timerider

chevron black pearl BARDAHL POLY S2 Mobil Polyrex™ EM Shell Gadus S3 TOTAL ALTIS вот список с листика...

Я выбор остановил на смазках с загустителем полимочевиной. Где-то на листике 2 месяца назад составил список смазок, позиций 7-8 было (листик со списком в гараже лежит, сегодня посмотрю). У нас ничего не нашел в магазинах, поэтому заказывал. Купил Chevron Black Pearl, но пока не мазал. Вот здесь интересное и обстоятельное нашел про подшипники и про смазки https://www.drive2.ru/b/526261450499425203/?page=0#comments

Конечно, к регулировке непосредственно не относится, но смазка ступичных подшипников и ее качество тоже сказывается на работоспособности и долговечности ступичного узла.

Всем всех благ! Покурив 39 страниц понял для себя, что внутренняя обойма, которая сидит на ступице внешнего или внутреннего подшипника не должна вращаться на цапфе в этом узле. Регулирую правую и левую ступицу одинаково, согласно инструкции, однако левая всегда имеет проблему. За 12 лет владения этого ТЛК80 я уже 4-й раз меняю ступичные подшипники ЛЕВОЙ ступицы (левая по ходу движения). Справа - только пару раз замена смазки и проверка регулировки, никогда подшипники на правой не менял. Вот в теме не заметил, что слева проблема чаще. Я как машину взял, сразу поменял привода на усиленные шприцуемые, сальники на кулаках и гайки от TG. Вот не пойму или эти гайки немного откручиваются на левой ступице, либо есть еще причина. 4-й раз подшипники левой ступицы уже со сменой цапфы на САТ делал 4 т км назад, это где-то 2 месяца назад. Опять люфт ступицы -опять сожрало упорную шайбу внутренней обоймой внешнего подшипника. Для этих гаек может натяг делать больше, с учетом, что вращение скомпенсирует. ЗЫ.. Тема втулок это очень решение, если кто изготавливает-продает - пишите личку.

Приветствую всех тойотоводов и тойотофилов! Вот озадачился таким вопросом. Поменял двиг 1HDFT на ТЛК80, точь в точь без ЕГР контрактный. Отъездил на нем ок 1000 км и решил сменить масло неизвестное которое в нем было, на известное мне. И вот что непонятно - на старом масле показометр датчика давления масла на приборке после пуска на холодную уходил выше риски 3/4 и долго там держался, по мере нагрева становился на 1/4 , даже после длительных поездок не падал ниже 1/4. Поменял это неизвестное японское масло на минеральное Идемицу 15в40 (вроде тоже японское), и на холодную после запуска стрелка стала чуть выше 1/4 (уже третий день, как поменял масло), после прогрева она становится на половину этой четверти показометра. На старом двс всегда так было и минералка или синтетика не влияло, поэтому не заморачивался. Как у вас показывает датчик давления и какое масло? Просто вижу факт и хочу то масло, что было залито в Япии, а как его определить не могу понять, может у кого такое же есть и подскажите марку масла. ЗЫ может 5-ти минутная промывка так повлияла, но мне непонятно в чем дело...

Вот интересно!... Была точно такая тема!... Поменял зимние колеса на летние (резину с дисками), проехал 120 км по асфальту и 180 го грунтовке, потом обратно 180 грунта и 20 по асфальту, захожу на 110-120 км/ч в подъем правый поворот и понимаю - что-то не то, машина как-то рыщет (то сама слегка доворачивает, то немного с опозданием на руль реагирует)... Думаю, мож баллон пробил, в подъем зайду - посмотрю... Только зашел в подъем - пздынь - левая корма на асфальт легла, удар по кузову, экстренно торможу - бесполезняк, метров 100 просто качусь со спуска, благо никого не было на трассе... Вышел, посмотрел - заднего левого колеса нет, все шпильки целы, фендер слетел с креплений и лежит на асфальте, цепляясь лишь за крепление на брызговике... Прошелся по противоположной обочине, нашел свои 4-ре колесные гайки (ЧЕТЫРЕ!!! ) из 6-ти... Колесо по кустам не стал долго искать (одет был не по случаю), поставил запаску... На следующий день организовал экспедицию по поиску колеса - 4 часа мы трое искали, так и не нашли... Не столько резину жаль, сколько диск... Крепления фендера на эпоксидку посадил и поставил, диски поменял на другие (эти три так и не могу ни продать, ни диск-два купить), баллон новый купил.. Тормозной диск протерло об асфальт значительно,сначала бил ощутимо, потом приработался (на протертый кожух внимания не обращаю)... Так для меня и осталось загадкой - почему я нашел свои 4 гайки в одном месте и все шпильки целые...

