AlexeiVM

Почему нет? Откручиваем 4 болтика крепления замка, вынимаем его на кишках и рассматриваем. Там тросик с бочкой, который идет от ручки до стопора замка, и тросик этот оттягивает стопор. Сверлим в стопоре дырдочку 2мм, привязываем проволочку-веревочку, протаскиваем ее сквозь дверь вовнутрь машины, и все готово Тянем за веревочку -- дверка открывается! Эстеты врезают в пластик двери ручку "от жигулей", суровые практики приклеивают хвостик скотчем к пластику двери "в незаметном месте". Теоретически. Сам еще не пробовал, погоды не располагают к отковыриванию пластиковой обшивки.

затем выкидываем этот паяльник в помойку, и покупаем нормальный современный, который не требует этого гиморроя

Просыпаешься утром, тебе тепло, сухо, звенит гидробудильник. И надо бы его выключить. А для этого покинуть машину и найти подходящее место. А для этого неплохо бы как минимум ботинки (хотя по сезону можно и без). А они еще со вчера, когда спать ложился, были запихнуты "под диван", то есть под жопу машины, когда ты был в процессе залезания и укладывания баиньки. И вот тут ты понимаешь, что в машину очень удобно заходить с вечера через 5 дверь, широко, из-под крыши и сразу в койку, а выходить надо через голову, через узкую дверь под дождик и босым. А была бы ручка, как было бы, а?

Не знаю, может тут об этом все знают, но вдруг кому пригодится: Оригинал у америкосов: http://www.toyota-4runner.org/3rd-gen-t4rs/160717-how-monitor-trans-fluid-temp-other-things-your-iphone.html В двух словах: если есть OBDII-сканер с WiFi или BT и iPhone, то путем нехитрых манипуляция можно смотреть за температурой коробки. Для владельцев 185 фораннеров 99+. Вольный краткий перевод с ихнего на наш: втыкаем сканер, врубаем айпхон, ставим на него программу Engine Link из АппСтора, дружим ее со сканером и смотрим стандартные OBD данные, как то всякие обороты, температуры мотора и т.п. Однако про коробку там ничего нет. А чтоб настало долгожданное счастье: * мотаем экран вправо пока не найдем "Long press to create or move the custom PID" * нажимаем и держим палец в любом месте экрана пока не выскочит "Add New Display Cell", после этого можно добавить новый индикатор, но в списке ничего нет про коробку, однако есть кнопка "Edit" и затем "+" слева экрана, и вводим секретный код ECU address or Header: 0 ModeandPID: 01B4 Formula: A*(9/5)-38 Min Value: 0 Max Value: 300 Description: (имя индикатора, например ATF) Unit: F (название единиц измерения) И вот оно щастье: Советы от американцев, поэтому все в фаренгейтах. Но думаю, что можно как-нить наколдовать в разделе "Формула", чтоб были православные цельсии, а не эта ихняя заморочка. За что купил, за то продаю, ибо айпхона не имею, и температуру коробки смотрю через SGII. Однако, там по ссылке упоминается, что подобное же счастье можно поиметь и под Андроид с Torque Pro. Если кто делал, пишите, пригодится всем.

О, спасибо. А то из наших каталогов неочевидно, с подогревом оно или без.

Давление пара. Вероятно, датчик системы вентиляции бака, где всякие адсорберы и прочие занимающие под капотом полезное пространство вещи.

А известен номер зеркального элемента с подогревом? Или только все зеркало в сборе бывает?

да, хороший вопрос. Разбирал водительскую дверь. На зеркало идет фишка 5 проводов, причем один контакт очень жиииирный. И на одном проводе из этой пятерки появляется 12 вольт при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла. Машина, конечно, повидавшая виды и хозяев, так что может быть любой колхоз. Но выглядит проводка очень штатно, тип и вид проводов соответствуют, да и в разъеме контактов сильно больше, чем надо для настройки зеркала. Это таки колхоз? Например, проводка под складывающиеся зеркала переделана на подогрев? Или все же были версии с подогревом?

В Вила-Риба берут диск "без выноса", прикручивают к нему проставку (желающие приваривают), и затем бутерброд крутят к колесу. А в Вила-Баджо берут диск "с выносом" и сразу крутят его к ступице. А потом встречаются посередине пути от Рибы в Баджу и думают, в чем же разница для ступичного подшипника, и в какой деревне преподают физику, а в какой коллекционируют мнения.

Американцы вон от какого-то GM ставят какой-то CS144, который бывает в исполнении Extreme Duty Dual Bridge Rectifier, с выпрямителем из 12 диодов, и от 140 до 350 ампер. Ценник у них там вполне сносный, 280уе за 140А. Судя по картинкам не китайская подделка, корпус генератора ощутимо больше стандартного. http://alternatorparts.com/cs144-series-high-output-alternator.html

Расскажи в чем подвох. Я вижу в общем и целом конструкцию АКПП, и вижу физику (например, куда уходит мощность мотора при движении внатяг, при пробуксовке, при движении по асфальту). И мне кажется одно. Но я могу заблуждаться. И хочу выяснить вопрос. Свою точку зрения где и что греется в каком режиме я изложил. Если можешь указать на мои ошибки, укажи пожалуйста. Ведь если есть достаточное понимание сути происходящего внутри железки, уже нетрудно понять более-менее правильную стратегию правильной эксплуатации.

