AndyTax

ага.. посмотрим.. Кстати да, свою машину позиционирую как гражданско-экспедиционную. Колёса штатные, в гонках не участвую (ну пару в год лёгоньких покатушек в классе стандарт) Так что, всё в совокупности должно неплохо получиться. Уазы рвут ДАК, потому что РВУТ. : ) попитка - не питка, как говорил Иостф наш Сталин..

Поздняк обсуждать то что свершилось : ) Тем более кроме смазки других сомнений нет. А со смазкой аж 3 решения (я их перечислил). Да и они уверяют что масла ему хватает. Буду считать это особенностью дАК и учитывать при эксплуатации. Любой девайс имеет свои нехорошие "особенности". Идеальных нет. Арб один стоит 44 тыр, а тут в два моста за 44. Ну и так далее. Мы это всё уже обсуждали : ) ДАК куплен. Теперь надо двигаться вперёд и вверх ! К победе.

не-не, тут-то как раз они всё верно гутарят. Шары в колодцах качают как поршни. Не центробежная прокачка, а поршневая : ) ТОлько если масло не подать через более-менее приличные дырки, то качать там нечего. А вот выброс большой - центробежный через щели. Вот этот дисбаланс притока-расхода меня и ВЫБЕШИВАЕТ прям ! : )) ВОТ !! Загадка века ! Мне спать не даёт вторую ночь. Надо отвлечься..

не. Блин. Написал опровержение. Неправда это! Никакой подачи масла через задор сколжения в пару соток микрон быть не может ! Бред. Вот мой ответ Чемберлену ------- Всё же считаю что приток масла через микрозазоры (ход шнеков вдоль - микроны, иначе шнеки бы стучали и закусывли шары) с учётом вязкости масла ничтожен по сравнению с оттоком через щели (щели 2 мм). Подача смазки через пары трения не является способом доставки её к другим узлам. Это вроде бы аксиома по законам гидродинамике вязких жидкостей в зазорах. Вот например. Надо подать масло далеко через пару трения. Например, у нас длинный вал. Тогда на валу делают маслосгонную спиральную канавку. Без неё чем дальше от источника масла, тем меньше его в микрозазоре. И не совсем понятно как при демонтаже масло вытекает (После демонтажа дифференциалов с канавками и без канавок, количество масло вытекающего из ДАКа ) если оно и так оттуда выбрасывается через щели. Скорее всего при разборке редуктора с ДАК масло вытекает то, которое туда втекло при стоянии на месте (ДАК ведь погружён частично в масло в состоянии покоя) Вот поэтому количество вытекающего после разборки с канавками или без равно - оно равно тому, насколько ДАК погружён в состоянии покоя. Этим всё и объясняется. Но я же беспокоюсь о подаче масла в движении, а не в покое. Однако, если инженеры уже опробовали и испытали различные варианты - это вселяет уверенность, что в данном варианте выбран оптимальный. Возможно той масляной плёнки, что получает механизм при стоянии или при малой скорости достаточно, чтобы далее не работало всухую на скорости. У нас же сейчас очень качественные масла, с учтойчивой плёнкой. Это и выручает.

Ответили : )) Раз они это дело изучали всесторонне испытывали разные варианты, то принимаю ответ как исчерпывающий Здравствуйте, Андрей! Зазоры. 1. Зазор между крышкой и полуосью гарантирован размером отверстия в крышке. 2. Зазор в шлицах. Шлицы центрируются по одной из трех поверхностей (внутренний диаметр, внешний диаметр, боковая поверхность зуба). Зазора нет на одной из трех поверхностей, на других двух гарантированный зазор. 3. Зазор между торцами шнеков и крышек и между шнеками. При движении вперед нет зазора между шнеками (сдвигаются), гарантированный зазор между шнеком и крышкой. При движении назад - наоборот. Теория: Разрабатывались различные смазочные канавки нами и другими изобретателями (даже были попытки патентования смазочных канавок). Практика: После демонтажа дифференциалов с канавками и без канавок, количество масло вытекающего из ДАКа примерно одинаково (ДАКи всегда полны масла, если автомобиль долго не простаивал). Механизм смазывания у ДАКа иной, чем у открытых редукторов. Смазка попадает в ДАК под действием центробежной силы + работа шаров в каналах как насосов. При движении автомобиля в редукторе нет уровня масла, в нем масленый туман, который занимает весь объем редуктора. Через щели на корпусе масло удаляется из дифференциала для обновления. Делали ДАКи без канавок. Получили сепарацию масла (масло разлагалось на фракции). При монтаже ДАКа рекомендуем: - налит масло до уровня - покрутить за колесо для того что бы ДАК набрал масло - долить масло до уровня. http://dak4x4.com/produkt/oil АФК предназначены для улучшения свойств масла, которые важны на режимах скольжения шаров (шары не крутятся, а скользят в каналах на переходных режимах ДАКа). Если я ответил не на все вопросы, буду рад ответить! С уважением, Андрей.

