и восьмерений на ходу не чувствовалось. Тоже думаю, что надо смотреть рулевую. В первую очередь сайленты и тяги.

Параметры, к сожалению, нет, а вот парт-номера пожалуйста: правая: 48131-6B440, левая: 48131-6B450. Заказывать не буду.

Пожалуйста У меня родные были точно такие же 14,5 и 5. Похоже, отличаются только передние пружины V6 и V8.

Мерил штангенциркулем. Пруток 15,5 мм. Кол-во витков - 6,5

Получается можно. Друг уже месяцев 5 льет 96 гелиос. Из них пару месяцев ездит вперемешку с газом. Джеки Чан ни разу не загорелся. Говорит, что тянет лучше, чем на 92. По расходу, правда, разницы не заметил.

Mummy, спасибо за совет! Думаю поставить сантиметровые проставки, что даст прирост передка около 1,5-2 см. Как раз то, что надо. Теперь, спустя пару дней, баллон опустел. Стали чувствоваться мелкие стыки, заскрипела задняя дверь. Все остальные прелести остались, так что я все равно доволен. А с задней дверью разберусь.

Вчера воткнул задние пружины от Prado 120 с двумя баками и 3-м рядом сидений. Парт-номер 48231-6B040.Задок поднялся на 2,5 см с полным баллоном газа (около 100 кг вместе с баллоном).Сразу же поехал тестить по капчагайке (кто не в теме, это означает кучузаплаток, кочки и волны). Перестало пробивать подвеску, ушла былая валкость, сталмягче проходить по кочкам и перестал козлить. Езжу и наслаждаюсь. Пока... Возникла мысль, что и передок теперь на пару см. надо поднять. Эх, нет предела совершенству

У мну на 2003 с 4-х ступкой по Алмате на 92 гелиосе тоже 20. Причем, без разницы спокойно ездить или вваливать (обычно вваливаю). Поменял свечи, воздухан, топливник, почистил дроссель и форсунки - без изменений. 20 и точка. Перевел на газ, стал есть 24 литра газа. У друга на 5-ти ступе ест 18 литров 96 гелиоса и 21 литр газа. Все по Алмате. Так что топикастеру можно не париться. З.Ы. Что интересно, когда машинка пришла, в баке еще бультыхался америкотский бенз, долил до отстрела 92 гелиос и выездил три четверти бака. Так вот, расход по факту составлял 17,5 литров. И это в феврале с прогревами в городском цикле.

Итак выяснил,как сделать подсветку щитка постоянной. Взято из дилерского мануала Toyota. Как я писал ранее, нараннерах первых годов выпуска щиток не подсвечивался постоянно. Послемногократных обращений владельцев в сервис-центры с проблемой «слепого» щитка,ими был разработан мануал по устранению этого недостатка. Вот так выглядит «слепой щиток». Сутьсводится к тому, чтобы подать напряжение на управляющий подсветкой щитка контактпри включении зажигания. Для этого нам потребуются: провод 40 см, паяльник, головкана 10 с воротком и удлинителем, изолента, термоусадочная трубка и примерно часвремени. Разбираем панель и вынимаем щиток приборов (процедуру не описываю, т.к. уже много кто этоделал). Видим перед собой два коннектора щитка. Нас интересуетправый (разъем С10). Находим на нем 9 пин (зеленый провод на фото). Егонеобходимо обрезать и припаять к разъемной части наш провод. Оставшуюсяшлейфовую часть необходимо просто заизолировать. Это провод и есть тот самыйуправляющий, что отвечает за подсветку щитка. Протягиваем наш провод влево. Далее, находим на косичке слева разъем, подходящий крегулятору подсветки. Синий разъем на фото (разъем R13). Нас интересует 1-ый пин (желто-красныйпровод на фото). Его необходимо зачистить и впаять в него наш 40 сантиметровыйпровод. Все изолируем, аккуратно укладываем и собираем в обратномпорядке все, что разобрали. Приборка загорается при включении зажиганиянезависимо от того, включены фары и габариты или нет. Теперь можно сравнить: что было и что получилось. P.S. Уважаемые модераторы, предлагаю добавить тему в FAQ.

