BuslayM5

VADUS Всякое может быть конечно. Но я исходил из сообщений - "как бы всё было здорово, поменял сцепу, стало всё плохо". Хорошая коробка взяла и сама сломалась и загремела - не бывает такого. Вал погнуть, тот же сложновато. Самое слабое звено при установке - это диск, я думаю. Поменял сцепление - два слова, вроде ерунда, а вот как это всё происходило? - вопрос. Я и посторался написать всё максимально подробно (задолбался клавиши тыркать).

Ну не пять минут потратил, за несколько дней не спеша практически всё прочитал. После подытожил, то, что написано, для себя, свой опыт какой-то опять же. Очень часто дьявол скрывается в нюансах.

Прикольная тема, во как бывает оказывается. Честно - прям полностью тему не осилил, начало, поскакал взад -вперёд интересующие сообщения, смысл понятен. У отца 80-ка 1HDT давненько уже, менял я и комплекты и отдельно диски. Первый раз буксовать начало, через некоторое время после покупки - комплект ориги. Второй раз для профилактики при снятии и ремонта мотора, по книге пишут вроде, чтоб два раза не бегать - диск ориг. Третий - опять комплект ориг, выжимной зашумел, ну и на рыбалках утрепали чуть. И последний - диск неориг Exedy, несколько лет назад, профилактика. Не разу проблем не было, всё отлично работает. Шум и грохот - это первичный вал кпп, болтанка в подшипниках. И не всегда значит, что подшипники плохие. В любых подшипниках есть зазоры. и если есть какой-то дисбаланс, несоосность, вал начинает трепать в подшипниках и получается, то что слышно непонятные звуки всякие, вибрация на педали может чуть быть. Последствия всей этой гадости - убийство кпп (подшипников, валов), думаю даже возможно ушатывание двигателя ( вкладышей коренных). Причина, если исключить контрофактные детали, неподходящие детали - это не правильная установка (замена) деталей сцепления. Понимаю, что все всегда делают всё правильно, все всё знают итд, тем более не хочу выглядеть, что я самый умный итд. Но практика показывает, что в тех же автосервисах, в подавляющем большенстве, работают кони, иногда даже при всём своём старании не знают элементарных вещей. Мой способ заменя сцепления, на любой машине (без разницы, всё одно и то же). Из основных моментов, на мой взгляд - это правильная установка корзины и стыковка кпп и мотора, ониже причины шумов, вибраций. Снятие. В случае с 80-кой, для замены сцепы снимаю двигатель - мне так удобнее, нет у меня пневмостоек, пять человек помошников, иногда даже ямы. Но есть лебёдка или можно кран замутить. Подготавливаю мотор к снятию (навесное, всякая хрень) , вывешиваю его, скидываю подушки, фиксирую кпп, после уже раскручиваю, расстыковываю с кпп акуратно. Далее корзина - если корзина останется прежней, помечаю её установку относительно маховика, снятие, деффектовка. Далее кпп - мойка, продувка колокола, первичного вала (уберечь сальник от попадания всякой грязи). Деффектовка - выжимной, лапка, фланец, солдатик. Далее проверка новых деталей, сравнение со старыми. Проверка установки старого и нового диска на первичный вал, люфт (зазор) вал-диск, проверка их перемещения на валу. Всё чистое старый диск, вал. Аккуратнее с новым диском и его упаковкой, чтоб не было следов установки, грязи, в случае если он не подошёл и его без проблем вернуть. То же с выжимным, выжимной - фланец, если не менять, шум, люфт подшипника. На моторе проверка подшипника упорного, сальника, замена если что. Если всё хорошо, приступаю к установке. Установка. Чистота всего чего можно - залог успеха. В том числе и с самой машины не должно не чего сыпаться (продувка обычно компрессором), чистка болтов крепления, отверстий. Далее установка всего в колокол, смазка всех трущихся и скользящих деталей, в том числе и диска сцепы (смазать на шлицах, погонять взад-вперёд, лишнее убрать. Смазка синтетика высокотемпературная. Если в комплекте её нет, пользую АТЕ для тормозных механизмов. Так же смазка кончика вала и подшипника маховика. Далее установка комплекта сцепы на маховик. Центровка диска любым способом, я на глаз обычно (можно и специнструментом через задницу поставить). По корзине считаю важным!!! - максимально равномерная притяжка её к маховику (в случае б/у по меткам). Сажаю её на направляйки, центруя диск, рукой по ней постучать, прижать, вкрутить болты крепления от руки все до касания, при этом зазовы (корзина- маховик) по кругу должны быть равномерные. Далее начинаю закручивать все болты по кругу не спеша, все ровно на 90 градусов. По итогу все болты должны притянуться до начала затяжки в последний раз закручивания по 90 гр. равномерно. Это даст чёткую установку, равномерность работы всех её пружин и избавит от её деформации (не смотря на то, что есть направляйки и всё это х...ня и всё притянется равномерно как угодно в любом случае итд итп - на случай споров. ихмо). В противном случае, при работе корзины, диск может вставать не равномерно в шлицах на люфте, чуть не по оси, соответственно возникать дисбаланс и вибрация первичного вала в его подшипниках, шум. Ну и заключительный этап стыковка кпп и двигателя. Установка подушек двигателя уже после полной стыковки. Всё должно входить само сабой, без усилий, тряски во все стороны, притягивания болтами, ударов итд и тп. В противном случае диск сцепы будет скорее всего повреждён, погнут, перекошен центр шлицевой относительно феродо. Итог тот же самый, что описал выше, плюс развалится может, потрескаться, закусывать чуть может на валу при перемещении. Ну и последнее - для все машин. Может где- то ещё есть такое, я прочитал в БМВ-ТИС (руководство по ремонту ориг) давно как-то. Для того чтоб сцепа чувствовала хорошо и долго себя в дальнейшем - рекомендуют по началу не рвать, не буксовать. резко не бросать, не напрягать, не жестить со сцепой первые 1000 (тысяча) выжимов.

