AlexeiVM

Power Steering Fluid, то есть "жидкость для гидроусилителя". Но говорят (с), что тойотвский мануал на наши машины просит лить ATF Dex II или III. Очень удобно. для автомата и ГУРа одна жижа http://www.teamtoyota4x4.org/archivio/1996 to 2002 Toyota 4Runner Repair and Wiring Manuals/techinfo.toyota.com/ileaf/02toyrm/02toypdf/02rmsour/2002/024runne/sr/psf/insp.pdf

Всякой много. Нужна любая ATF Dexron III или IV. Главное НЕподдельная, хоть Лукойл с заправки Лукойл.

Свист ремней очень характерный, его со скрипучими подшипниками или воющими насосами не спутать. Потому что это именно свист, а не вой. Если у тебя воет, то это не ремень. Для начала скинь ремень с ГУРа. Если пройдет, то поменяй жижу в ГУРе.

А что, пучок формируется только стеклом? На нормальных фарах стекло вообще "плоское", практичски никак в формировании пучка не участвует, и служит только защитой отражателя от воды и грязи.

Да в чем проблема? Берешь сгоревший предохранитель, подпаиваешься к клеммам. Если нет желания паяться к алюминию, то просто покупаешь "ножевые клеммы" типа https://www.chipdip.ru/product/36155lb паяешь (или обжимаешь) к ним диод и две обычные клеммы https://www.chipdip.ru/product/vrpi-m-1.5-7-0.8 в которые потом вставляешь предохранитель. Термоусадка, изолента, термоклей, длина проводов -- по вкусу, чтоб все было крепко и надежно, и выведено в удобное место "черного ящика".

А точно все ли в порядке? Мне так казалось, что на исправной машине в стоке фары-печка и прочее штатное оборудование не должны НИ ПРИ КАКИХ нормальных эксплуатационных условиях, к которым относится стояние на D, приводить к разрядке аккумулятора. В случае повышенной нагрузки, например, когда проводами подцепляешь к машине полностью пустой аккумулятор, аж обороты холостые проседают, потому что ток уходит в пустую батарею, РР пытается удержать напряжение, растет мощность генератора, и вместе с ней нагрузка на мотор. Но мозги тут же докидывают оборотов до номинала. То же самое должно быть и при включении обычной штатной нагрузки, типа дальнего, вентиляторов охлаждения и т.п. Ессесно, что если в батарее уже ноль, то на холостых на все может не хватить. Но на заряженной ничего проседать ниже 12 не должно.

Не валится. При включенной печке/фарах/навигации/ноуте. И вроде даже еще на 100вт диодной балки остается. Штатный генератор.

У нас слишком ископаемые машины, под которые уже не выпускают аккумуляторов. :(

Что на клеммах, что "в проводке" -- вольтметр показывает одинаково. 14.2 -- только если очень холодно. Как машина прогрелась, то 13.2-13.3, больше на прогретой не видел ни разу. Все работает, аккумуляторы 80Ач по 5 лет работают. Генератор штатный на 5вз. По каталогу стоковый на 5вз -- 80А.

А там еще какая-то часть есть? По каталогу на Прадо90 1КЗ приемная труба, одна банка, и хитрой формы труба вокруг моста заднего. Банка польская 3800-4200р. На бензинках там еще катализатор или два. Экзист что-то странное показывает. Но только что там были модели 26.300 и 26.304.

Экзист предлагает что-нить типа Polmostrow 26.300 к субботе привезти, то есть послезавтра. Polmostrow вполне работает уже лет 5 при эксплуатации по Москве на бензинке, не ржавеет особо.

Клади без песка и просто нормальную смазку. Ничего там в триподе особенного нет, чтоб он требовал единственный в мире сорт консистентой смазки.

Голосую за забитый сапун. В мосту нет источника давления газов, как, например, в картере мотора. Поэтому если там повышается давление от нагрева, то происходит это плавно и "один раз", то есть мост не греется циклично с периодом в доли секунд. Поэтому если сапун свободно продувается, то и выдавливать ничего не должно, давление не будет нарастать, и поток газа не будет быстрым и выносящим за собой масло. А вот если сапун забит, то с нагревом моста давление нарастает до порогового, потом прорывает затор в сапуне, и резко сбрасывается, захватывая масло. Поэтому предполагаю, что просто достаточно прочистить/заменить сапун, и ничего из моста давить не будет. Варианты кренов, при которых масло самотеком течет через сапуны, не рассматриваем.

Год назад ставил полиуретановые, которые экзист предлагает в качестве замены родным. Год и 25к пробега, пока выглядят как живые. Правда, они на ощщупь гораздо более жесткие, чем родные, так что не станет ли хуже кузову, неизвестно. У меня передняя часть (крылья, телевизор) порвались в клочки, но началось это точно на старых подушках, а причина скорее всего в эксплуатации.

Да. Надо ставить дисковые тормоза и не заниматься разведением колодок на еженедельной основе.

Закажи во Владике задний мост в сборе. Если без блокировки, то они не в цене особо, даже с учетом доставки. Будет не новый, но еще в заводской краске. И редуктор/полуоси/суппорта запасные.

Может это был намек, что неплохо бы проверить, сколько воды в редукторе, раз масло сильно выше сальника? Вроде вытекает что-то со столовую ложку объемом. Перфекцонисты могут после сборки обратно эту ложку заливать. Остальные забивают

Во, подскажите по подушкам двигателя: они когда новые, на сколько жесткие должны быть? Взял на Экзисте "первую попавшуюся" в руках покрутить, так руками вообще не ощущается, что там резиновая часть в середине, все жестко. Так и должно быть? Оригинал, к сожалению, не только дорого, но и долго ждать, придется ставить какой-нить китай.