: )) Не преувеличиваю, а отдаю должное Есть много поговорок в народе про это. : ) Они вполне обоснованы. Тем более у ДАК были проблемы с надёжностью. Была куча фоток с расплавившимися шариками. Недостаток смазки в момент максимальной нагрузки. Сейчас они уменьшили нагрузки и контактные напряжения, изменив (умешьшив) колэфф. блокировки. Но со смазкой ничего не сделали. Я всё помню. Я очень внимательный. Уровень масла в редукторах устанавливают именно такой как писал выше. Это в учебниках по машиностроению написано. Здесь учитывается, что при скоростях уровень в ванне понижается. Всё нормально : ) Да. Но ! Это в другом каком-то редукторе. Но не в ДАК, который мы видим в разрезе и я щупаю по вечерам дома под одеялом. Зазор шнек-крышка микронный. Нигде никогда через такие зазоры не подают масло в другие места - в зазорах самих масла-то не хватает, а ты думаешь там река течёт , которой хватит подавать в каналы с шариками ? Такого не бывает. Для подачи масла в другие узлы и механизмы зазоры пары трения не используют. Они физически не пройдёт дальше (можно почитать гидродинамику вязких жидкостей, если кто не верит). Используют специальные масляные каналы. Зуб даю. Естественно речь о замкнутом со всех сторон объёме как ДАК. Обычные дифы имеют огромные окна и там эта тема решена. Голословно ничего не могу утверждать. Надо смотреть какие там отверстия для смазки и т.д. Тут просто вид сзади. Диагноз так не ставят : ) Возможно там с торцов насверлены отверстия - этого вполне достаточно. И это правильно. Я так и предложил в письме, отправленном в ДАК.

Гы. Написал всё как есть . И ликбез про редуктора не постеснялся. ; ) Жду что ответят..

