AlexeiVM

Снять генератор, отнести в "ремонт стартеров и генераторов". Там все проверят, если что-то уже помирает, заменят.

а "скрепкой контакты замыкать" не показывает в кодах ошибок в каком горшке пропуски?

А если не троит, а обороты плавают/нестабильны, то снимать и мыть РХХ, предварительно купив прокладку под него. Могли когда снимали впуской коллектор, натрясти в регулятор грази, или просто повалялся снятый и многолетние отложения переместились на новое место.

Раз троит, значит пропуски зажигания. Либо свеча/провод/катушка, либо в горшке нет компрессии. Диагностикой смотришь, в каком горшке пропуски. Если нет диагностики, снимаешь провода по очереди со всех горшков. На 5вз так себе процедура по удобству, но сделать можно. Как найдешь неработающий, смотри свечу и компрессию, меняй местами провода/катушки для поиска неисправной. Ну и раз лазили в свечные колодцы и "наконечники мыли", то вот это вот первым делом и проверяй. Во-первых, все ли провода поставили как надо, не перепутали? Что там мыли? И зачем? Проверяй теперь, что все провода целые, их не пробивает, они на свечи натянулись как надо, на свечах изолятор без следов пробоя и т.п.

Выжимной подшипник?

А ниче, что ход подвески на отбой ограничивается длиной амортизаторов, независимо от того, стоковые они или нет? Поэтому любые будут "стучать", пока не приделаешь стропы для ограничения хода.

Стартером? Если в горшках жижа, он просто не провернет мотор, и все. Даже на дизеле. Главное вовремя заглушить перевернутый.

Может что-то не то не от того считаешь? Вот фотка родных дисков 185/90 на родных шпильках: За "плоскость" торчит 5-6 витков. Но есть одно "но": гайка, которой должны прикручиваться эти диски, цилиндрической частью уходит еще более чем на 1см ВГЛУБЬ диска!

А машине тоже стоит 5 лет в гараже? Тогда, вобщем-то, можно ничего не делать, пусть стоит дальше. А если машина выезжает из гаража, а запаска лежит в гараже, то как она могли ее видеть все 5 лет?!!

Формально нагрузку держат первые 4-5 витков, все что после 6 уже просто балласт. http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=36 Но как-то пятой точкой ощущение ощущает, что если гайка не закрытая, идеально было бы чтоб шпилька была ровно по верху гайки. Меньше грязи в резьбе это всегда на пользу. На закрытой гайке по науке 5 витков хватит для правильной работы. Но опять же ощущается некое беспокойство: а ну как витки на гайке поплыли? Если их всего 5, то они все разом и сдадутся, с возможной полным отвалом этой гайки от шпильки. А было бы там условно 10 витков, потянутую гайку бы закусило, шпильку бы попортило, гимор при откручивании, да и затяжка не затяжка, но хоть колесо останется закрепленным на ступице.

Ага, спасибо. Тоже взял CTR, поглядим что из этого выйдет.

Порвались передние рычаги, пора их менять. А вместе с рычагами встал вопрос сайлентблоков. Ценники на оригинал какие-то грустные, 2500+ за штучку, и ждать месяц. Экзист альтернатив показывает два экрана, по пролетарской цене. Но есть ли там что-то, что не распадется через пол-года? Может есть у кого опыт? Полиуретан в этом месте наверное не жилец?

Хабы, и уж тем более размыкаемая полуось, никак не помогут НА ИСПРАВНОЙ машине с перечисленными синдромами. Все эти рассказы про "уменьшить расход" путем отключения передка... Самовнушение, короче.

А ты уверен, что она открывается? Сними муфту, там спереди есть спиральная пружина с валом посередине, царапиной отметь холодное положение вала, и погрей феном/горелкой спираль. Вал должен начать поворачиваться. Жижа у тебя в муфте есть, подшипник не заклинен, особо ломаться или изнашиваться там больше нечему. Кроме того самого клапана, который открывается спиралькой снаружи. А вообще на ходу нижний патрубок радиатора должен быть холодным, чуть теплее улицы, и муфта на ходу врядли что-то добавляет в поток воздуха. Остановись после движения да и потрогай патрубок.