К вопросу о DRL (дневных ходовых огнях), который поднимался в этой ветке: Функция DRL на наших машинах реализована с помощью поворотников. Реле DRL совмещено с реле поворотников и представляет собой единый блок - коробочка, прикрепленная сзади блока предохранителей в салоне. Раннеры 4 поколения могли идти как с DRL, так и без оного. Отличие как раз в этой самой коробочке. У машин с DRL она побольше, без - поменьше. У моего нету DRL, т.е. стоит маленькое реле поворотников, соединенное с основным (12-пиновым разъемом) через переходник на 6-пиновый разъем. У друга с DRL, и стоит большое реле поворотников и DRL, которое напрямую соединяется с 12-пиновым разъемом. Так вот, для тех, кто хочет отключить у себя эту функцию, есть два варианта: 1. Заменить реле с DRL на реле без него и через переходник подключить его к разъему; 2. Отключить эту функцию с помощью диллерского сканера. (Подключали к моему, чтобы включить, в программе функция была, но поскольку не было самого реле с DRL, функция не актиивровалась).

Привет всем! Полгода назад озадачился проблемой независимого включения ПТФ и сделал все по схеме Бориса, которому огромное спасибо! . Все работало ок. Но вот решил я, что нужна мне все же розетка на 115В для питания ноутбука в машине, и решил я разобрать весь блок и спаять все так, чтобы и ПТФ работали как надо и розетка функционировала. Для того, чтобы снять коробку с реле и предохранителями необходимо снять аккумулятор, отсоединить из креплений и хомутов все провода и жгуты, подходящие к коробке, снять с креплений провод левого датчика удара SRS. Коробка состоит из двух частей: первая - кожух, которая крепится тремя болтами к кузову и вторая - внутренняя часть, на которой, собственно, и расположены все гнезда для реле и предохранителей. Внутренняя вставляется в кожух и фиксируется четырьмя защелками, в которые необходимо вставить отвертки и потянуть внутреннюю часть вверх, отделяя ее от кожуха. Далее, кожух просто вытаскивается из моторного отсека и начинается работа с внутренней частью коробки, к которой идут все провода: Согласно схеме Бориса находим те самые провода левой ножки реле ПТФ (+12В, подающиеся при включении ближнего света) и левой ножки реле АС115 (+12В, подающиеся при включении зажигания). Собственно, суть сводится к тому, чтобы запитать левую ножку реле ПТФ от левой ножки реле АС115. Я просто отрезал провод, подходящий к левой ножке реле ПТФ (на раннере 2003 года это красно синий провод) и впаял его в провод левой ножки АС115 (желто-красный провод). Таким образом, при включении зажигания +12В подается и на реле АС115, и на реле ПТФ. Оставшийся провод +12В от ПТФ я просто заизолировал и уложил в жгут проводов. Далее аккуратно, не забывая ставить на место все разъемы и крепления, собираем коробку. Вставляем реле на свои места и получаем работающие ПТФ и розетку на 115В при полностью штатном виде блока реле и предохранителей. Что было использовано: накидной ключ на 10, головка на 10 с трещеткой и удлинителем, 2 плоские отвертки, пассатижи, кусачки, острый нож, паяльник, моток черной изоленты, 4 черных стрипа, лучший друг и 1,5 часа времени

Нашел у наших заокеанских товарищей с toyota-4runner дот орг такую же проблему. Как объяснили, в 2002, начале 2003 года постоянной подсветки приборки не было. После многократных обращений владельцев о том, что щиток плохо читается днем, Тойота стала делать его постоянно горящим. Вроде сходится, т.к. у меня как раз начало 2003 года - 4 месяц. К сожалению, не удалось найти на toyota-4runner дот орг тех, кто переделывал щиток. Так что вопрос теперь стоит так: как заколхозить постоянную подсветку щитка? Как временную меру я перепаял желтые диоды на белые - стало ярче. И теперь езжу днем с включенными габаритами. Шкалы видно хорошо. Дополнительно завел в задние ПТФ стоп-сигнал, чтобы днем было контрастнее. Но все же хочется, чтобы приборка горела постоянно.

Слегка нагреть их при помощи фена. Они легко снимутся. Две приборки перепаял, ни одной стрелки не сломал