Ну раз-два так заправить можно. Но не постоянно же ставить машину раком чтоб залиться : )) Надо разобраться, как в штатном режиме обеспечить надёжную смазку. Ибо этот момент - единственный, который меня сейчас волнует. Отсюда, кстати, следует вопрос надёжности и износостойкости. Возможно они в этом плане недодумали, или неправильно подумали (они там инженеры, но тоже могут ошибаться) Вот что он пишет: Тут я совершенно согласен. Верное решение. Обкатывают без сборки в мост а на стенде в открытом виде. А смазывать надо. Загнав консистентную смазку. Иначе никак. Вопрос вымывать её оттуда или нет - не серьёзный. Вымоется при ходовой обкатке, никуда не денется. Ходовая всего 1000 км - это пару дней проехать по асфальту. Вот тут товарищи изготовители неправы! Я тоже инженер и доверяю своим глазам а не его увещеваниям. Я внимательно рассмттрел сам ДАК, смотрел его в разрезе . Вот ссылка Задаю риторический вопрос тому инженеру, кто уверяет что масло поступит в "колцевые зазоры". Какие зазоры ? Между полуосью и крышкой ? : ) Смешно. Корпус собран с крышками на болтах. Крышки прикручены герметично. Зазормежду полуосью и крышкой не знаю пока какой, но в шлицах зазора практически нет ! Так же его считай нет между шнекми и крышками - корпусом ! Были бы зазоры - всё бы гремело как ведро с болтами ! : ) Зазоры там микронные, как положено скользящим парам. Второе. Даже если бы там были зазоры что "собака проскочет", то всё равно, уровень масла не достаёт до полуоси. Вообще тема смазки редукторов - это целая система ! И там всё серьёзно продумывается. Я изучал конструирование редукторов и коробок передач в институте. Чертил курсовые по ним и т.д. Редуктора смазываются путём разбрызгивания. Уровень масла делается такой, чтобы погружался зуб самой малой шестерни (если это ряд шестерён в КПП). Ну делают чуть повыше с учётом расхода на усушку, потение, уход через сальники, но не более. Потому как важен не только уровень, но и объём масла - больше масла - больше его ресурс. Выше не делают - увеличивается гидравлическое сопротивление, уменьшается КПД редуктора. А в морозы так вообще пипец. Так вот. Если в редукторе (коробке) есть шестерёнки или подшипники , которые стоят ещё выше (какие-то шестерни заднего хода или ещё что) или по другим причинам не получающие масло из поддона, в конструкцию добавляют специальные маслоулавители - лоточки, кармашки. В них собирается масляный туман и направляется на эти подшипники-шестерёнки. ТО есть ВСЁ должно быть гарантированно смазано. И всё продумано. А тут этого, извините, не вижу, хоть убей. В общем, смазка не продумана. Попадать она будет только через эти же щели, и не через какое другое место. На крышке надо было сделать кольцевой бортик с поднутрением (углублением в сторону от оси к периферии) - это было бы кольцевым каналом для захвата масла из ванны. Далее можно было бы насверлить отверстия в крышках из этого колцевого углубления в каналы с шариками, направленные под углом к внешней стороне корпуса. Т.е получились бы как раз каналы с эффектом центробежного насоса. Меня там не было - я б им насоветовал.. Придётся мне "доработать напильником". Образно говоря : ) Ничё сверлить конечно не буду. Буду решать обходным путём. 1 - это заливать стараться как можно выше нормы (спасибо за совет про уклон морды вниз) 2 - заливать буду как можно более жидкое (в пределах допустимого по их инструкции) 3 - обязательно буду лить улучшающие присадки , которые обеспечат смазку при масляном голодании, т.е которые долго удерживают масл. плёнку. Антифрикционные присадки, кстати, они сами настойчиво рекомендуют наверное по тому, что с системой смазки у них вышло не айс -------- Напишу-ка я ему всё это. Посмотрю чё ответит : )

по п.4 у меня вопрос к форумчанам. Заливная пробка в мосту разве на уровне оси ? Она же ниже намного.

на удивление ответ получен быстро : ) Учитывая что они вообще не шевелятся и там уже 7 ч вечера : ) 1. Почему невозможно провернуть рукой шнеки ? Они даже не шевелятся. Ведь как написано в инструкции, ДАК подвергался холодной обкатке и, следовательно, детали должны вращаться. 2. Что за консистентная смазка видна в каналах и на шнеках (если смотреть на стык двух шнеков в шлицевое отверстие)? Нужно ли промывать ДАК от этой смазки перед установкой ? 3. Что за следы потёков на корпусе ДАК и его крышках ? 4. Достаточны ли размеры щелей для смазки ? Снаружи они 30 мм длиной, а внутри миллиметров 15 (из-за того что прорезаны дисковой фрезой) Здравствуйте, Андрей! 1. Холодная обкатка - это часть обкаточного процесса, при том меньшая. Шнеки будут вращаться свободно после полной обкатки, которая проходит на автомобиле. 2. При сборке ДАКи смазываются специальной смазкой с АФК. Назначение этой смазки: обеспечить смазку узла при холодной обкатке, обеспечить смазку узла при установки в мост автомобиля в случае не заполнения ДАКа трансмиссионным маслом. 3. Это следы закалочной среды, которые остаются после термообработки. 4. Щели на корпусе выполнены для удаления масла с продуктами обкатки и обновления этого масла. Поступление масла в ДАК происходит через торцевые зазоры между шнеками и крышками под воздействием центробежной силы.