2-3 замены масла на 5вз -- это 20-30тык, а не 15. На бензине. А на газу может и того больше. Так что для начала стоит разобраться с качеством сервиса.

Термостат правильно поставил? Дырочкой низ?

А ты попробуй кардан покрути а не колесо.

Э-э-э... регулировка зеркала идет по одним проводам. а складывание-раскладывание по другим. Если складывание не нужно, то найти разъем зеркала под пластиком на двери, аккуратно из разъема извлечь клеммы ненужные.

Любой болт 8-10мм диаметром, шляпку сделать потоньше болгаркой, вставить вместо шпильки и два раза ткнуть электросваркой, чтоб зафиксировать. 15 минут времени, околонулевые расходы, и конструкция гораздо более надежно защищенная от проворачивания шпильки, если гайка закиснет. Потому что гайки там закисают легко и непринужденно, а выкручивание дальней шпильки, если она провернулась, это те еще развлечения.

Потому что каки природные после покатушех попали вовнутрь барабанов, и наросли на резьбу винта, который распирает колодки и должен ручником подкручиваться. Потому что схема разведения колодок в таком виде ну очень так себе изобретение по своей концепции. В некотором смысле УАЗовский метод с подведением эксцентриками СНАРУЖИ всего механизма -- вне конкуренции, ибо надежный на 100%, только надо руками туда после каждой лужи залезать.

Грузовых полно со сварной рамой. Причем не только "удлиненных газелей", а и нормальный машин. В фирменном тойотовском FSM есть рекомендации как варить раму. Да и америкосы варят к раме все, что угодно от силовых порогов до бамперов и опор пружин и амортизаторов, никаких сомнений при этом не испытывают. И ездят потом по своим трейлам, где нагрузочки в целом побольше наших болот. Но, пожалуй, нужен сварщик, который сможет под марку сплава рамы подобрать электроды и режим, а не просто присморкает "синими электродами".

Надо просто сесть с карандашом и бумажкой (может еще ножницами модельки повырезать) и подумать. Тогда придет понимание, что круглая колодка, на одной оси вращения и на одном цилиндре, к круглой поверхности барабана прилегать идеально только в идеальном случае абсолютно правильного расположения всех элементов. АБСОЛЮТНО идеальных размеров и расположений! Даже если такого добиться, то через небольшой пробег настанет износ колодки и барабана, и пятно контакта начнет уменьшаться и смещаться к цилиндру. И никакой самоподвод колодок не сможет это исправить, потому что подводить надо не только верхнюю часть колодки, но и нижнюю. На УАЗе нижние оси, вокруг которых вращается колодка, с эксцентриками, и можно подводить колодку "правильно". Да, на нормальных машинах (не на УАЗе), где в целом нормально с качеством запчастей, обычно не заморачиваются с эксцентриками, потому что все КАК-ТО тормозит и так. Но все равно это не идет ни в какое сравнение с тем, как прилегают колодки в дисковых тормозах: всегда всей площадью независимо от степени износа, без каких-либо регулировок и через одно место работающих механизмов "самоподвода".

Угу, барабаны супер. Одна беда -- так себе тормозят на дороге, а после грязи и тем более жидкой грязи при минусовой температуре, не тормозят вообще. И надо постоянно разводить колодки, их самоподвод ИМХО это самовнушение, а т.к. опорные пальцы снизу без эксцентриков, то я разводить можно только пока все более-менее в допуске, а как подъизносилось, то надо "упоры наварить" по совету AZIAT'а (УАЗоводы тут хохочут гомерическим хохотом!). У скользящих суппортов, которые на задних прадовских мостах, конечно тоже пальцы подзакисают, но оно хотя бы тормозит.

Очень похоже. Для начала просто приехать в другую смену/в другое ГАИ, может и так проканает. Если нет, снять пороги, и одолжить у кого-нить колесики поменьше. А потом поставить все обратно и ездить.

Для дорог общего пользования только как дальний. Ближний из балок -- слишком по-гейски. Для бездорог -- балка вне конкуренции, и то на ночной легенде постоянно врубаешь-вырубаешь, потому что встречные машины по той же противопожарной канаве блуждают.