Берем пару домкратов, поднимаем заднюю ось, заводим и давим тапку. Мотор быстро раскручивается, коробка быстренько щелкает передачи вверх, затем давим тормоз, повторяем по новой. Вопрос: будет ли греться коробка? Будут ли греться и проскальзывать фрикционы? Почему-то мне кажется, что можно так насиловать машину бесконечно, ничего ей не сделается. Потому что никакой нагрузки на трансмиссию и коробку. Никакого особого проскальзывания при сжатии пакетов, потому что к колесам не приделаны 2 тонны массы, которые не хотят менять свою скорость. Так вот, буксуя в сугробе или в хорощей жирной луже, на трансмиссию нагрузка не многим больше будет, и гораздо меньше, чем даже при спокойной езде по сухому чистому асфальту. (варианты раскрутили, а потом резко докопались до твердого, и порвали все, начиная от полуосей и крестовин, и заканчивая корпусами редукторов -- не рассматриваем). Чем таким переключения при пробуксовке отличаются от переключения при разгоне на асфальте? Быстрее происходят? И что с того? Тем более что при переходе 1-2, например, отключается один фрикцион, и подключается другой, да? Ну так это разные объекты, греются независимо друг от друга? Так в чем же дело? Что тут же происходит обратный переход 2-1? Когда с одной стороны колеса держит тормоз, а мотор сбавляет обороты, перехода в ХХ? Откуда там нагрузка, чтоб фрикционы начали проскальзывать и греться? И чем мешает стоящее авто? Нет ветра под пузом машины? Катализатор жарит? Все одно масло не станет сильно холоднее тосола, а перегрев мотора в сугробе наступает очень нескоро. А езди внатяг это конечно штатный режим, но мне кажется, именно она основной источник нагрева масла. Реально зимой коробка после продолжительного движения по городу 70 градусов, а 30-40 секунд заезда с расчищенной дороги на сугробистую парковку, без сильной пробуксовки, но меееедленно, а значит на гидротрансформаторе -- и коробка уже 100 градусов. БЕЗ пробуксовки. Просто колесам тяжело идти в снегу по диски (не на понижайке).

На сколько я понимаю, переключение на следующую передачу происходит по достижению колесами заданной скорости и момента на них. Так что если не давить на месте тапку в пол, то никуда коробка дальше 1-2 не переключится. А если учесть, что в снегу/грязи сорванное в букс колесо уже никого никуда обычно не везет и сопротивления почти не оказывает, то и переключение произойдет в гораздо более тепличных условиях, чем переключение при обычном разгоне на асфальте. Так что буксовать можно до опупения, ничего фрикционам не будет. Ну и опять же, перевести в L в сугробе никто не мешает. А вот внатяг масло в ГТ гоняется под самой нагрузкой, и греется. По сути распределения энергии от мотора это то же самое, что попытка раскрутить мотор и внатяг тронуться на механике. Запах жженого сцепления будет напоминать о том месте, куда ушла вся мощь мотора Кстати, лопатки в ГТ тоже изнашиваются. Но таки да, фрикционы в масляной ванне и сухое сцепление -- разные по ресурс конструкции. АКПП с пробегом и 200ккм, и 300ккм, и при этом вполне рабочие -- не редкость. А вот диск сцепления на механике кто-то видел с таким пробегом?

Для несжигания коробки я смотрю на ее температуру. Конечно понятно, что на переключении фрикционам достается, но кто на ручной катался, тот знает, что и в снегу, и в грязи, если колеса сорвались в букс, нагрузка на трансмиссию падает чуть ли не до нуля, и там хоть "на 5 передачу" можно переключаться, ибо сцепления с поверхностью уже нет (до момента, пока до твердого не докопаешься ) Вот в снегу по пояс иди в песке или по камням, с места "внатяг", когда мотор уже раскрутился, а колеса еще стоят на месте, бублику наверное достается. Но тут уже пора за понижайку хвататься, и про смену ГП думать. И чем "раскачка" на месте R/D плоха, если между переключениями полностью останавливать колеса? Сцепление на ручной коробке в таком режиме выживает не 20 минут, а гораздо больше. А оно ведь не в масле плавает. Между R и D, на сколько я понимаю, такой же механизм переключения, как и между 1-2-3, при часе езды по городу актов переключения передач произойдет не меньше, чем при раскачке в сугробе, но никто ведь не говорит, что час по городу прикончит коробку! И чем плох ОД в городе, я так и не понял. Всегда найдется такой режим движения, при котором коробку будет колбасить между передачами. Для 1-2 это будет тошнение в пробках, для 3-4 где-то на городских прямяках. Так в чем смысл отключать высшую передачу?!! Почему тогда не отключать 2 или 3, чтоб не дай Бог на нее не переключилось? Ладно бы еще мотор был дохляцкий, и ему на повышенной тяжко жилось. Так вроде моторы у нас для "обычного" режима движения (не в горах, не с прицепом, не с загрузкой кирпичами под завязку) вполне тянут и повышенную. И как ехать в пробке, если не на Д? На 2? Или сразу на L переходить? Все равно пока 3кмч движения, будет низшая передача, а как разгонишься, так перейдешь на вторую, или будет перекручивать мотор. Можно, конечно, на N ставить, и накатом ползти, как на ручной коробке, где чуть приотпустил сцепу, машина импульс получила, и катишься дальше на нейтралке. Но ручку дрючить туда-сюда не менее утомительно, и тоже не полезно железу.