не-не ! Накатка на болтах в идеале. Это фотик своей вспышкой засвечивает и кажется что она потёрта. На самом деле болты полностью чёрные, следов от инструмента не видно. Насчёт "солидола". По идее .. для сборки он не нужен был бы. Там ведь как: берём корпус с каналами, снизу прикладываем одну из крышек, вставляем два шнека. В эти колодцы(каналы) засыпаем шарики, проталкивая их в нижний канал (там 1-2 шаника помещается). Кладём сверху ещё пару шариков для поперечного канала - вот их наверное мажут чтоб, пока крышку не нахлобучили, они не попадали. Короче, смазка видна выдавленная на стыке между шнеками, если смотреть в дырку со шлицами. И кажется, в щелях шары так же этой графитной (или типа того) отсвечивают. По крайней мере шары в щелях не блестят. Про консистентную на форумах никто не писал. Может не замечали, а может это свежее ноу-хау производителя. Идея промыть неплохая. Тем более что "опытный пользователь" на сайте ДАК примерно так и советует. Его тоже смущало как будет смазываться нутро ДАК после инсталляции. Поэтому он брал ДАК и замачивал его в посудине с трансм. маслом, чтобы оно гарантированно пропитало все зазоры между шарами в колодцах. Потом устанавливал. Но в инструкции написано так: "После сборки редуктора залить трансмиссионку до уровня. Вывесить одно колесо и покрутить его туда-сюда несколько оборотов - этим обеспечится прокачивание смазки шариками через колодцы и полная смазка внутренностей. Затем снова долить масло до уровня" Я думаю это вполне заменит замачивание. А вот промыть неплохо бы. Тем более если они его хоть немного обкатывали, то какие-то заусенцы и опилки могут вымыться. Тёмные кляксы.. Они коричневато-грязноватого цвета. Как будто масло обгорело. Или как будто кислота.. х.з. А ! я понял. Кляксы есть только на ранее обработанных поверхностях. А на шлифованных шейках и фланце всё блестит. Значит это охлаждающе-смазывающая жижа шлифовального станка. Засохла - вот вам и пятна. ---- Напишу-ка я технарям туда. Спрошу: 1. Почему невозможно провернуть рукой шнеки ? Ведь как написано в инструкции, ДАК подвергался холодной обкатке и, следовательно, детали должны вращаться. 2. Что за консистентная смазка видна в каналах и на шнеках ? Нужно ли промывать ДАК перед установкой ? 3. Что за следы потёков на корпусе ДАК и его крышках ?

исправил. Фотки лежат на мейл.ру, потому что тут у меня пока лимит по размещению.

