strannikcmc

На турбовых шкодах проблема как и на турбовых старых пассатах - конструктив поршневых колец и в целом форма поршня. Опять же скажу так по ним: ездит у нас около 10 машин с такими моторами на ТО, половина после капиталок, половина копят деньги\продают как есть))))) - кто ездит после капиталок на хорошем масле, все четко - уровень масла от замены до замены и есть примеры по 120 тык прошли, если что. Кто катает как есть - расход не прогрессирует, как есть 500-600 грамм на 1000 км так и есть. Кокс и продукты горения масла с камеры сгорания вылетают и догорают в коллектор, каталик, систему ЕГР и вообще куда только могут. Свечи иридиевые вы наверное тоже понимаете почему имеют ресурс высокий и почему их ставят , например на масложорные машины....и что на свечах висит именно продукты сгоревшего масла, а машины хорошо один фиг заводятся , без каких либо проблем с системой зажигания)))))..... Масел в месяц покупаю около 600 литров (и это не наши продукты, а продукты премиум сегмента), соответственно мое мнение основано на том что я вижу + обратная связь от клиентов - парк автомобилей очень разнообразен. P/S chilhigе ещё для размышления, специально для Вас ..... давайте на примере вкусняшек)))) Есть в кулинарии такое понятие - точка дыма. Это температура при которой масло начинает гореть, теряет свои вкусовые свойства, теряет все свои ароматы. Как пример скажу , что точка дыма подсолнечного масла +- 180 градусов )))) ..... причем это температура при которой рафинированное масло начинает давать дым. У не рафинированного , эта температура еще ниже. Положим вы готовите плов в казане)))) бахнули на костер казан с маслом ..... и собственно можно сказать что на этом ваши кулинарные пристрастия становятся простой стряпнёй)))), так как приготовить сочное мясо, томленое со специями и рассыпчатый рис у вас уже не получится, на выходе будет каша рисовая с мясом, при чем мяско будет не понятным по вкусу. Возникает вопрос, а что делать? Наши соседи из азии , давно дали на это ответ -готовить нужно на курдюке ). Точка дыма у курдюка +-260 градусов, а поскольку на костре контролировать температуру не возможно - это будет самым правильным решением. ТС - не парьтесь с расходом, если льёте нормальное масло, и мотор не угрохали (на крузаке UZ вам не убить, здоровья не хватит) расхода не будет. В Вашем случае этот расход самый простой УГАР, выберите себе хорошее масло и всё будет ОК. Даже если есть подозрения что кольца залегли, сделайте для профилактики пенную раскоксовку, и начните лить хорошее масло.

chilhig это не миф, а жестокая реальность. Вы про температуру вспышки, про зольность и прочее наверное тоже слышали.... И про способы изготовления масел, и про то из чего делают масла , так же слышали. Не будете же утверждать что стоимость масла , например мотюль (не покупайте это масло! это не реклама) - состоит только из понтов и желания отнять у потенциального покупателя денег? Просто поверьте - сотни тысяч спортивных автомобилей и мотоциклов по всему миру , ну не просто так ездят на нём. Опять же качество спортивных моторов , самую малость превосходят наши технологичные архаичные моторы - по номиналам, по температурам работы, по оборотам и прочему. По вашей философии можно лить любое масло и " в конце пробега оно и начинает уходить сквозь кольца самым обычным образом"(цитирую Вас) ).... я так понимаю в поддон. Красивая версия, но к сожалению не рабочая. Масло сгорает в цилиндрах, оставаясь на хоне.... а оно там неизбежно остаётся , даже на двигателях которые проехали только 10000 км, хон в принципе для этого и задуман был. Количество масла которое сгорело в моторе "на работе" и есть тот самый угар. По этой самой причине полусинтетика (опять же если вы знаете у нас полусинтетика до сих пор соответствует советским гостам 80-90 годов, и по хорошему в европе это миниралка средненького качества) именно угорает по сравнению с маслами ПАО .... или хотя бы с продуктами сделанными из первично добытого сырья (производители кто делают продукты такого качества, как правило используют хорошие пакеты присадок и эти продукты следовательно имеют высокие эксплуатационные свойства). Никто не говорит что на 3000 -4000 км, минералка или тем более качественная полусинтетика сгорит.... но на пробеге в 6000-8000 физические свойства этих масел начинают теряться в геометрической прогрессии, и именно на этом пробеге начинается жор этого масла. Резюмируя всё выше написанное ещё раз повторюсь: 1. Можете ездить хоть на минералке, меняйте раз в 3000-4000 км - всё будет супер, даже на дешевом масле. 2. Если вы исповедуете замену 10000 км масло должно быть исключительно синтетическим, качественным (ПАО , содержать эстеры). Всё написанное пройдено, пролито, поменяно, испытано на куче автомобилей. имхо.