Валяется такая деталька у меня, новая. Планировал её использовать на жиге классике при удалении колдуна, но так и не распаковал её. Перетормаживал зад, колдуны на них чудная штука, на моей заклинил видимо ещё за долго до меня. Но после замены резинок и подгонки пар поршень-цилиндр (передних 4шт), заметно повысилась эффективность передней оси и проблема ушла. Но не суть. Когда начал изучать принцип работы регулятора, что на фото, много почитал, видео торможения глядел, итд. Пришёл к выводу, что работает следующим образом - в первый момент торможения, через регулятор передаётся только часть давления, этого хватает для того, чтоб передняя ось тормозила более эффективно и машина не теряла траекторию движения (зад не обгонял морду). Далее, если усилие на педали не меняется, давление выравнивается (тк тормозной жидкости деваться некуда, а давление всё нагнетается, в отличие от схемы 80-ки, что в теме на рисунке, где перепускается лишнее в передний контур). Место установки возможно то же имеет значение. Кто ставит два, непостедственно перед задними тормозными механизмами. В оригинале этот регулятор, на шевроле той же, стоит на ГТЦ, что предполагаю влияет на скорость выравнивания давление. Такие регуляторы, только более грамоздкие были у меня и на бмв е30 и форд сиерра 2.8 4х4, стояли то же сразу после ГТЦ. Тормоза эффективные вне зависимости от нагрузки. На более современных авто с АБС, регулятор внутри ГТЦ ( на той же 100-ке думаю) - на е53 меняли все трубки с другом, не как не шла тормозуха назад, еле еле, не прокачивался зад, после завоздушили обратно передний контур (мешал прокачке), подали давление в бачёк. и прокачали зад, после перед. Чисто моё мнение, на истину не претендую. Тот что на фото 3/40, его брать если что, бывают ещё 3/30, не хвалят их

