Digger

Спасибо за ссылку. Видимо нужно ехать к дизелисту и снимать ТНВД. А что такое сороконожка?

С трубочками все в порядке, визуально. Эта проблема появилась по нарастающей. Сначала была еле заметна, а сейчас уже естественно раздражает. Может ТНВД забился или разрегулировался? Не знал, что и на насосе есть сеточка. Перед насосом стоит же фильтр.

Всем привет! На днях возникла проблема. Но заметил странное поведение авто месяца два назад. TLC80. Двигатель 1HDFT. При разгоне, до 2000 оборотов, разгоняется нормально. После 2000 оборотов, примерно на 2200-2600 двигатель начинает как бы подзатыкаться и троить, с потерей тяги. Когда уменьшаешь газ, то обороты выравниваются и машина едет, но стоит опять пробовать разогнаться, и опять тоже самое повторяется. Т.е. пропала динамика почему-то. Но если плавно разгоняться, то получается раскрутить двигатель до 3000 об., или чуть выше и при этом не троит и не подзатыкается. Но динамики естественно нет. Масло свежее, только поменял, и все фильтра тоже новые. А ехать не хочет(( Да, и еще по трассе заметил что: разогнался до 70-80км/ч и просто качусь, поддерживая скорость, на 4-й передаче, т.е. не давлю, просто качусь, так опять начинает троить, чуть добавлю газ, перестает. Что это может быть? Куда смотреть?

Я же выше писал, что особо ничего, но фаркоп если ставить, то хотелось бы более надежный вариант, так сказать - на все случаи.

Не знал, что ARB делает "тяговые вилки" для фаркопов. Если не затруднит, можно фото сего девайса и если есть номер по каталогу или т.п. Сам тоже склоняюсь к варианту "фаркоп в вилке" - выглядит надежней, хотя бы потому, что крепится к продольным элементам рамы. Хотя и значительно дороже выйдет, чем вариант "фаркоп в раму".

Надежность конструкции, конечно - на первом месте. Вопрос: на какую максимальную нагрузку предназначен вариант "фаркоп в раму", если вариант "фаркоп в вилке" предназначен для 3-3,5тн тягового усилия?

В основном планируется сделать фаркоп надежной точкой, за которую автомобиль можно, например, вытащить, если сядет, или кого-то вытащить. Есть конечно штатные буксировочные петли на раме с двух сторон, но они под пластмассовым бампером, и если цеплять буксир, то можно поломать этот бампер, или прилично задеть. Да и под днище лезть не всегда удобно, а так на фаркоп накинул петлю и тяни. Езда с прицепом рассматривается в самую последнюю очередь. Поэтому и возник вопрос: что все таки надежней будет? Установить фаркоп в прорезь в пластиковом бампере в штатные 4 отверстия прямо в раму, или поставить тяговую вилку, напрмер оригинальную, и в нее уже фаркоп? Понижение нижней точки и уменьшение геометрической проходимости пока не рассматривается, т.к. автомобиль используется в основном по асфальту и процентов 5 вне дорог.

Если не ошибаюсь, речь идет о изделии с артикулом Y-18 ООО «Балтекс»? У них по каталогу только 100-ки. А станет ли на 105-ку сие изделие? А что по продукции «Лидер плюс», "Bosal", "Thule", "Auto-Hak"? Есть у кого-нибудь опыт использования?

Как оно выглядит примерно - понятно, а вот как выглядит именно оригинальный девайс? Нигде не могу найти ни фото ни описания - только каталожный номер и цена. А что на счет аналогичных девайсов от других производителей? Есть у кого-нибудь опыт применения?

Нашел оригинальный Toyota DENG5-19631-5E. Называется "Вилка тяговая". Но нигде нет фото сего девайса и технических характеристик. Может есть у кого-нибудь описание и т.п.?

Всем привет! Есть вопросы по монтажу фаркопа на 105-ку. Как лучше поставить фаркоп? В штатные 4 отверстия в раме? Или на раму подрамник (называется "тяговая вилка" и т.п.),а в него уже фаркоп?

Всем привет. Не хотел новую тему создавать, вот нашел похожую. У меня глушителя вообще нет, т.е. от двигателя штаны плюс кусок трубы метра полтора и усе, типа прямоток. Мотор 1HD-FT турбовый. Вопрос вот чем: ставить глушитель штатный или нет, и какие плюсы/минусы ожидают если ставить?

Всем привет и спасибо за советы. В общем починили. Двое суток танцевали с бубном вокруг машины. Прокачивали и так, и эдак, и с включенным зажиганием, и с выключенным,везде сухо, а педаль медленно, но уходила в пол. Короче совет "профессоров" решил разобрать ГТЦ. Как позже выяснилось, вроде где-то за ним было чуть влажно, и он начал перепускать, и было у меня это типа давно, а я не знал об этом (или еще мысль - накосячили при прокачке после замены колодок (если прозевать уровень жидкости в бачке,где-то выше писалось об этом) , точно сказать нельзя, но в итоге дополнительных денег не взяли). А как я уже писал, проблем раньше не было. В итоге поменяли манжеты, собрали все назад, прокачали х.знает как и сколько раз. Заработало, но с одним но. Педаль стала твердой, как и раньше, но лампа ручника стала загораться, когда нажимаешь педаль с бОльшим усилием, чем обычно и несколько раз подряд. Облазили всю машину, одно пришло им на ум - проблема где-то в ABS и нужно смотреть в компьютер. Компьютера естественно у них не оказалось, который может прочитать авто этого года выпуска. Придется обращатсься к офицалам или еще куда-нибудь. Забрал машину покататься аккуратно, поездил пару часов, и лампа перестала загораться, видимо где-то устаканилось. Тормоза такие же хорошие как при зажигающейся лампе ручника, так и без нее. Осталось проверить ABS на компьютере, лампа которой горит постоянно. На сегодняшний день как говорится полет нормальный.

Жидкость относительно свежая, менялась не так давно, в конце 2011г. ГТЦ тоже не старый, не старше двух лет...так что же получается, что при каждой замене колодок менять гтц и еще что-нибудь в тормозной системе?

Мы тут не звездим, а пытаемся найти правильное решение проблемы. Это во-первых. Во вторых - до замены колодок, еще раз повторюсь, педаль тормоза была дубовая, когда например стоишь и держишь на тормозе. И ничего не беспокоило, и педаль никуда не проваливалась, а значит и с ГТЦ было все в порядке, и лампа ручника не загоралась при нажатии на педаль несколько раз, а вот после замены колодок начались какие-то качели. А ведь вроде все просто - поменять колодки. Вот и непонятка, какого х.. педаль не держит. А значит и тормоза будут вялые.