andres

to LuKaSh: В то место, где шток немного выходит из редуктора и закрыт силуминовым стаканчиком-колпачком с двумя ушками, смотрел? Туда тоже, время от времени заглядывать надо и смазывать. Если там смазка подзасохла, а чаще всего ее уже давно нет, а масло из редуктора туда не доходит. Пользуемся этой блокировкой мы не часто, алюминиевый сплав колпачка дает хорошии окислы, силы трение, действующие на шток возростают и силы пружины на большой шестерне активатора уже не хватает (это далеко не сила руки через речаг-отвертку и именно эта пружина занимается самим включением-выключением, а моторчик только ее взводит в ту или иную сторону).

to Drugba: не заморачивайся, долго живут. Я уже где-то сдесь отписывался, что после пробега 100тис. на газу при общем далеко за 300тис., даже зазоры клапанов с завода не требовали регулировки.

to ebabkin: Изучай- http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kabel-dlya-gbo руководствуясь этими рекомендациями, я себе легко на досуге, сварганил шнурок из оставшегося хлама от старых мобилок, который получился с лучшими по стабильности параметрами, от некоторых оригинальных газовых шнурков, так как микросхемы в старых дата кабелях оказались из дорогих, на которых сейчас обычно экономят. Про то, от чего подходят фишки, там тоже описано.

to s23dfc: проблема точно в паровой пробке, которая образуется в рампе на заглушенном, от горячего движка. А в 99%, причина проблемы в том, что бензонасос уже не создает необходимого давления, что бы эту пробку с легкостью продавить, хотя для работы движка еще этого давления хватает. Когда я замечаю такие симптомы, то уже знаю, что надо готовиться к замене бензонасоса. P.S. такую особенность, когда насос еще косвенно рабочий и ездить может не определенно долго, но уже есть неудобства с долгим запуском горячего, после где-то от 20мин. до несколько часов простоя в жару, замечал только на 5vz.

to fess: действительно, опиши технический процес внедрения в прадо, паджеровского суперселекта. У меня пока претензий к родной раздатке нет, при правильной эксплуатации, она достаточно надёжна, но не загорами то время, когда прадо пойдёт на замену моему спортивному конструктору, а на нём сплошная "не правильная" эксплуатация и ломается постепенно всё. А с б/у запчастями к паджеро, по сравнению с 90прадо, у нас на много лучше и дешевле, да и суперселект в паджеро наверно единый очень удачный мицувский агрегат.

Есть сдесь давно уже такая тема. Читай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=133839 я там почти все нюансы описал.

to AZIAT: Выложи пожалуста, фото, как лучше приколхозить эту пружину, что бы уже самому не эксперементировать. Сам тоже считаю, что это будет самый правильный и бюджетный вариант, потому что основная причина этой проблемы в очень жёсткой родной пружине + приложенное её усилие под углом, вот и быстрый износ. А дополнительная пружина, с другой стороны, её хотя бы уравновесит и будет дожимать, и ещё не на одну сотню км. должно хватить.

Похоже, ты каким-то образом убил датчик, или не правильно установил. Самое простое, это померять сопротивление датчика. Сколько там должно быть точно не знаю, но из практики, на япошках 700-1500 Ом - обычно норма. На Нисане как-то вместо абсных, датчики коленвала от ВАЗа ставили и всё отлично потом работало. Дальше, растояние между шестерёнкой и датчиком должно быть минимальным, обычно около 1,5мм и всё должно быть чисто от змазки и грязи, что-бы ничего потом туда не налипло. Ну и проводку от датчика проверить, всё остальное в АБС очень живучее, машину переживёт.

to compiknews: да нет, мы сдесь прикалываемся и друг другу небылицы рассказываем.

С завода болты шаровых на фиксаторе резьбы и потому без гравера, видел своими глазами, когда откручивал для замены пыльника шруса. От этого ещё попутный бонус - даже через 17лет не закисает и отлично откручивается. Момент затяжки имеет большое значение, хотя в подвеске +-2кг не так существенно, по этому у кого рука набита динамометрический ключ не нужен. Если кто-то когда-то перетянул, болт, скорее всего на выброс.

Если болты оригинальные и была цела резьба, то как положенно, посаженные на фиксатор резьбы и затянутые усилием 8-10 кг, никогда там сами не открутятся. А сейчас только на геометрию и по результатам обозначится направление поиска. Самым слабым и изрядно получившем местом, в этой ситуации, вероятно будет рулевая тяга, из за нее легко и руль мог уйти. Кулаку, скорее всего, пофиг.

Кое-какую диагностику на бензинке можно произвести и по OBD I, при помощи программ для ПК: CarTester 8000 и MyEngine, используя контакты диагностического разьема: VF1 (ENG), TE2 и E1. Сам пока не делал, но планирую, когда ПК в авто установлю, и дополнительно еще настройку ГБО прикручу. Обсуждение этого читал сдесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9098

Отпишусь по внутренним триподным пыльникам для lc90/185, может кому и пригодится. Пришли maruichi 1-56, на упаковке сново номер только от JC G62009. Размеры ~ внутренние: меньш. d-32mm, больший, между шипами d-95mm; высота шипа 17mm; длина шипа по окружности 42mm; длина пыльника-114mm. На вскидку, практически такой же триподный пыльник, стоит на lc100, больше ни на каких других авто, таких крупных триподных пыльников я не видел. На lc120 - трипод заметно меньше, на него возможно и налезет тот maruichi 1-56, номер JC G62000, о котором я спрашивал раньше, но на lc90/185 не подойдёт точно. При отсутствии требуемого, можно пробовать применить пыльник внешнего шруса lc120, одев его на внутренний обрезанный родной.