Подскажите, на каких значениях вы катаете регулируемые аморты Tough Dog? Летом ездил на 285 гудрич АТ , ставил на 4 и нормально по грунту и асфальту. Недавно поставил зимнюю резину данлоп SJ6 275 и даже на асфальте не врубился, а за городом просто охренел от жесткости, поставил на 2 - лучше, но не совсем, пришлось выкрутить полностью на 0, тогда хоть как-то стало комфортнее. У знакомого спрашивал (у него тоже 80-ка), он на 6-7 ездит (правда у него 6" и колеса соответствующие), у меня же на 6-7 равносильно что без подвески на ломах ехать. Просто хочется разобраться для себя, получается, жесткость аморта должна зависеть ТОЛЬКО от неподрессоренной массы и от ОБЩЕЙ массы авто не должна зависеть, только пружина зависит от общей массы?? Выходит, сменив резину на более легкую, жесткость аморта надо тоже уменьшать, для летней одни амо, для зимней другие? Конечно, и пружина здесь важна, но вот роль аморта интересна. Я на регулируемых раньше не ездил, поэтому всегда думал, что это температура так влияет на аморты, а сейчас убедился, что не температура, а вес колес...

Да вот придется... Карифан отдает люк негремящий, поставлю его, а со своим уже спокойно буду мозговать, как максимально возможно потроха из него выкинуть, оставив родную обшивку со стеклом..

Автор, ничего с люком не делал? Вот тоже озадачился проблемой - хочу убрать люк. Стекло и обшивку оставить, а сам механизм убрать. Думал все просто, но когда снял обшивку и посмотрел на конструкцию, озадачился. Хочу убрать, потому что гремят в механизме люка какие-то детальки , рукой прижмешь - тихо, отпустил - бренчит и дзынькает что-то. Притом не всегда, иногда даже на холостых когда стоишь... С холодами вот погромче и почаще стало. НА первый взгляд, как понял, просто так убрать механизм нельзя, надо тогда либо обшивку менять, либо делать новую упрощенную конструкцию со всеми ребрами от люка, но без самого механизма. Кто-нибудь делал такое?

Можно за болт ТНВД крутить колено, он жестко шестерней приводится..

bambr Ну так что концевик срабатывает?

Но-но! К таким себя не отношу, потому что почти все в своих машинах сам делаю. Согласен, надо было для проверки люм-шайбу убрать и поставить резиновое кольцо, чтобы приблизить концевик к вилке... Вопрос в том что при сборке диск отработки мотора можно сместить на зубьях физически относительно штока и не попасть в заданный диапазон хода вилки, т.е. отдалить саму вилку от концевика, при этом сама блокировка будет вкл-выключаться...Нет времени снова разбирать-собирать блок, если новый концевик не "пойдет", то придется..

тоже склоняюсь к этому.. Проще концевик заменить на новый и посмотреть результат... тем более что блок физически включается-выключается потому можно подождать доставки..

Давно мигала лампа блока заднего моста при его включении, хотя блокировка физически включалась (с передним все ок)...Как-то не заморачивался с этим - физически включается и ладно, лень было оторванные провода концевика восстанавливать. На днях включаю этот блок - мотор не жужжит, полез смотреть, разобрал блокировку - магниты электромотора отвалились, прикрепил их эпоксидкой, восстановил проводку концевика, усилил защиту от камней, блокировка физически включается, но на приборке опять мигает лампа блока заднего моста, как будто она не включена. Если на концевик нажать, то лампа горит постоянно. Вот и вопрос - получается концевик не додавливается вилкой блокировки до его замыкания? Или сам концевик уже глючит и срабатывает при другом значении хода (как-то странно он замыкается только при нажатии почти до упора)? Или я собрал блокировку неправильно (там можно начальное положение штока сместить). Как определить, может у кого было?

