AlexeiVM

Исходя из схемы, это "MPX-B 15A" в черном ящике под капотом. Но на нем висит целый список потребителей: Door Lock Control Multiplex Communication System Power Window (Rear), Rear Wiper and Washer Rear Window Defogger and Mirror Heater Theft Deterrent Wireless Door Lock Control

А, ну тогда вам все правильно на картинке показали.

Если отражатель заводской для заводского ксенона, зачем в него ставить нештатные лампы? Если ставятся штатные лампы, зачем что-то убирать из фары?

Но слепит-то оно не от наличия корректора и омывателя. И даже не от гладкости стекла. А от того, что отражатель фары под галоген рассчитан на протяженный источник света совершенно определенной формы (спираль) в совершенно определенном месте пространства. Обычная ксеноновая лампочка совсем не удовлетворяет этим критериям. Лампочка из вашего поста с виду, конечно, немного другая, но на сколько она хорошо будет работать в галогеновой фаре -- неизвестно. Скорее всего будет работать хреново.

Вот эта схема не от твоей машины? https://static1.squarespace.com/static/51a65a4de4b00037e6b3e3be/t/55ff7b15e4b08adf62131e69/1442806549877/1996+Toyota+Land+Cruiser+EWD.pdf Там где-то в районе 82 страницы схема освещения салона. А в самом начале есть схема размещения реле, предохранителей и разветвлений (junction points). Где-то или провод в разветвлении отгнил, или диод попортился, и отключил одну из веток в схеме.

В первом же повороте на 90 градусов на асфальте узнаёшь. По поведению машины. Прям очень разительные отличия от нормального поведения.

На полную переборку чего? При чем тут разблок/неразблок? Пока редуктор в мосту не разрушился, никаких проблем отключить блокировку, даже если привод испортился (провода оборвало, магниты отклеились и прочее). Снял привод, да подвинул отверткой зубчатую рейку. Потом ИГП собрал заглушку в дырку от привода, чтоб природа туда не очень проникала, и едешь себе в теплый гараж перебирать привод (или покупать пневму :).

Конечно не может. Потому что пружины и амортизаторы это еще не все, что надо для изменения подвески. Еще как минимум надо знать зачем и в каких условиях будет лифт. Машина "для красоты", для экспедиций и для динамичной езды -- разные решения. Если машина останется в штатном весе, то более жесткие пружины просто сделают ее жесткой как табуретка, и работать нормально подвеска не будет. Если машину догрузить доп.баком, силовиком с лебедкой сзади, шмурдяком и т.п., жесткие задние пружины будут уместны, но тогда им под стать нужны будут и более мощные амортизаторы, способные поглотить больше энергии. Если надо увеличить именно ход подвески, надо ставить более мягкие, но более длинные пружины, и более длинные амортизаторы. И проверять, что отбойники в оба направления срабатывают вовремя. Ну и ессесно рычаги, стабилизатор, панару, кардан -- все дорабатывать. Если надо бОльшие колеса -- то лифт кузова, резка арок. Или стоковые пружины и стоковые амортизаторы, но смещать мост вниз проставками под пружины и отбойники и крепления амортизатров. Или более длинные аморты и более длинные пружины и проставки под отбойники. А спереди еще и дифференциал передний опускать. А просто "поставить пружины пожестче и _другие_ амортизаторы" -- это хреновый вариант. В лучшем случае подвеска не работает, в худшем что-то отвалится если машину нагрузить (навалить по грунтовочке с подбросами, или в триал скататься). Ессесно у тойоты есть запас по прочности и по размеру арок. Поэтому и продаются лифт-комплекты +2", станет чуть жестче, станет чуть выше, ход вниз чуть больше, позволит поставить колеса на эти +2" больше, и цеплять за арки они будут только в самом-самом предельном случае. При этом на сколько новые пружины, амортизаторы, масса машины и условия эксплуатации соответствуют друг другу -- как повезет.

Однако если приделать пневмопривод к ШТАТНОЙ нашей блокировке, то надо или двухкамерный или с пружиной. Вот такая вот суровая реальность, которая всегда отличается от мира фантазий.