Приветствую всех. Отписался в теме, чтоб новую не создавать. Проблема та же. Турбина 1HDT устала совсем, нужна замена. Вариантов не много. Время подумать есть, тк мотор разобрал полностью. 1. Новая неориг.- присмотрел Nomparts Южная Корея, может кто-нибудь поделится опытом. 2. Ремонт старой? - запчасти китай встанут наверное, лучше новую, что выше наверное. 3. Либо оригинал б/у - вариант самый интересный, но где взять и реально ли вообще купить в хорошем состоянии, и как определить состояние. Мотор был полностью перебран тысяч 20 назад. В 5-й цилиндр встала гильза, была трещина в цилиндре, уходил антифриз. Теперь газы бьют в систему охлаждения, есть следы на блоке, особенно в районе 5-го цилиндра. Не похоже, что гильза просела, видимо просто не доделали работу до конца по нормальному. Блок шлифану, проблема уйдёт, Турбина просилась на замену давно, докатались, что мотор пошёл в разнос три раза, примерно по минуте каждый раз. Машина отца, катается ещё брат. Я узнал о работе на масле позже. Какие могут быть последствия после работы в разнос? На что обратить внимание? Мотор разобрал полностью, визуально ничего не обнаружено. Закручено всё хорошо было, так же и открутилось. Вкладыши как новые, задиров на поршнях и цилиндрах нет. Не перегревался. Масла до верхнего уровня примерно литра не хватало.

Открутил штуцер на колдуне, сразу появились тормоза.

Добрый вечер. Дабы не создавать лишних тем хотел задать несколько вопросов. Машина отца. 80-ка, 4.2тд, 92г леворульный, тормоза дисковые без абс. Потекла трубка на задний контур, что на колдун нижняя. Отец её поменял, всё прокачал, - тормоза с третьего качка. Еще пару дней прокачивал. после ремкомплект ГТЦ поменял - всё то же самое. Сегодня я приехали с другом полные решимости и настроения, но после нескольких часов мороки лудшее, чего удалось добиться - на заглушиной машине тормоза вроде есть, как только заводишь, жмёшь на тормоза и педаль плавно идёт вниз. На сколько я понял, в системе остаётся воздух либо в колдуне, либо в трубке, которая прикручивается к колдуну вверху. На колдуне штуцер прокачки и верхнюю трубку открутить пока не удалось ( всё очень ржавое, ещё пара трубок колдуна на замену просятся, прокачивали колдун через нижнюю трубку). Я мыслю в правильном направлении - виноват не прокаченный калдун ? Смысл верхней трубки, что с переда на калдун не совсем понимаю ? По ней жидкость с колдуна обратно на передок идёт что ли? Прокачать на передке её можно? Прокачка ГТЦ - по книге с пустым расширительным бачком - это правильно? Последовательность прокачки по книге - ГТЦ, колёса - с самого дальнего, после колдун? Как правильно? Помогайте! Брат с отцом без рыбалки вторые выходные, начинают злиться потихоньку!, а мне крузак в боксе мешается.

продам, лежит без дела, маленький пробег с японии

Продам

Продам

Разобрался с проблемой. Сначала перекинул вакуум с тормозов на сцепление. Сцепление заработало сразу легко, вакуум оказался рабочий. Выяснилось, что дело в пневмоаккумуляторе, с него вакуум не идёт на сцепление. Пустил шланг на сцепление в обход пневмоаккумулятора и всё заработало. Заодно промыл и продул воздухом пневмоклапан, что стоит на выходе перед пневмоаккумулятором (дулся в обе стороны, после снова заработал). Сцепление теперь выжимается очень легко. Пневмоаккумулятор раздельный нв тормоза и на сцепление. тк тормоза работают нармально.

Сегодня проверю вакуум. На приборке ничего не горит. У комплекта сцепления пробег совсем небольшой. Вчера по каталагам запчастей лазил и с удивлением обнаружил ремонтные детали вакуума, да ещё и по цене вполне приемлимой.

Продам

Всем привет. Появилась проблема. На 80-ке 4.2тд педаль сцепления очень тугая. Сегодня залез под капот. На сцеплении стоит усилитель, а перед ним ещё какая-то штуковина с эл. разьёмом, которая делит вакуум от двигателя на сцепление и тормоза, как я понимаю. Как определить, что сломано и что менять? Проблема немного осложнена тем, что машина не моя, а отца. Недавно прокатился на ней и понял, что отцу, в силу его возраста думаю напряжно выжимать сцепление. Разговаривать с ним тяжеловато, а сделать надо.

Продам

Продам

Продам

Продам

Торг

Продам

Продам

продам

продам

Выпускного нет, есть впускной. клапана, распред. Маленький пробег. Была куплена, но так и не потребовалась.