(упс ! слегка идиотский сайт. ПОка писал, вставлял фотки, права на редактирование истекли. Продолжаю тут) Чтобы не путаться второй (передний) пока не вскрывал. Он помечен как модель 10, т.е 100% блок вперёд, если рассматривать его тоже как задний : ) . Но так как он пойдёт на передок, то будет развёрнут слева направо и поэтому здесь он будет так же работать на 90% блокировки вперёд (100% блок назад) В коробке две наклейки, мануальчик на одном листочке, свёрнутым пополам и в пакетике, сам ДАК в промасленной бумаге. Снаружи какой куда блок не помечено. В инете много фоток ДАК, на которых наклеена бумажка со стрелками 90% и 100% блок. У меня бумажек и стрелок нет, поэтому придётся быть внимательным, чтоб не перепутать. Серийный номер есть. В сопроводительных бумажках и гарантийке он прописан ДАК с виду ничего страшного не представляет. Собран аккуратно. Видно как его изготавливали. Сначала точили и закаливали отдельные детали, потом всё собрали и на чистовую, в сборе, шлифанули посадочные поверхности шестерни и подшипников. Это гарантирует, что никаких биений быть не должно. Надеюсь, что 5 болтов, стягивающих две крышки и сердцевину, посажены на фиксатор резьбы.. как это делается с болтами крепления венца шестерни. Хотя может зря надеюсь.. На торцах болтов (они видны) никаких следов герметика-фиксатора нет : ( Здесь я примерил подшипник, который купил загодя. Естественно его придётся заколачивать молотком, так не надевается. Ещё наблюдение. На фотках, что видел в сети, дак имеет цвет графитовый или чёрный. У меня какой-то серый с разводами (маскировочный что ли : ). Какие-то потёки по всему корпусу явно после сборки. Я бы подумал, что это следы от окунания в ванну для закалки.. но закаливают отдельные детали, а тут пятна по всем деталям идут. Получается его поливали какой-то бякой уже собранным. В мануале написано, что его якобы обкатывали на заводе вхолостую на стенде. Может это смазка так покрасила его в процессе обкатки.. Ещё одна вещь. Пытаюсь пальцами за шлицы покрутить полуосевые шнеки - ни гу-гу ! Мёртво ! Как они его обкатывали если он собран с натягом ? Странно. Я у них же на сайте читал, что шарики там лежат с микрозазором, и уж тем более без натяга.. Позже ближе к делу вставлю туда полуоси и покручу. Посмотрим. Снаружи он вымазан жидким маслом. Внутри видно что заложена какая-то серая консистентная смазка. Наверное так надо. Ещё. На этом фото видим ДВЕ выемки под лапы съёмника обоймы подшипника. Это гуд А вот здесь их три, но они расположены не под 120 градусов. Это получается надо купить какой-то загогулистый съёмник.. Будем смотреть. Видно, что один из болтов заглушен пломбой. Но меня не это всё смущает. А вот что. Смазочные отверстия - щели. Во-первых. Я, изучая тему про левые (оказывается китай их уже подделывает !) ДАК, видел, что подделки якобы имеют просто пропиленные дисковой фрезой щели с рваными краями. Т.е по ним потом ДАК может лопнуть (есть фотки треснувшего корпуса по этим щелям и далее к краю) А вот типа правильные ДАК имеют засверливания на концах щелей. И это гуд. Так же как на стёклах при ремонте трещин засверловка уменьшает напряжения ну и т.д. Тут никаких засверловок нет. Ещё. На фотках чужих ДАК я видел куда более динные щели. У моего относительно короткие. Это и хорошо, и плоховато. Короткие щели чемплохи. Тем, что они ещё короче там в глубине. Снаружи 32 мм, а там, из-за того что пилят их кругом, где-то наверное 15 мм всего. И через эту дырочку должно попасть довольно густое трансмиссионное масло во всю цепочку шариков ? Хм.. Да если дело будет зимой.. Никаких других отверстий для попадания масла внутрь тут нет. Чем хороши короткие щели. Тем что мой ДАК скорее всего не лопнет "по швам". Так как у меня 20 мм от щели до края болванки корпуса (далее уже крышки идут - это другие детали). На фотках тех лопнувших ДАКов этой расстояние меньше. ВИдимо они там таким вот образом на ресурс решили повлиять. Прочность явно повыше должна быть. Но смазка.. Она похуже. И как оно в итоге будет - это я должен буду испытать. : ) Вот таким вот образом, покрутив продукт в руках, понюхав, попробовав на зуб, я делаю некоторые выводы. Ставить буду, но очково.. Масло надо будет лить максимально жиденькое. Антифрикционные добавки тоже думаю лить. Боюсь я масляного голодания, ой боюсь !.. Ну вроде всё. На майские поставлю в задок. Посмотрим как ещё вставится..

Во вторник 23-го забрал ДАКи от перевозчика "Автотрейдинг". Отгрузка была в среду 17-го. Везли 5 дней, как и обещали (СМС о прибытии пришла в понедельник) Даки тяжёлые ! По накладной 20 кг за пару. Две коробки склеены скотчем как одна единица груза (заплатил за перевозку всего 250 р., это сверх цены за сами агрегаты) Распечатал первым тот, который помечен как модель 09 . Это значит, что 90% блокировки вперёд, т.е его буду ставить в задний мост , с которого и начну апгрейд. Чтобы не путаться второй (передний) пока не вскрывал. Он помечен как модель 10, т.е 100% блок вперёд, если рассматривать его тоже как задний : ) . Но так как он пойдёт на передок, то будет развёрнут слева направо и поэтому здесь он будет так же работать на 90% блокировки вперёд (100% блок назад) Снаружи какой куда блок не помечено. В инете много фоток ДАК, на которых наклеена бумажка со стрелками 90% и 100%. У меня бумажек и стрелок нет, поэтому придётся быть внимательным, чтоб не перепутать.