Каким-то образом на наших машинах ход сжатия ограничивается отбойником моста, а ход отбоя амортизатором. Если в подвеску ничего не приделали для изменения этой ситуации, например стропу для ограничения отбоя. От того, какая пружина вставлена в этот зазор общий ход подвески не зависит. Если поставить слишком длинный в сжатом состоянии амортизатор, то он будет ограничивать мост раньше, чем отбойник. И тогда или раздолбит амортизатор, или его крепление к раме-мосту. Если поставить слишком длинный в разжатом состоянии, то есть шанс потерять пружины при вывешивании моста. Если поставить слишком конские пружины, то есть шанс, что амортизаторы на ходе отбоя не смогут ограничить такие пружины, и порвет амортизатор или его крепление.

Весь вопрос будет ли на пневме нормально выключаться. В штатном электроприводе весьма жесткая пружина, которая заталкивает и выталкивает шток. Причем пружина эта всегда работает только "в рабочую" сторону. А на пневме с одной рабочей камерой либо сильная пружина на отключение, но тогда ее надо прилично продавливать воздухом на включение, либо надо не сильно давить воздухом, но тогда не закусит ли при попытке выключить?

(новый регламент не читал) А инспекторам на дороге дали право оценивать что есть изменение, а что есть штатное? Откуда технически у них такие знания? Когда несколько лет назад был прошлый шмон на эту тему, на дороги выгнали не просто обычных инспекторов, а именно "инспекторов технадзора", которые обычно сидят в ГАИ на осмотре машины. И только они могли выписывать направление на устранение переделок.

Слишком старая, скорее всего там нет OBD-2, а есть только Toyota OBD-1, так что обычный сканер с Алиэкспресса не будет работать. В интернете полно инструкций, как самодельно сделать сканер для старого протокола.

год выпуска какой? в тот год точно уже ставили обд?

У меня 5вз, на одометре 400 (сколько скрутили неизвестно), расход трасса 13 (на мудах с бамперами, экспедициониками и прочими боксами, АКПП), ЕГРа нет и не было, что такое "коллектор чистый" даже не подозреваю, форсунки родные, катушки тоже, датчики родные, бошки-фигошки родные, масло раз в 10 тык, бензин с любой заправки, что такое антигель не в курсе. Достаточно? А, да, динамический диапазон оборотов до 5000. Дальше будем меряться? Еще раз: если на этом форуме 2 сообщения "пробило прокладку ГБЦ на 5вз" и 10 сообщений "треснула ГБЦ на КЗте", значит ГБЦ на КЗте в 5 раз менее надежная (либо КЗтов в 5 раз больше). Аналогично с "не так ссыт фосунка", "прогорели/просели клапана" и т.п. И пока кто-нить в штуках не посчитает сообщения, все эти сотрясения воздуха в стиле "ХХХ надежнее, потому что я на нем проехал стопиццот и не сломал" -- полная ерунда.

Википедия: "Первое поколение BMW X6 было представлено в марте 2008 года". Ой что-то не сходится! раннер185 в каком году прекратили выпускать? В 2005? А Праду 90? Зачем сравнивать машину, которую закончили выпускать за 3 года до начала выпуска конкурента по сравнению? При чем тут вообще "бэха валит"? Про это лучше в ветке TLC200 писать, более схожие машины по все параметрам. Нельзя просто так сказать "вот этот мотор ломается, а тот нет". Все ломается. Сравнивать надо количество поломок (лучше в деньгах на их устранение) на год эксплуатации или на 100ккм пробега. Или сразу сравнивать стоимость пройденного километра.

Рекомендую найти какого-нить знакомого с какой-нить бэхой года 99, с пробегом 500+, и сравнить с сюрфом того же года и пробега. И сразу станет яснее, кто куда и на чем валит. А то как-то непонятно, что там люди в бэхах 2007 года находят, когда прошлогодняя Тесла валит гораздо быстрее, тише, и бензин не жрет ну совсем-совсем.

