User_TLC

"...Может просто распределить поровну и голову не морочить." У меня вроде так и вышло после всех замеров и вычислений,но это не всегда так. Зависит от размеров гнёзд в яблоках и коррозии площадок и крышек на кулаках. Сальник полуоси там не очень эластичный, тоесть "губа" у него не допускает большой несоосности вала. Чуть сместил, да ещё полуось ходит- может не обжать.Если нужно сделать правильно-инструмент нужен. Если нужно, объясню, как им пользоваться.Я использовал англоязычный первоисточник-листы FA-23 и FA-24.

Есть на форуме старая тема "Регулировка поворотных кулаков" Не моя, но участие принимал.Там всё подробно обсуждалось. Я поместил там фотку и чертёж приспособы для центровки. Рассказал, как делал сам.С той поры не потекло. Всё обслуживание - просто добавь смазки в кулак и рулевые пальцы.

Делал позапрошлой зимой LSD 3,7 На форуме есть мой отчёт после работ. У меня вариант без распорной бочки на морковке. момент страгивания (преднатяг)выставлял обычным безменом на плече 25 см. Динамометрический ключ на столь малые моменты в наших краях редкость и очень дорог. для ведущего вала рег прокладки я рекомендую всё же купить(переднюю мне пришлось сошлифовывать на нулёвке). а под диски LSD я резал из тонкой нержавейки(экран ЭЛТ от какого-то монитора) В идеале если заменить подшипники на новые, то собрав всё назад по меткам можно получить правильный результат. Отдельная тема сам LSD. Заменил полуосевые шестерни, ось сателлитов(крест),пружину. Чтобы этот механизм работал необходимо наличие фрикционного покрытия на дисках.Если его нет- нужно их менять. И ещё нужно много терпения.

Рекомендую снять бак. Сам снял на той неделе по аналогичной причине. Плюс охота восстановить штатный забор топлива. Осмотр верха бака показал, что протёртости не самое страшное. В углублениях на верху постоянно скапливается сами знаете что, и в результате там огромная коррозия.Когда снимите, возможно и у Вас такая же беда. Особенно там, где датчик и заборник.А у меня ещё какое-то углубление есть, так и там тоже.От покраски нет даже воспоминаний.

Заменил потроха в обоих цилиндрах. Продул компрессором магистраль. Отрегулировал педаль. Прокачал около литра жидкости. После этого езжу вторую тысячу км-пока не буксует. Посмотрю как под нагрузкой будет. Проточеный маховик и новый диск приготовил. Ещё раз спасибо за советы!

Спасибо за помощь. В той теме нашёл еще кое что: ".....ГЦС некоторых моделей не сбрасывает полностью давление после нажатия на педаль сцепления и сцепление пробуксовывает. ..." И вот это: "Это значит расхода педали не хватает. На предсмертных километрах диска сцепления хода педали недостаточно для полного выжима, и ее приходится поднимать раскручивая шток главного цилиндра. Ну или просто не настроена педаль(например после замены диска)." Сперва попробую эти варианты с заменой потрохов цилиндров.

Понятно.А можно это как нибудь количественно установить? Ну например по усилию выжима? "сколько вешать в граммах?" Существуют ли нормативы жёсткости пружин в корзине? Если меньше-на выброс! Или корзины в целом-за рычаг динамометром и сколько КГ должно быть?

Почитал форум и мануал. В первом обнаружил только то , что надо менять маховик, корзину, диск. Во втором таки есть предельный износ диска по толщине для замены. А вот как узнать, предельный износ маховика? По-моему это не нужно делать, не логично, исходя из срока жизни мотора. В моей практике маховик менялся только из-за износа венца, или отверстий под штифты, трещин,но никак из-за протёртости. Вот с корзиной, не знаю, может там пружины проседают? Как бы это проверить.Визуальный осмотр следов износа не выявил.Ну тоесть "ямки" на поверхностях трения нет.

Здравствуйте. Износились резинки в главном цилиндре сцепления.(выжималось через раз-два).Было долго ждать новые-поставил б.у с донора в неплохом состоянии. Заработало.(но новый шток купил) Через месяц заметил, что стало пробуксовывыть иногда сцепление(думаю, пора бы заменить)-кто его и когда менял неизвестно.Так что с износом манжет на штоке это не связал-может зря? Летом снял коробку поставил диск (с донора -почти новый оказался).Всё собрал,Прокачал-заработало.(новый диск купил) Вчера опять стало буксовать сцепление.Причём не сразу после заводки, а после небольшого пробега. В чём тут дело? Ну поставлю я новый диск,а причина в чём не знаю.Так и его угроблю. Может после выжима подшипник не до упора возвращается?И накапливается это до упора в "лапки",получается как-бы выжим? Помогите советом, может у кого такой опыт имеется?

Вот так и должны работать с людьми ВСЕ госструктуры. А не только после обеда в Липецке.

Точно. Цилиндры там обыкновенные.Автокорекция происходит при затяжке ручника. Механика автокорректора может не работать по нескольким причинам: - перепутаны местами винты (у меня так было) -большое трение на штифте у колодки, где механизм одевается(когда колодки менял-обнаружил) -стёрты зубья храповичка на винте или пластина. -слабые пружины обратного хода.

Тоже делал понижение 136->106 через справку из лицензированного экспертцентра(по документам выдали-машину не гонял).Приехал в МРЭО на осмотр-номера сличилии и документы новые выдали-1 день заняло. А вот с налоговой вышло не "автоматом"-за год прислали со 136-и. Пришлось пообщаться-пересчитали.

Интересует,но в единичных количествах. Видимо не судьба.

Где были родные,на клёпке, при разгибании отломились-там надваривал кусочками полосы. А где были сборные-к самому нижнему листу приваривал чуток-нечем было сверлить.Понимал, что изменится структура и свойства металла.Пока не отвалилось.