FlyingDreaming

Да, я ходил по нижней ссылке. Там топикстрартер 2001LC, у него свой сервис по ремноту и восстановлению соток в америке. Он на форуме ih8mud много инструкций написал. Я ему показал видео и он говорит, что похоже на стук юбки поршня по звуку. Вообще любопытно, что в США на тундрах и секвоях люди знакомы с подобным феноменом, так как это нередкое явление на 2UZ американской сборки. Тем не менее эти моторы наезжают сотни тысяч км без проблем. Считается, что 2UZ японской сборки лишены этого стука, но видимо и на них встречается иногда. На том же ih8mud несколько людей на 470х жаловались на piston slap. Ну а что касается меня, то половинить мотор и менять поршни я не буду. Если он загнется, то закажу контрактный из японии с пробегом до сотни. А пока буду ездить так и наблюдать за динамикой. Буду менять, а то свистит зараза такая:) Ну, если конкретно поискать на американских форумах, то на 4раннерах и тундрах/секвоях встречается иногда

Спасибо за советы, друзья. Было сделано следующее - снят обводной ремень, стук не изменился. Был проверены оба коллектора путем затыкания выхлопной трубы, и я со стетоскопом слушал изменение звука. Звук не изменился. Вообще, танцевал час со стетоскопом вокруг машины, но источник звука не нашел. Заменил масло на Mobil 1 - 0W40 синтетика. Заодно почистил ДМРВ и заслонку. Без изменений. В итоге плюнул и сдал машину дилерам Тойота, там работает один спец по JDM крузакам и он написал в заключении следующее: "Слышится явный стук при включении передачи, почти незаметный стук на нейтрале на 1800-2000 оборотах на при холодном запуске. Данный стук является так называемым "piston slap" - колебания одного из поршней в цилиндре пока не выберется тепловой зазор. Звук полностью пропадает при повышении температуры двигателя и тепловом расширении поршней. Вышеуказанное явление иногда проявляется на некоторых экземплярах моторов серии 2UZ, дефектом не является, на срок службы и надежность силового агрегата не влияет. Ремонт не рекомендуется." Так что буду ездить как есть, а там посмотрим. Если будут изменения - отпишусь тут.

ГРМ..? Вроде звук не похох. Но идея хорошая, я внимательно послушаю завтра в том районе. Думаю, имеет смысл снять обводной ремень и без него послушать в том числе. Так то слышно лучше под машиной, поэтому я пришел к выводу что где-то внизу источник.

Вот здесь ты в точку, при запуске что-то стучит, на 4й секунде видео. Масло было черное после 6 тысяч, вероятно предыдущий владелец менял не по регламенту. Но просто черная отработка, не перламутровое, без следов антифриза. Фильтр, кстати, распилил. Но все было в железных опилках от корпуса, так что плюнул и выкинул. Расковыряю тот который стоит сейчас, если хоть какой-то пробег намотаю. Давление масла и компрессию буду мерять через недели полторы, раньше не будет возможности. Да, камерой посветить тоже нужно, согласен. Елы палы, очень неприятно. Полгода гимнастики с этим аукционом, что бы купить нормальную машину, в итоге вот это. Вот так проходит любовь) Источник звука находится в радиусе 3 метров от центра масс автомобиля) Завтра полезу под машину, буду слушать. Так фиг поймешь, честно говоря. Скорее всего снизу откуда-то. Да, записался в сервис, все буду делать.

Согласен, звук похоже снизу. Если прислушаться, то на 4 секунде видео слышно как после запуска что-то похожее стучит и быстро затихает. Судя по звуку стучит тоже самое, что и при включении передачи. Коробка переключается мягко, еле заметно. Не дергается, не пинает. Я полагаю, что если бы были проблемы с ней, были бы еще симптомы?

Здравствуйте, господа. Купил я себе вторую сотку полгода назад на японском аукционе, 2004 год, пробег 150 000. Сменил все масла (залил Mobil 1 5W30 синтетику), фильтра (оригинал) и наездил 5 тысяч плюс-минус. И в один прекрасный день, запустив машину утром и включив передачу, услышал стук. Выключил передачу - стук пропал. На передаче стучит минуту-полторы и затихает. Любопытно, подумал я и сменил масло. Масло снова Mobil 1 5W30 синтетика, оригинал (100%), фильтр куплен у дилера. Не помогло, стук при запуске на холодную и включении передачи остался. Шатун? Единственная зацепка - на масле проехал около 6000км, слилось очень черное. Может предыдущий владелец хреново за машиной следил? Короче, готов к дискуссии.

