Перейти к публикации

Dort

Опытные Пользователи
  • Публикации

    216
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Все публикации пользователя Dort

  1. На алиэкспрес валом симок с безлимитом от разных операторов. Тариф кооперативный. Себе взял МТС безлимит 275 руб в месяц за 321 руб. ГУ Teyes CC3 4/64
  2. Я бы для начала померял давление в топливной рампе и как оно держится после остановки двигателя на горячую и холодную, а потом делал бы выводы. Может быть у тебя нарушена герметичность форсунок, например.
  3. Вопрос закрыт заменой реле-регулятора. Я даже и не думал, что при выходе РР такие симптомы. На самом деле это не РР в полном понимании этого термина, а как бы регулирующее устройство, которое берет сигнал управления с шунта на плюсовой клемме АКБ и управляется ECU двигателя.
  4. Сегодня столкнулся с непонятным мне поведением генератора. По порядку: машина Prado 120, 2009 года, двигатель 2TR-FE, японец, правый руль, автомат, пробег 62 т.км. Поехал в соседний город - 180 км, по пути замечаю, что напряжение борт сети - 12.4 в (стоит вольтметр), контрольная лампа АКБ не горит. Заметил, что при торможении двигателем (отпускаю педаль газа) напряжение вырастает до 14.6 в. При нажатии на газ, опять падает до 12.4-12.5 в. При полной остановке авто напряжение постепенно (не сразу) становится 14.2 в. При прогазовке на месте напряжение проседает до 13 в. Если заглушить авто и сразу завести, то все приходит в норму. Напряжение стабильно 14.2 в. и не зависит от оборотов и нагрузки. Но!!! минут через 20 езды все возвращается. Так и доехал до дома с 20 минутными остановками и перезапуском двигателя. Сразу начал грешить на свой вольтметр, с собой мультиметра не было проверить борт. сеть. По приезду домой проверил борт. сеть мультиметром - он показал тоже что и встроенный вольтметр. Даже не знаю на что грешить. Внешний осмотр ничего не дал. Что посоветуете?
  5. Я конечно не супердиагност и даже не очень. Но я бы обратил пристальное внимание на параметры Long term fuel trim (коррекция топливоподачи на длительное время) - идет хороший перерасход топлива. Это мое ИМХО.
  6. Здесь Но зайти можно через Tor браузер, например.
  7. Проходили через это Сразу на выходе из компрессора надо ставить обратный клапан и МЕДНУЮ трубку как можно большей длины для охлаждения. При работе компрессора воздух сильно разогревается и никакие шланги не держат.
  8. Уж лучше тогда купить Mini-VCI и поставить на ноутбук дилерскую программу TechStream
  9. У меня 120-й 2009 г.в. 4-х ступ. автомат. 2TR-FE, правый руль, 8 мест, TX, Япония.
  10. У меня что-то примерно такое же только частота поменьше. Неравномерное. На холодную чаще. Иногда бывает, иногда нет. У же 10 лет. По началу волновался, а потом забил. Где-то на форуме эта тема уже поднималась - что-то типа - цокот в районе правого крыла. За темой правда не следил, но насколько помню там к консенсусу не пришли. Вот здесь вторая и третья ссылки почитай.
  11. Надо было замерить напряжение бортовой сети при пуске двигателя. Походу, стартер сдыхал, медленно вращал коленвал и сильно просаживал бортсеть. Тем самым нарушая искрообразование и работу электронных систем двигателя (дроссельной заслонки). Возьмем на вооружение. Век живи, век учись.
  12. Сам к автомобильному бизнесу отношения не имею, но моя работа расположена на территории СВХ (г.Владивосток) и я каждый день наблюдаю громадную площадку кузовов из Японии (в.т.ч. и 80-ки) и все время поражаюсь их состоянию. Такое впечатление, что японцы живут в стерильном мире. Подавляющее количество кузовов просто в идеальном состоянии. Как они там ездят не знаю. Я к тому, что кузов менять однозначно стоит. Подумаешь, будет небольшой шов по задней стойке. Для рамной машины это ерунда.
  13. Как версия, подсос воздуха! Проверь дымомогенератором или еще как.
  14. Далее к токарю Далее Все это дело установил, подключил к штатной крутилке. И стоит она у меня и радует четкой работой уже почти год. Переделал пока только зад так как перед пока работает штатно. Но буду переделывать обязательно.
  15. Золотые слова! Четыре года назад поставил основу - пневмосистему: Компрессор Беркут R20, реле давления, ресивер от КАМАЗ с обвязкой, три пневморозетки по машине для подкачки...ну дудки, куда без них Фоток много не сохранилось. Продолжение... Далее приобрел на известном сайте пневмоцилиндр за 700 руб и пневмопереключатель за 800 руб и еще всяких фитингов, трубок, регулятор давления и.т.д. на 1000 руб. Продолжение...
  16. Я тоже разочаровался и перешел на пневму
  17. Правая кнопка на вложении - Сохранить ссылку как... Сохраняешь, открываешь любым pdf reader'ом
  18. Все правильно в легионовской книжке. Если есть сомнения, то прикрепляю выдержку из оригинальной инструкции. 1.pdf 2.pdf
  19. А почему не хочешь на пневму перейти вместо эдектромоторчиков? Когда у меня встала примерно такая же ситуация, быстренько на пневмопривод перешел и забыл о проблемах с этой блокировкой как о страшном сне. Правда, пневмосистема уже стояла.
  20. Когда снимал фаркоп, обломал 3 болта из 4-х. Высверлил остатки, купил болты и гайки из нержавейки и поставил. К верхним болтам гайки подавал на проволоке. Огибал гайку по периметру толстой алюм. проволокой и подавал. Там главное, что бы резьба на 1 -2 нитки зацепилась. Потом проволоку с силой выдергивал и затягивал крепление. Дел на пару минут.
  21. Две подходящие отвертки в отверстия, а между ними монтировка решили мою проблему, когда у меня не было ключа. Там гайка должна быть закручена с небольшим моментом.
  22. Оптима - это гель. Да и нет их на 100 ач. Интересует AGM.
  23. В общем, требуется решение коллективного разума. Сам уже измучился, но принять решение пока не могу. Задача: необходимо поставить третий доп. АКБ в багажник для питания от него компрессора (который живет за обшивкой в багажнике), инвертора 3 kw (живет там же где и компрессор), СВ рации, жидкостного подогревателя двигателя и компрессорного холодильника. Вот из-за последнего начался весь сыр-бор. Планируется поездка продолжительностью месяц и во время ночевок холодильник отключаться не будет. Ну чтобы по утру не получить севшие основные АКБ, решено поставить доп. АКБ где-то на 100ач типа AGM. Для этого также прокинуты силовые провода 16кв в багажник, куплено силовое реле Gruner, схема управления им, ну, и вся мелочевка для монтажа схемы подключения доп. АКБ к генератору на заведенной машине, и отключения его от основных АКБ на заглушенном двигателе. Вопрос уперся в выбор типа доп. АКБ. Кальциевую ставить смысла не вижу, гелевая слишком дорогая и капризная в зарядке на машине. Остается AGM, которые бывают стартерные и тяговые. Стартерная может выдать большой ток и, когда-нибудь, сможет меня выручить, когда сядут основные АКБ. Но хуже переносит глубокие разряды. Тяговая отлично переносит глубокие разряды (там свинца в полтора больше), но не выдаст большые пусковые токи. А какое ваше мнение? Что бы вы выбрали?

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.