да, я сфоткаю.. Обмою обязательно ! Ещё есть знакомый поп-батюшка - нему снесу.. (шутка) Вообще вы правы.. Всё это слегка (а может и не слегка) смахивает на кустарное производство.. Конторка какая-то воловая (тормознутая). Пока 3 раза не пнёшь письмом - не откликаются. Причём третий раз на имя фин.дира пишу. "Мой личный менеджер" в молчанку любит поиграть. Ну это всё не смертельно. Лишь бы ДАК не заклинил, остальное можно простить : ) --- Прокладку на задний редкутор купил. Подшипники переобую родные (съёмник, щупы, микрометр надо не забыть купить..) На передний купил в Экзисте подшипники те что у нас в заднем. Потому что ДАК на перед/зад имеет одинаковые цапфы (под задний подш.), а у родных дифов - разные.

вчера, 17.04 отгрузили из Челябинска. Не ем, не сплю, Жду...

Оплатил диффы. Предварительно обещано к середине апреля отгрузить. Доставка 5 дней. Жду..

Да, в каталоге экзиста видел Прадо 120. (215-1 с 120-м прадиком родня). Такой же чулок только без сервопривода. Но зачем на это тратить деньги ? : )

дануна )) Не, Хайлюкс уже не тот.. и чем новее модели, тем больше не тот.. Уже и хабы стало не поставить ! Куды мы котимся.....

не понял юмора когда мы едем, давя не газ, причём здесь АБС ? когда тормозим двиглом - причём АБС ? а когда тормозим тормозами с АБС, причём тут дифференциал ? Бред это. АБС работает как добавка к тормозной системе. Завязана на тормозную гидравлику. Кстати, при нажатии на тормоз (с АБС или без не важно) произойдёт сброс газа (на машине с автоматом мы одной ногой давим две педали по очереди - так повелось ). Крутящий момент на кардане упадёт примерно до нуля. Ну , если кто начнёт придираться к слову "ноль" скажу точнее - упадёт намного ниже чем было до того. Дак гарантированно разлочится. Он лочится только при подаче момента на корпус дифа (то бишь на кардан). Таким образом, при торможении тормозами дак не опасен. У Сурфа нет никакой автоматики стабилизации курсовой устойчивости и проч. Только АБС Теоретически ДАКу может "закусить" сопротивление от привода переднего кардана. Ведь ГП имеет разное сопротивление вращению, смотря куда направлен поток. Если крутить малую шестерню, то легко, потому что передаточное число 4 на облегчение работает, а если крутить за диф, то малую звезду и тем более плюс кардан труднее провернуть Но это из области голой теории. Эт я так, поумничать решил. Разрабы (да и пользователи ДАК) говорят, что он блочится только при хорошем торможении двигателем. Торможение карданом, главной парой и разбалтыванием масла в редукторе, считай, равно нулю, если сравнивать с движком .

УРа ! придумал! не 2 а 3 варианта 1) с хабами - эксплуатация на дальних перегонах была бы идеальна при отключенном со всех сторон передке. не прокатило. Вычёркиваем 2) езда зимой и летом на фултайме. Хорошо, но есть шанс "закусывания" передка при полном газе в повороте. Вариант приемлем для меня если это учитывать. Но хочется резервного варианта.. 3) Поколхозить с приводом муфты отключение полуоси АДД ! Сделать полуось всегда замкнутой. Как обмануть концевики сервопривода, чтоб не пищал зуммер, уже придумал - запитать концевик через релюшку, которая включается ВМЕСТО сервопривода.. В принципе серво тогда просто снять, муфту включить на постоянку и зафиксировать каким-то кольцом на века. Дыру закрыть лючком. Посмотрю на месте как проще. Релюшкой имитировать что включение-выключение произошло. Побочный положительный эффект: избавляюсь от одного из электрических приводов, находящихся ниже ватерлинии ; ) Релюху можно поставить в салоне или под капотом в сухом месте. И что мы тут имеем. В режиме 2ВД у меня отключится просто передний кардан. Диф будет вращаться от колёс равномерно и без нагрузки от двигателя. В таком режиме ДАК не блокируется никогда! Блиин.. я это ещё неделю назад придумал, щас просто вспомнил! Хорошо когда есть более одного варианта - всегда есть возможность манёвра. В случае "только 2)" меня бы постоянно смущало то, что переключатель 2Н станет не нужной вещью (за которую, кстати, "деньги уплочены") В случае "2) и 3)" крутилка 2Н в работе. Правда похуже будет чем с АДД, но опять же без хабов многие ездят с откл. передом и эффект с этого есть.