Спасибо, заказал пока maruichi, это оказалось лучшее из быстрого, обещали за 2дня привезти, а то на целофане езжу. Приедет, выложу размеры, вряд ли он какой-то уникальный. Думаю, что может тогда и из каких-то более распространенных авто подобрать можно будет.

to rusik@inbox.ru: Со времинем так и сделаю. Сейчас ситуация форсмажорная, один внутренний порван, другой на подходе, внешние в идиале. Оригиналы только под заказ, от недели до месяца, плюс идут только в комплекте с внешними, которые понадобятся не скоро и по цене корейского шруса в сборе. Джип нужен постоянно, а с запчастями к японцам, особенно к lc90, у нас плоховато, не распространенное авто. Да и такая информация всем владельцам может пригодится, мало ли где поломка настигнет.

ГБО тут точно не приделах. Походу, точно такой случай, как Aziat описывал. Такую гадость, разве при полной разборке отмыть можно и то не факт, что во внутренних каналах остатки не остануться, которые сново полезут. Тот антифриз, что в двиг убегает, тоже может принимать участие в приготовлении этой гадости, кто знает кто и из чего его сварил.

Подскажите, кто сталкивался, номер внутреннего пыльника трипода от maruichi 1-56, или по JC, который реально подходит на LC 90/185. Так же буду благодарен проверенной информации о всех фирмах заменителях с их номерами, подходимость от моделей других авто и размеров в не установленном виде, для подбора этого хитрого триподного пыльника в магазине. И еще, удастся ли натянуть пыльник на трипод - maruichi 1-56, на упаковке только номер от JC G62000, размеры ~ внутренние: меньш. d-28mm, больший, между шипами d-86mm; длина-114mm, приминяют для кемри, на ощуп - очень качественный?

Сочувствую, ситуация хреновая. То что написал AZIAT, это худшее, к чему надо готовиться. Но так как информации о состоянии двига, в частности о расходе масла на угар, компрессии и реального давления масла нет, можна ещё понадеяться на лучшее. К слову, расход масла через плохие прокладки клапанных крышек, и даже прокладки под заливной пробкой, на таких Vобразных движках, очень большой. Я бы всё же, перед принятием окончательного решения, скинул поддон (это не просто, но возможно), открутил последние в схеме смазки, шатунные и коренные крышки и оценил, хотя бы визуально состояние 2 вкладышей и масляного насоса. При сносном состоянии, максимально всё отмыть, сменить фильтр, залить самое дешёвое, но не палёное масло и замерить его давление, при сносных результатах можно замерить компрессию и тогда можно принимать решение, или продажный вариант. В тяжёлые времена, полумерами мы умудрялись дохловатые дизели, которые на много капризние, реанимировать и 100т. без поломок откатывать, с доливкой масла от замены до замены 1-1,5л. А марку этого масла, если правда, что только на нём ездили, в фак поместить, что бы никто, даже не смотрел в его сторону.

to rubenzon: ещё один минус вижу - цена. Что там может стоить 500$? Когда за где то эти деньги выйдет новый тоёточный електроактуатор, который правильно установленный и время от времени обслуженный, работает идиально. Разве самому сколхозить что то подобное, если получится надёжно и не дорого.

to Владимиррр: за настройки абс забудь, в кустарных условиях это не возможно, да и не нужно. Неисправности в электронном и электро блоках очень редки, даже на очень старых авто, конечно при условии герметичности и недопускания туда кривых ручёнок. А вот чистота и целосность колёсных датчиков и шестерёнок, а так же проводки и датчика скорости, при таком чудачестве, проверить надо. Но, например, хотя бы частичное подклинивание супорта или что то подобное, испортит весь алгоритм работы абс.

to rubenzon: минус, наверно, только один: возможность замерзания этого привода, после купания, сответственно можно остаться без блока или с постоянным блоком.

to Владимиррр: решать с отключением конечно тебе. Пример экстримального вождения, только для того что бы понять, что эти авто эксплуатируются далеко не только для поездок в магазин, а на пример 120км/ч по гололеду и с виражами, при этом, грамотно используя эту "плохую" АБС. Если абс работает не корректно, еще раз, тщательно проверяй ВСЮ тормозную систему, чудес не бывает, если в одних все отлично, а в других плохо, или отключай и с ужасом жди когда косяк уже реально вылезет.

to Владимиррр: ерунда это все, начинать надо с исправности тормозов (идиальное состояние всех супортов, дисков, колодок, чистоты датчиков и т.д.), состояния резины, сайлентов и амортов или совершенствовать мастерство вождения, а не думать о отключении. У меня огромный опыт, именно экстримальной эксплуатации, на больших скоростях, исправных 95 и 120. АБС на всех работает, не хуже чем на 4 с +. На фоне одноклассников, лидирущий результат.

Это тоёта, ничего ты там не прошьёш. Если проблема в мозгах (редкость, если кривых рук там небыло), то или замена, или пробовать вскрыть и починить. Хотя авто относительно свежее, как для возрастных проблем с мозгами (окисы или отвалы паек, высыхание конденсаторов и т.п.). А вот отрезанный проводок от мозгов - следы вмешательства, может какой дополнительный имобилайзер или сигналка есть (была) и глючит.

Что-то, мне подсказывает, что после разборки ты удивишся, как и я, все будет в идиале, замениш только пятаки.