У меня не работала, может конечно от года выпуска зависит.....

Да уж. Гарантированный оригинал с эмиратов ) (скрин), + 700 рублей доставка до Ярика.

Мой опыт разборки датчиков ни разу не выявлял запоротого резистивного слоя..... Хотя конечно , как бы не так много ,конечно их и разбирал....штук 50-60, но вот ни разу не попадалось, но раз гуру говорит что так , значит бывает и так). Чаще всего проблема была в коррозии на пружинках в месте их контакта с дорожками от корпуса и в коррозии на самих контактах залитых в пластике корпуса разъёма. Коррозия, замыкает между собой контакты внутри пластика и с этим ничего не сделать - датчик на помойку. Это легко проверяется простым мультиметром на сопротивление между ножек (при снятой резистивной пластине). В целом опыт разбора положительный: у нас подобран сальничек взамен старого, под сальник набиваем густую силиконовую смазку, внутри обновляем смазку (хорошо стоит алкиленгликолевая смазка для направляющих суппорта PFG110 - она не загустевает со временем, можно использовать смазку для контактов ЛиквиМолли, а в оригинале идёт смазка SILICOT), чистим контакты. Практика показывает что ходят они по после подобного ТО не один год. Подключите сканер и посмотрите какое значение по высоте показывает датчик. Если не хватает регулировки (бывает не правильно стоит , бывает погнуто крепление, бывает собрана из похожих компонентов сама тяга регулировки), тягу можно удлинить простой шпилькой подходящей длины. имхо).

личный опыт такой) 1. версию нужно брать, как и писалось выше 1.5. Способ каким будет коннектиться с телефоном не имеет особого значения. Есть ньюанс в самом телефоне - с айфонами эти штуки коннектятся весьма не охотно, лучше для этого использовать аппарат на андройде. 2. Я пользуюсь несколькими прогами с ELM327 для иномарок: TORQUE, OLIVIA DRIVE, TOYO SYS. Для русских : OPENDIAG. Использую девайс ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО как быстрое и дешевое средство , которое всегда лежит в каждой моей машине. 3. Ничего кроме чтения ошибок и стирания кодов по мотору, ELM327 сделать не сможет, даже в платных программах. Диагностика системы АБС, активной подвески, АКПП для него не доступны, не говоря про активные тесты и прочее. 4. Аналог для более менее адекватной работы диагностики , в похожем формате, но с приемлемым функционалом - ЛАУНЧ ПРО.... ценник от 25000. Штука не плохая, с недорогими обновлялками и не плохим набором функций, но до ТЕЧСТРИМА не дотягивает..... Плюс в том что он мультимарочный. 5. Покупаете шнур (даже китайский за 1500 рублей), покупаете бук, ставите прогу ТЕЧСТРИМ , и вы обладатель диагностики уровня дилерского центра +- ). как то так. имхо.

У нас пару недель назад, приехали у молодёжи и купили GS300 лексус мертвый, за 350.... прям труп в состоянии разложения .... ) с Новосибирска. Говорят супер цена , даже с учетом мертвой АКПП, кузова и мотора..... 4 дня лепили "что то" из "ничего", что бы доехал до места новой постоянной дислокации.... Так что АКПП туда, наверное не самое странное)...

Полусинтетика 10W40 ), нормальный расход масла, всё как по учебнику..... ещё наверное у прохватываете иногда 130-140)))) . Такой расход не связан ни с пробегом авто, ни с состоянием мотора - исключительно с качеством свеже залитого масла и состоянием этого масла при приближении к его регламентной замене. Оно, банально начинает угорать. А с учетом того что у нас продают под видом "масло моторное", вообще не нужно сомневаться в его способности угорать. Лейте хорошую синтетику и расхода не будет вообще..... (не говорим о производителях, дабы никого не рекламировать и не обидеть) . У моего пробег скромный (pasha-toyota), 5W30 (масло PAO) - расхода нет. Скажу больше - теперь (3 года уже как) даже пофиг какой стиль вождения). На недорогой синтетике, при динамичной езде (140-160 км), расход был (1 на 10000 км), сейчас нет совсем. имхо.

1. за 5000 у меня у поставщиков , не выберешь.... Надо? 2. На 200 крузак накопили , на шлейф не осталось)? Вы чего, прикалываетесь? Поменяли один раз, и ещё на 10 лет забыли..... Ну не позорьтесь уж..... ) имхо.