В блоке управления просто трескается пайка от старости. Рядовое явление для наших машин. Еще закисает тросик от того самого моторчика в ногах штурмана до краника на моторном щите под капотом. И если закисло, то может слизать зубья на шестерне внутри актюатора ("того самого моторчика"). На первый раз можно починить путем разборки и поворота шестерни на несрезанные зубчики. Если второй раз слизало -- то ты попал, ибо еще раз повернуть уже не выйдет, а другой актюатор еще поискать. А еще на актюаторе этом у мотора щетки кончаются, и резистивная полоска обратной связи по положению, ибо этот агрегат включается и шевелит заслонку при каждой заводке автомобиля, и всего за 20 лет задрачивается до состояние неработоспособности. Проклятые японские инженеры!

Ну... на новом замке у меня это покрытие прожило где-то с год, а потом облупилось точно так же, как и на 15летнрем родном. Правда, замок работает ничем не хуже, чем с покрытием. А вот "родной" стал заедать, почему и был заменен. Все же время только изнашивает механизмы, а не делает их лучше. Замок покупал на экзисте.

Прекрасно виден "карман" из ребер жесткости, и самые лютые кратеры от коррозии в нем. Но тойота конечно не при чем, во всем виноват Лужков! Кстати, аналогичные "карманы" тойота заботливо подложила на верхних опорах задних амортизаторов, например. Там в целом посуше, чем в районе блокировки, да и сталь рамы покрепче силумина, но инженерную ошибку разработчиков это не отменяет. На фотках дата 2014, а блокирвке в том году сколько лет было? У нее уже такие каверны в крышке... Бобышку, которая входит в мост, особо не покрасишь, там зазор плотненький, с краской может и не войти. И как раз из кармана сверху водица мееедлеено стекает на бобышку, она подгнивает, ее распирает оксидной трухой, она застревает в мосту "как будто навсегда", а потом при попытке извлечь все из моста приходится большими отвертками все подцеплять (покрутить-то не дадут два штифта и заглушка в мосту!), вот тут-то крышка и лопается. Нахрена там эти штифты? Центруется весь узел по бобышке, фиксируется тремя шпильками, зазор в которых ничему уже не помешает.

А кто виноват? Во-первых, силумин или из чего они там лили корпуса привода блокировок -- гниет. У некоторых до дыр. Причем, когда он гниет, коррозия его распирает, и физически ломает прилегающие стальные детали. Во-вторых, форма отливки крышки. На которой ребра жесткости, и когда ее прикручиваешь к мосту, получается карман, смотрящий вверх. В котором всегда стоит вода с грязью. В этом месте оно и прогнивает до дыр. Вот картиночки моей блокировки. Что на них видно? А видно на них, что штампованный стальной корпус мотора, который должен плоским фланцем прилегать к плоскому корпусу привода блокировки, и зажимать собой уплотнитель в канавке - -НЕ ПЛОСКИЙ. И неплоский он потому, что гниющий силумин распер его. Напомню, что это место стоит снаружи моста, продувается и просыхает, стоит мотором кверху, так что даже вода в этой части стоять не может. В районе магнитов даже заводская краска внутри как новая, и снаружи стальной корпус рыжий, но до дыр ему еще очень и очень далеко. А вот корпус в районе канавки под резинку -- весь буграми и кавернами. А всего-то 20 лет прошло!

Штатно нет. Задний диф блокируется только после включения понижайки. В любом другом режиме нажатие на кнопку ничего не даст. У блокировки заднего моста своя лампочка, которая не горит когда блокировка выключена, моргает когда блокировка пытается включиться-выключиться, и горит, когда блокировка включена. Для включения блокировки мало нажать на кнопку, надо еще туда-сюда мост покрутить, желательно на чистом-ровном покрытии, чтоб муфта сдвинулась в другое положение. Кстати, ровно то же самое касается и включения полного привода. Иногда это срабатывает мгновенно, даже когда машина стоит, иногда надо проехать, иногда надо проехать накатом (в нейтрали). Зависит от погоды на Марсе, от ровности дороги, от положения руля, от давления в колесах. Поэтому прежде чем лезть под машину и пытаться что-то чинить, проверь что все колеса одной размерности (не шутка), накачены более-менее одинаково, дорога прямая и ровная, разгонись до 10кмч и коробку в нейтраль, или 10 метров вперед 10 метров назад. И вот если после всего этого "зеленые колесики" после нажатия кнопки на рычаге продолжают мигать -- время разбираться, что сломалось. Аналогично про блокировку, если моторчик есть на заднем мосту. Электроблокировка простая и надежная, но тойота сделала ее из лютого говна, и конструктивно заложила, что блокировка будет гнить до дыр, наполняться водой и приходить в негодность. Так что если она есть и не работает (не жужжит моторчик после нажатия кнопки при включенной понижайке), то надо снимать (аккуратно!!! крышка прикипает к мосту и ломается, если прилагать усилия) и чинить.

Начать надо с ровной дороги Потом с давления в колесах, да и вообще с резины. Потом поменять амортизаторы. Стабилизатор вообще можно снять и выкинуть, на прямой дороге никакой разницы не будет.

Ну тогда еще и рулевые тяги поменять. Со стороны рейки там М18х1.5 вроде бы и там и там.