Готов забрать задние указанной цене, если не продано.

Лан, хоть не я один такой) Запишу это в конструктивные особенности автомобиля. Пойду 98 залью, посмотрю - что может изменится.

Спасибо за совет) А как тебе теория уставших подушек мотора или АКПП? Просто я сейчас посидел в машине, погазовал и так далее - вот какие выводы: Вибрация - это слишком сильное слово. Дрожь, я бы так назвал. На N либо P - ни намека. Машина как заглушена, ни дрожинки) На D периодически нет, иногда обороты плаавненько вниз опустятся (по стрелке тахометра даже не заметно, скорее по ощущениям) и машина начинает слабо дрожать - видимо в резонанс входит. Если дать обороты чуть-чуть повысить, то сразу все проходит. Ну и во время движения - все плавно, никаких изменений не заметил

Добрый день, господа. Готовлю машину к экспедиции - то тут подкручу, то там течь устраню, то ТО на 60 тысяч, епта, проведу(разорен в дупель) И недавно возникла проблемка - появилась вибрация. Раньше я останавливался на светофоре и на "D" мог спокойно стоять, не чувствуя как у меня заканчиваются нервы. Однако пару дней назад я обратил внимание, что на светофорах присутствует такая мелкая противная дрожь, отдающая в руль. При повышении оборотов до 750 или переводе на нейтраль - все проходит. Динамика вроде не упала. Свечи, ГРМ, топливный фильтр новые. Однако недавно заправил полный бак не на обычной заправке, а на незнакомой. Вопрос - может ли это быть из-за хренового бензина? Я был уверен, что 2УЗ даже на дровах ( в разумных пределах)) может ездить)

Подскажи пожалуйста, сколько сайлентблоков от патрола ты купил - 2 или 4 шт?) Спасибо!

Поставил 130А генератор и зарядил аккумулятор. Стало лучше. Если на старом у меня при средних потребителях на прогретой машине 12.5-12.7 было, то сейчас 13.8. И вообще - флуктуации напряжения сильно снизились. На старом напряжение скакало от 14 до 12.3 и обратно, то на этом оно стабильнее. Включил дальний свет - 0.1 к напряжению. Обогревы -0.1 к напряжению. Вот так и считаешь. Результаты замеров: 1. Напряжение клеммах до старта прохладным зимним утром (-10) - 13 В. 2. Напражение на клеммах сразу после старта - 14.25 3. Напряжение на прогретой машине и выключенных потребителях - 14.15 4. Напряжение на средних потребителях х.х. 800 об. (ближний свет, подогрев одной сидушки, печка, музыка) - 13.8 5. Напряжение на средних потребителях на "D", обороты 650 - 13.4 - 13.5. Просадки до 13.35. 6. Напряжение при максимальных потребителях на х.х. - 800 об. (все печки, кондюшник, дальный свет, аварийка, освещение салона, обогревы двух сидений и стекла) - 12.8 В 7. Напряжение при максимальных потребителях на 1500 об. в минуту - не менее 13.7. Средние потребители при 1500 об. в минуту - 13.9. Уот так уот. Норм?)

Все превращается в фильм ужасов, если я иду это ремонтировать ухахаха!

Лучше способа нет, чем разломать что-то подобное и посмотреть, что внутри) Итак, для потомков - фишка (разъем) генератора Land Cruiser 100 разбирается следующим образом (круглая): 1. Пассатижами аккуратно вытаскивается сердечник из белого пластика (просто берем и тянем) 2. Каждый пин закреплен на защелку внутри фишки. Потребуется что-то вроде гвоздя с плоским острием. Я взял обычный гвоздь (тонкий) и откусил миллиметр кончика, что бы острие было поплоще. Аккуратно гвоздем приподнимается защелка со стороны пина, и сам провод с пином вытаскивается сзади разъема. И так пин за пином. Сломать что-то можно, только применив грубую силу. Если применить нежную или среднюю - то все получиться.

Пока мы на этой волне, господа специалисты:) Подскажите, как вышелкнуть провода из фишки или как ее разобрать, что бы поставить другую? я тут потренировался на ненужных, что-то не догнал.

Да не, это для красного словца. Уже обратно его отправил и попросил 27060-50370 прислать с фишкой. Посмотрим.