А зачем o/d в городе отключать? И чего там вообще про эту кнопку официальная инструкция говорит? И почему D для пробок плох? Чем в пробках пользоваться? Нейтралкой и катить машину плечом? И в каком месте буксовка в сугробе убивает коробку? А буксовка в глиняной колее? Неужели тойота вместо внедорожника подсунула нам какую-то подделку типа "кроссовера"? Серьезно спрашиваю, на АКПП недавно, на тойоту с УАЗа пересел, а на нем убивается все совсем не так, не там, и с совершенно другим звуком, цветом и запахом.

Тогда видимо до весны надо отложить, ибо зима не способствует перегреву. А по весне кондейный радиатор снять в утиль, выглядит он уже пережившим свой срок.

Ну тогда он подозрительно одинаково нерабочий в двух экземплярах -- новый и старый. Есть еще мысль, что радиатор кондея забит всякой какой, и не дает продуваться основному радиатору (за одно защищая основной от грязи). А зажигание разве не мозга по датчикам положения определяет?

Для 185/5VZ брал ниссенс. Открутил старый, прикрутил новый, все +/- пару мм встало на свои места. Но хорош ли он в плане охлаждения -- не знаю. Температура странная на моторе, но скорее всего причина где-то в другом месте, а не в радиаторе.

А, кстати! А кто что скажет про помпу? Она снаружи работает, ну в смысле не люфтит особо, не жужжит. А что с ней внутри? Не бывает на этом моторе, что лопатки стачиваются, например? 220к на одометре, а по факту может и в пару раз больше.

А перегрев это сколько в градусах? И по какому месту определяется? У меня стрелка на приборке стоит и не шевелится в нормальном рабочем положении.

Наверное. Но на прогретом у меня там сопротивление около 0, легко в обратку раскрутить одним пальцем. Надо попробовать жижу поменять. Посмотрел ролик, бегло глянул на отчеты в интернетах. Не понял один вопрос: там спереди есть пружинка (у меня спиральная), на сколько я понял, она должна от температуры деформироваться и что-то там внутри открывать/закрывать. Могла она "закиснуть"? Потому что выглядит она целой, но ржавенькой.

Летом было что и на ходу с кондеем, если снаружи жарко, то +105 очень быстро набегало, и начинала стрелка трогаться вверх. Снимать термостат, новый... Может есть способ как-то проверить теорию? Радиатор nissens, пробег 20к примерно, снаружи как девочка вобщем-то, изнутри особо не разглядишь, но чего ему за такой пробег будет? Кондейный, конечно, побитый жизнью уже, чистить его наверное смысла нет. Может он мешает?

Термостат менял совсем недавно, на "оригинал" экзистовский. Вобщем-то ситуация никак не поменялась, что на новом, что на старом. Комп врать не может, он показания из мозгов берет. Датчик наверное может, но он утром на холодную показывает то же самое, что и датчик климата, и то же, что термометр за окном и в радиве А вот где стоит датчики на стрелочку и на мозги? Стрелочка-то показывает, что "все ОК". Может так и задумано? Пользователю вообще показания "внутренних" датчиков видеть не полагается.

На холодную как заводишь, первую минуту слышно, как ревет вентилятор, и от руки на холодной машине он крутится "вязко". Однако сегодня на горячей машине (98-100 градусов по компу) провел "тест газеткой". Удалось не просто легко остановить вентилятор, но еще и от небольшого толчка пальцем в другую сторону он десяток оборотов сделал, прежде чем его вращением мотора раскрутило в правильную сторону. Это так и должно быть? Или муфте таки хана? Она чинится/перезаправляется, или сразу на замену? Машина не то чтоб греется, но еще летом было вроде чуть прохдаднее на моторе. При том что за бортом +5. Стрелка на приборке стоит на пол-толщины стрелочки не доходя до горизонтального состояния, но комп показывает 98-100 при городской эксплуатации, в пробках обычно поменьше, если поднажать тапку, то побольше. При этом верхний патрубок радиатора примерно 70 градусов, нижний 40-50. Заблокировал сегодня муфту, прокатился. Стало 96-98, но при этом ревет все как самолет на взлете.

Разве сам пластик приклеевается? Резинка по контуру вроде как должна быть приклеена к кузову, чтоб пластик торцом краску не тер. А сам торец там не к чему клеить, у него площадь слишком мала