двиг 1HDFT. Год назад менял на новое форсунки, ось коромысел, все коромысла и регулировал клапана.. (ось и коромысла заказал заранее, почитав форум, но после снятия никакого криминала в износе и люфтах не обнаружил, никаких стуков не было, просто поменял на новое). Недавно заметил если машина постоит пару-тройку дней, то после запуска, пока масло не набъет пустой фильтр и не начнет двигаться стрелка давления масла (буквально секунда-две) отчетливо стучит какой-то клапан. После подъема стрелки звук плавно исчезает полностью. Конечно, в свободное время проверю зазоры клапанов и найду этот клапан. Непонятно другое - получается образовался некий зазор в паре ось коромысел - коромысло, который компенсируется давлением масла. Это что, некачественные новые запчасти? Ведь до замены этой флейты с коромыслами такого не было, а тепловой зазор клапана никак не может компенсироваться давлением масла... Отрегулирую зазоры, если снова появится стук - поставлю старую флейту (хорошо, что не выбросил заменянные детальки).. У карифана (тоже 80-ка) есть стойкое убеждение, что новые запчасти по качеству хуже тех, что были установлены в Японии на заводе и покупает только б/у с разборки.. Вот и я призадумался...

Тахометром замерили обороты на горячую были 870-880, хотя по стрелке 800.. Снизил, на горячую стали 760-780, но по стрелке на приборке также 800.. Сейчас как надо

Ну на эти бошевские мне грех жаловаться, посмотрю сколько прослужат, на обоих машинах, но "рулон" Оптимы эффективнее.. На Праде эти боши, которые сели в нулину, с котлом и автозвуком до сих пор еще не отказали, на 80-ке эти же с котлом. феном и лебедкой тоже вполне здоровы.. В метель, можно сказать, на лебедке час ездил, так получилось. Очень понравились акки Но, все же, я за Оптиму желтую!..

За счет чего компрессорный холодильник разогреет "бутеры и кофе"?

как сказали - как такое можно не заметить? Заметил. что при езде в городе ничего такого не происходит - на Д на холостых не едет в горку,все нормально. но если я с пригорода ехал больше часа, то все иначе - тахометр также на 800. может чуть выше,, Вот тогда он прет во все горки... Есть у нас подъем на ЖД переезд с запада Сахалинской. Так хоть весь день проехавши в городе машина не лезет на него, а если с пригородных городов ехать (Холмск, Невевельск, Анива) то ползет в этой пробке без газули.

Мои тоже нормально. Неделю, не ездил на прадике.(стоит на улице в сугробе), вчера котел включил, через час завел - акки крутят двиг как новые!... Так что AGM реально не боится глубокого разряда, по крайней мере когда-то новые обычные необслуживаемые DEKA после подобного случая не восстановились... ЗЫ. Следующие акки, может уже не на этих машинах, точно буду брать Желтую Оптиму .. Рулонная технология AGM Оптимы эффективнее пластин из-за бОльшей площади на габарит, а "рулон" только на Оптиме.

Пока вот жду когда "умный" зарядник зарядит второй акк... Потом оба вилкой проверю.. или не буду проверять. сразу на прадос их поставлю. машина нужна. потому проще их на машине проверить...

Надеюсь,.. Ну не переживать же по этому поводу!.. Просто самому стало интересно - как долго они после этого прослужат!?.. Пока вот только добился того, что хотя-бы зарядку берет.. Вот карифан вспомнил - на работе как-то они выбросили на свалку новые замерзшие аккумуляторы с бульдозера комацу - зарядку не брали, обслужить невозможно, а работать надо - хозяин купил новые акки. Паренек-плюшкин их забрал со свалки, отогрел, зарядил и уже 3-й год с тестем на сурфах их эксплуатируют, потом только выяснили, что это были AGM желтые Оптимы... но поезд ушел... Так что надеюсь! )

Сегодня проверил на них вольтаж - 6.6-6.7В (прогресс)... для "умного" зарядника мало, думаю. мож китаеза возьмет -тащу один акк в гараж.. Бошевский зарядник также не видит этот акк. как и раньше, а вот китаеза взял его на зарядку.. Отключил китайца через 5 мин зарядки, смотрю, 8В на акке есть. быстро включаю немца - берет. Вот третий час заряжается. судя по индикаторам, пока дошло до конца первой четверти общего заряда... Вот еще режим "регенерации" на этом немецком заряднике непонятен... Пока в режиме "АГМ" заряжаю.. Ну так и получается.. Толкнул одной зарядкой, подхватил этой бошевской... вот заряжу акк, вилкой оценю и отпишусь что в итоге.. ,