Давайте не путать кавитацию и циркуляцию..... ) В радиаторе есть: циркуляция и теплообмен , кавитации там нет). Для общего понимания ситуации с радиаторами) , по простому о дебрях).... Есть несколько видов, трубок для изготовления сот радиатора: есть "трубчатые" трубки (сумбурное название) и "пластинчатые" трубки. Многие азиатские производители грешат , для снижения себестоимости своей продукции, используют простые трубки . Они в разрезе представляют из себя простую трубку с гладкими внутренними стенками. А есть производители, которые делают пластинчатые трубки, они в разрезе выглядят как трубка с отлитыми изнутри ребрами. Дак вот, радиаторы с "пластинчатыми" сотами, стоят дороже на 20-30 % чем "трубчатыми" сотами. Применение такого решения дает улучшают теплоотвод в виду большего количества алюминия (по сути каминный эффект) и способствуют снижению завихрений жидкости в процессе её циркуляции. Так же не маловажным будет температура кипения самого антифриза. На дешевых антифризах , некотрые машины, например БМВ ездят очень неохотно, так как моторы достаточно сильно тепло нагружены, и "дешевки" просто начинают кипеть. Поэтому льём в них исключительно продукцию бмв\феби\хепу\сваг\рове (исходный производитель антифриза для всех брендов которые перечислил) - стабильное качество и строгое соответствие заявленным характеристикам как аксиома. У некоторых производителей, для спорта , есть готовые решения для снижения температуры кипения антифризов........например та же ЛИКВИ МОЛЛИ.... делает. Используют у нас ребята на мотокроссе и на наддутых корчах - реально работает. Причина мне кажется проблемы, ТС, всё же в жесткости кузова и качестве радиатора. Сейчас очень низкого качества идут радиаторы и охлаждения и кондиционеров.... и опресовку делают дешевую, и стружки полно внутри, да и в целом геометрия не айс.... Всё приходится натягивать .... ) Посмотрите крепления на кузов хорошенько. Обратите внимание когда рвет его - на бездорожье или по асфальту тоже? Обратите внимание на патрубки радиатора, не в натяг ли они стоят...... Было в практике - ломало патрубками от вибрации (чудо руки патрубки подрезали где "сопливило", натянули их, хомуты поставили новые ....и началось). Пробку поменяйте, возьмите с разницей давления 0.9 бар, хорошего производителя (в продаже она не может стоить меньше 700 рублей).

На приоре рабочей , после капиталки мотора (развалились свечи после 2000 км): прошиты мозги ПАУЛЮС Ледокол 4-2-1, удалён каталик, паук 4-2-1, ограничитель 6500 оборотов - езда только 95-98 улучшеные ШЕЛ ,ТНК, редко газпром. Заметил после перехода с 92 (до ремонта ДВС ездили на нем) - подросла температура работы мотора на 3 градуса. Ну про динамику понятно что изменения в лучшую сторону ), расход остался прежним.

Моторам крузака ПОфиГУ какое топливо пороть - ездит мой только на 92, и никаких улучшений не замечал от заливки ДЖИДРАЙВАМИ, ДЖИПОВЕРАМИ и прочими........ как ел свои 20-22 в городе и 14.5-16.5 на трассе так и ест. Динамика не хуже не лучше, пробег такой же.... в общем все предсказуемо, для мотора который дефорсирован. На маленьких моторах, да разница ощутима сильно..... И замечу что чем менее энерговооружен автомобиль, тем заметнее будет видна разница в топливе. А показания бортовика , не нужно воспринимать за истину, так как она может сильно расходиться с фактическими значениями.

Смотреть всё , начиная с кузова , заканчивая системами которые в предыдущем посте со знаками вопросов))))..... Тойота уже не та)))).

А что в этой чуднОй стране уже и радиаторы не продают китайские? Или я просто не понимаю чего.... Если у вас постоянно ломает радиаторы, наверное нужно присмотреться к кузову , телевизору переднему...... Мне кажется проблема не в радиаторе а в кузове, и будет ломать любой пока не решить вопрос с жёсткостью. Была у нас такая 80 , раз в год приезжал с текущим радиатором..... разобрали перед весь, а там живого места не найти, всё живет своей жизнью и без оглядки на соседей. Проварили мордочку, все стоит уже года 3-4 , на китайском радиаторе, никаких вопросов.... имхо.

1. Если там конструкция как в LC100, а я думаю она такая же ))) - сгорел предохранитель в самом прикуривателе. Он представляет из себя тонкую проволочку согнутую буквой Г. Вот здесь на первой фотке (https://www.drive2.ru/c/1567565/) 2. Проверьте прежде всего состояние крестовины кардана, она может создавать подобные проблемы. С проблемами по рейке и насосу вроде как ещё рановато.... Какое состояние жидкости в ГУР?

дилеры льют чаще 4LV 6 класса - жидкость для систем с АБС,ЕБД,ЕСП...... 5.1 очень текучая, редко встречается в магазинах, вообще мало применима в автомобилях - чаще применяют в мототехнике.