Я хочу сказать, что вот у нас тут есть форум, по конкретной марке-модели: тойота прада 90, раннер-сюрф 185. Это ископаемое, поэтому не надо сравнивать его с БМВ 2007 года, как там уже сравнили. Так вот, наши прадо-сюрфы все плюс-минус схожих годов, и с завода имели две бензинки и сколько там дизелей? Тоже пару? На наш форум все пишут добровольно, никому не запрещают и никого не заставляют. Верно? Значит все в равных условиях. А теперь суть: по моим ощущениям, количество тем/сообщений с проблемами бензинок сильно меньше, чем тем с дизелями. Или я не прав? Этому может быть несколько причин: * дизелей в штуках сильно больше. Но так ли это? * дизеля в принципе проезжают сильно больше километров в год. Слабоватый аргумент. * дизелисты общительные, а зажигалки сидят по домам и никому ничего не пишут. Смешно, не? * дизелисты криворукие и ломают свои машины. Тоже врядли. * тойотодизель тех годов так себе по надежности относительно тойотобензинки тех же годов. * какие ваши другие предложения? У меня есть свое мнение про дизель, но что-то доказывать дизилистам/зажигалкам я не хочу. Имеет смысл обсуждать только статистику отказов техники.

Ну хорошо если делают. По сайту и не скажешь. Так все выглядит, как будто продают американское https://jbaoffroad.com/

Ну тогда ссылки в студию!

Да любые на любой вкус, цвет и бюджет. Там этого добра дофига. Вот первых три произвольных ссылки из гугля: https://www.alldogsoffroad.com/control-arms?specs=8#/sFilters=2!25 https://solomotorsports.com/shop/suspension-kits/toyota/pickup-tacoma-4runner-fjcruiser/toyota-lower-control-arm-kit-stock-length/ https://www.chaosfab.com/96-02-4Runner-Upper-Control-Arm-Suspension-Kit-96500.html Хоть для большей крепкости, хоть для большего хода, хоть для чтоб блестело как яйцы у кота. И стойки "с бОльшим ходом" в ассортименте. Главное деньги в кассу!

Кто у нас тут "программист"? проанализировать количество вхождений фраз "kz проблемы" / "5vz проблемы" на этом форуме. Ну и конечно отнормаровать на статистику количества бензинок/дизелей. И станет понятно, хорош ли этот ваш дизель, сколько раз за 500тык меняют голову на КЗ, а сколько на 5мяу, и вообще много ли владельцев бензинок знают, что там внутри мотора у них, и где находится ближайшая заправка "на которой не бодяжат", на которой "зимой зимнее", а так же ценники на присадки в топливо. Че-та есть подозрение, что статистика окажется сильно не в пользу дизеля

А что с ней вообще можно сделать? Ну кроме достать кошелек потолще и купить в Америке кастомные рычаги, шаровые и прочие амортизаторы? От "просела" помогают новые пружины под соответствующие дополнительные нагрузки. Айронмены, Тачдоги, ОМЕ, РИФ -- на что кармана хватит. Амортизаторы аналогично: от РИФа до Бильштайна, и далее к койловерам американским. Ну и почаще смотреть за шаровыми и сход-развалом, ибо повышенная нагрузка это путь к ускоренному износу. А если на машине дубасить по бездорогам, то еще и рама начнет лопаться. Следить и варить.

Одинаковые.

Интернет заполнен сообщениями (например субароводов) про "подморозило до -25, воет гур по 5 минут". И рассказами кто чего залил и как оно у кого-то решило все проблемы, а у кого-то встало комом или разъело сальники и вытекло. Так что без паники! Ситуация стандартная. Для начала махнуть жижу на свежую и нормального качества. Завод рекомендует дексрон, но вроде и от качественной жижи для ГУРа беды не будет. У нас слишком допотопный и чугунный насос и рейка, чтоб выносить себе мозг специфическими жидкостями. Кстати, если не гнаться за оригиналом, то китайский насос стоит не баснословно дорого. Там его менять чуть ли не больше денег (в пересчете времени на деньги) чем он стоит. Может он, конечно, не как родной и не пройдет 500тык, но рейка китайская той же фирмы за 50тык не самой бережной эксплуатации в экспедициях и покатушках -- живет и о себе никак не напоминает.