Ладно, принял я такое решение - купил генератор 130А, рестайловый, так как прислали родной контрактный, а он генерирует холод и темноту вместо электричества. Спасибо Артуру за подробное описание разъемов в упомянутой выше теме. Будем менять фишку с овальной на круглую. Спасибо:)

Спасибо:) Такого счастья мне не надо:) Я тут все пытаюсь в разновидностях штатных разобраться. Хорошо, тогда такой вопрос: 27060-50370 встанет вместо 27060-50260 и будет выдавать на 30А больше, в случае необходимости, я верно понял?)

Хорошо, спасибо за ответ. Однако по второму вопросу не понятно - 27060-50370 - этот генератор на 130А? Снят с машины 2000 года. Фишка на нем овальная, 3 контакта.

Все мозги себе размял, а к единому мнению так и не пришел. Генератор недавно отбросил сандалии. История следующая: сдох у меня 85 А*ч Солайт. Купил я Атлас такой же емкости и собирался жить долго и счастливо, но не тут то было - я заметил что напряжение у меня ухнуло вниз, до 12.8 на прогретой машине. Поездив пару деньков, я завел машину, загорелись лампочки на проборке, бортовой вольтметр показал 11.7В и я прямым ходом поехал к электрику, который подтвердил - генератор не работает. Поменяв в нем диодный мост (как выяснилось электрик мне поставил мост от 1ZZ, который 1.8 литра. Не знаю, на что это влияет, но я на всякий случай поругался на него), напряжение на прогревочных 14.3, на прогретом холостом ходу при средних потребителях (печка, фары, музыка) 12.7, если врубить все, то 12.25. Холостой ход 800, не проседают. Прикинув, что он мне мог поставить дохлый диодный мост, я поставил мультиметр в режим измерения переменного тока и он показал 24В, приехав с выпученными глазами, размахивая мультиметром, к электрику, мы измерили его мультиметром и он показал 0.11В (или 0.011В, уже не помню). Оба мультиметра из розетки показали 212В. Вопрос один - что за епта у меня с генератором (и с мультиметром)) и кто виноват? Вопрос второй - у меня штатный генератор 27060-50260 100Amp, овальная фишка. Точно такой же я не нашел за приемлимые деньги, но нашел контрактный с распила 27060-50370. По каталогам такой ставился с 2005 года, у него круглая фишка, он идет на 130 ампер. Но данный конкретно генератор стоял на машине 2000 года и у него овальная фишка, как и у меня. Откуда он мог взяться с машине 2000г и как мне узнать, на какую силу тока он расчитан? Номер кузова утерян, так что пробить что стояло изначально на данной машине не представляется возможным. Заранее спасибо.

Кажется я нашел эту гофру - коса идет от аккумулятор (он у меня с левой стороны), вдоль борта и там же втыкается в моторный щит. Из салона подлезть туда очень тяжело - очень плотная компоновка блоков, в том числе и предохранителей. Есть простой вариант с водительской стороны выйти в моторный отсек, но тянуть провод сначала слева направо в салоне, а потом через весь моторный отсек справа налево нехочу. Сопли нет желания по подкапотному пространству разводить. В любом случае на улице -20, а пообломать крепления салонных панелей не входит в мои цели. Поэтому договорился с электриком, приеду к нему, и я под его руководством выведу провод и установлю саб. Заодно сфоткаю как это хозяйство выводится, для истории. Устанавливать мегаваттные конструкции - места жалко) Мне так, чуть низа виделить и все, так то вцелом и без саба звук нормальный - процессорная магнитола + нормальные колонки)

Kenwood KSC-SW11 А можно поподробнее - где конкретно эта гофра? Спасибо.

Мощность саба - 150ВТ, диаметр провода - до 5мм. Силовой - одно название) Так, саб булки массировать пассажиру, не более. Так что в родную гофру думаю вполне встанет. Вопрос только -как до нее добраться)

Добрый день, господа. Разорился на новую аудиосистему, и так как я любитель лично ломать все свои автомобили, а не платить кому-то за это деньги - возник вопрос. Как вывести силовой провод от сабвуфера на плюс аккумулятора из салона? Праворульная сотка дорестайл, саб идет под сидуху переднего левого пакса, логично было бы выводить провод тоже с левой стороны. Я принимал очень непристойные позы, стараясь отыскать какую нибудь косу, идущую внаружу в районе ног пассажира, но не нашел. Даже открученный бардачок не помог. Снаружи я очень внимательно осмотрел моторный щит, заметил несколько шлангов и косу идущую внутрь ТС, но доступа к ней изнутри нет. Ну или панель целиком разбирать. Очевидно, я что-то упустил.