5.1

Коробки и смазку китайцы делают на ура. Уровень подделок настолько высок, что даже раскрученные брэнды , например CTR, выпускают каждый квартал новые бюллетени критериев для выявления подделок. Про "эксклюзивные" брэнды и говорить не приходится, никто не парится - в виду скудности информации от первоисточника, ибо его представительства просто нет в России. 5.1 жидкость не смущает?

точно.

Не уверен что это HAWK, ибо нет никакой уверенности в оригинальности данного изделия - по причине отсутствия дистриба в России. Не так давно клиент привозил DBA и HAWK на 200: диски по 8000 штука передние, по 9500 штука задние, колодки по 8000 передние, 6000 задние..... На серию не обратил внимание, но колодки визуально сильно отличаются от этого фото ). У него Х5 - 4D на 2 stage..... говорит ездит только на таких дисках и колодках, и берет только в Москве в одном месте. Пробовал заказывать через интернет - приходит фигня в красивых фантиках..

AZIAT можно хоть 5 раз зажмуриться)))) - работает эта штука, проверено не на одной машине, и гул убирает и течи , даже по сальникам самого насоса..... Много знаю штуковин которые работают - проверено не на одной машине, рекламировать не буду))) - спросили я ответил. Эта штука работает, гарантирую. Ваше сознание исследователя и атеиста поколебать есть чем - поверьте)))). Автодок может присадку называть как угодно, названия пишут люди - можно зайти на сайт производителя и почитать что он делает. Одна из дополнительных фишек продукта - снижение износа и трения. Ну и конечно герметизация утечек. Причём герметизирует не заполняя их какой то хренью, а просто напитывает резину увеличивая ее объём и возвращая ей эластичность - это актуально для старых автомобилей.

Ну я не лью что попало и не пойми откуда ) , поэтому присадку лью 1755B. А по поводу ПСФ тойота, тойота не делает сама ничего, там будет идемитсу. За качество жидкостей в банке тойота , я лично не поручусь, а за качество идемитсу вполне (мы дистрибы). Написано что ЛЮБУЮ ПСФ , лучше чем декстрон - смысл таков. имхо.

Подделывают всё )))) и адвикс тоже). Дистрибьютора по адвиксу в России нет. У производителей БРЕМБО ТЕКСТАР ТРВ есть серии продуктов , на одну машину, разного качества. Пройдите на сайт производителей, там можно почитать всё и сделать подбор продукции. В магазинах часто люди приходят и просто говорят - мне нужны диски брембо....)))) продавец говорит 3000 диск, покупатель говорит подумаю...... идет в другой магазин , а там ХОРОШИЙ продавец посмотрев что за машина, говорит брембо диск будет стоить 4000 за диск.....Покупатель говорит , мне за 3000 предлагали в другом магазине, идет и берет за 3000..... только продукт стандартной программы..... катает 15-20 тыс....и говорит брембо говно. Не он , дурак, а брембо говно)))). Поэтому вы почитайте инфу на сайте производителя, и сделав выбор, закажите с официального дистрибьютора продукцию.

Здесь вопрос что требуется ТС)? Есть желание протюнить суппорта - это один момент. Каждый как говорится делает , то что хочет и на что способен. Есть желание оставить сток, просто пора его поменять по причине износа - это другое. Поставьте БРЕМБО,ТЕКСТАР,ТРВ, АТЕ продукцию, и всё будет НЕ ХУЖЕ оригинального, стокового. Можно взять серии усиленные ЭКСТРА и UV КОАТЕД.

Мое виденье вопроса - возможно поможет кому то , сделать правильный выбор и предостережет от глупых покупок) Итак: 1. диски : (брембо, текстар, ТРВ) ЭКСТРА или UV COATED, АТЕ, ОТТО ЗИМЕРМАН (нет дистриба в россии), АДВИКС (нет дистриба в россии) 2. колодки: эти же самые производители с добавлением -гирлинг, ферродо, АДВИКС (нет дистриба в россии),HAWK(нет дистриба в россии), HSB GOLD (только на зад). Машина тяжелая , стандартные серии продуктов от ТРВ,ТЕКСТАР, БРЕМБО ходить не будут. ОСОБОЕ внимание следует обратить на поставщиков продукции. Огромное количество подделок на рынке, лучше брать с каналов официальных дистрибьюторов. Пометка "нет дистриба в россии" - говорит о том что данную продукцию возят серыми схемами и качество продукции нужно смотреть особо тщательно, так как продукция не поставляется в официальные российские сети дистрибьюторов. НИБК, НИШИМБО, ХАЙКЬЮ, ФИДЖН на крузаке сгорят при первых активных тормозушках ). Активные тормозушки это 140 -0 / 3-4 раза подряд. имхо).