во-во. Но передок не лочил перед засадой... Только зад. Что меня очень всегда бесило : ) Потому что когда уже сел, потеряв инерцию, то включение блока передка совершенно ничего не меняло! А так бы может в 1 случае из 5..10 и не сел.. Видимо отсюда его и расклад пользы блоков - 80% даёт зад и только 20 % перед.

Не обратил внимание сколько у него клавиш блокировок и как нажимал. Но, сначала он всегда включал задний, а потом передний. Причём, передний старался включать только когда уже сел : ) (я считаю это непрально, так как при полном блоке меньше шанса сесть). Я с ним штурманом катался 3 года... Он берёг всегда передний блок, вернее полуоси. Напуганы были поломками передних полуосей на 80-ках других товарищей. Причиной посчитали динамический перегруз при резком останове раскрученного переднего колеса. Хотя, по-моему, на свободном дифе колесо раскрутится в 2 раза быстрее и диамический удар в 2 раза сильнее.

Так потом надо много раз это повторять чтоб кольца подобрать. Ну или минимум 3-4 раза, делая замеры и вычисления. Как там всё внутри - не видно. А в заднем просто коронные гайки крутим и всё видно. Про преимущества полного блока перед+зад против только зад. Вот оценочное мнение моего товарища-крузовода. У нео все блокировки штатные (105 кузов) Ятуркенженсирхив (13:15:38 22/03/2013) если попытаться "проценты" притянуть за уши, то моё субъективное мнение, что блокировка зада по сравнению с передом дает 85-90% от прироста проходимости, а передняя 10-15% TAX (13:16:51 22/03/2013) во ! это мнение по % важно ! собсно вопрос цены в той же пропорции д.быть. Ставить на перед девайс в 2 раза дороже тогда нет смысла. TAX (13:17:18 22/03/2013) можно зад блокировку + 2 лебёдки - тож вариант ; ) Ятуркенженсирхив (13:17:22 22/03/2013) я бы поставил Ятуркенженсирхив (13:18:02 22/03/2013) подготовка внедорожника вообще пустая трата денег ))) всё равно засядет

Блин. Я всё же на хабы рассчитывал. ТОгда бы просто сказка была ! Надо - на пустом совершенно передке едешь, надо - на фуллтайме, И т.д. Теперь уже не 2 варианта, а 1 остаётся, что есть очень мало для творческого манёвра.. Про задок-то уже всё решено. Ставлю. С передком уже сомнения. Прошу теперь по-честному помощь зала ! : ) Аргументы про рулёжку и снос передка считаю всё ж несущественными. Я очень степенный водила и аккуратный. Аргументы в минус: - Ставить любой диф в передок на порядок сложнее. Корпус пополам разрезан и для регулировки пар нужно долго колдовать, разбирать-собирать, подбирать прокладки.. Задний диф проще в сто раз. Хотя можно просто отдать на регулировку для экономии времени. Аргументы в плюс + диагоналка будет побеждена. Насколько даст преимуществ передний блок (любой, не привязываемся к дак) про том что машина не для болот явно, а экспедиционная. Диагоналки будут часто , т.к подразумеваетсся езда по горам Кольского, Урала, Кавказа и т.д. Порассуждаю вслух. То что выше писали про малые ходы разрезного моста - как раз при малых и будет чаще диагоналка, которая решается блоком обоих мостов. Но тут вопрос какой мост будет 2-мя колёсами стоять на земле, а какой висеть в воздухе. Машина ж никогда не стоит на 2 колёсах, а всегда на 3-х. Если у Сурфа жопа тяжелее (шмурдяк-бензопилы-железки-инструмент от 150 кг, доп баки с ГБО = 120 кг и т.д.), то стоять будет на 2-х задних... И получится что передок будет всегда сачковать при свободном дифе : ( Напрашивается блок на передок. Безотносительно дак или не дак. Кто бы поставил блок в передок для такого случая ?