101%

Вот он 86201А, прямо над задним левым колесом: https://emex.ru/catalogs/original/?screen=unit&vin=JTEBU17R89K038192&vehicleid=0&ssd=%24*KwGUoLHe-dPoxuP0k-nJwczY-P_hkZaXkIGfrd2F1IOchfqA09OOhJ2U3NjSyca_is_FzsSDnJOMgJmYiYSdgpmSl5GA09OEyIWag56TlJrIyK6E2t7Xz8Pg2d2YmYSdgvfv6YKO3ZiehJ2C6_Li4vfOxr-enuuRlZ-Rm83TwYTEw4OchZaVzsXaloWMg8vEgpjdtr_olZGU6orn6b6rpueFjIPAzsSAxcDbioXWwoSdgpDLwrqE2gAAAAA8kJGZ%24&brandid=TOYOTA00&category=4&unitid=276119

Конвертер вроде бы в заднем левом крыле установлен.

А может быть такое: если на любом генераторе вой стоит, м.б. надо другие подшипники проверять - обводные и натяжной ролик? Помпа подклинивает? Компрессор кондиционера? Насос гидроусилителя? В общем, что-то не даёт нормально крутиться ремню и воет на оборотах. Или сам ремень?

А на 215й 4Раннер эти лейкопластыри тоже подойдут?

Расскажите как правильно менять подушки кузова?

Спасибо. Надо заехать на лечение)

Володь, я к вам приезжал в 2011м с закисшим актуатором на 215м 4Раннере. Актуатор и пониженную вы оживили. Но вот нюанс такой заметил со временем - если включать пониженную после ночной стоянки даже летом, слышится хруст. Если сначала проехаться пару кварталов, включается беззвучно. Как думаете, почему?

Stall тест есть такой. Кратковременно удерживают одной ногой педаль тормоза, другой жмут на газ. Строго по секундам расписано, чтобы не спалить коробку. Смотрят, насколько поднимутся обороты. Если ниже, чем должны - износ двигателя, если выше - износ акпп. Если в норме - живы оба. В ремонтном руководстве к 215му 4Раннеру на английском есть процедура. Должна быть и к 120му Прадику на русском. Там же есть и другие тесты акпп - на каких скоростях должны переключаться конкретные передачи или что-то вроде того. И если движок устал, акпп может с небольшими толчками переключаться, а может и нет. Вот всяком случае, на плохом бензине такое иногда бывало на разных машинах. Заливаешь нормальный - всё плавно. Но там толчки еле заметные.

Вбейте вин код на emex.ru или toyodiy.com и посмотрите model code. Вспомнил)) на табличке в проёме водительской двери указан код модели рядом с вин кодом.

Распредвалы - да, лобовую - нет. В цепи продеть какие-нибудь штыри или длинные отвёртки, чтобы они вниз не упали. Мне так отрегулировали зазоры, заодно маслаки заменили. Наверно, зависит от моториста.

Ну и нам расскажите как решили проблему, следили, обсуждали всем форумом. Чем кончилось?

Борис, в чём была проблема и как решили?

Ну прям, оригинальный)) Он дорогой и многоразовый. Вполне себе из магазина пакеты подходят и вместе с мусором выкидываются. Цепляешь ручки в прорези рамки и всё. Главное - складывать эту рамку вместе с пакетом, когда кто-то поедет сзади, чтобы ногами не выломали.

Хотя согласен - вообще лучше не смешивать.

То, что я там выше написал про смешивание - это из TSB Тойоты начала 2000х, посвящённого введению нового на тот момент типу ОЖ - SLLC. Гуглится, на английском.

Антифриз Toyota SLLC - срок службы то ли 7, то ли 10 лет, не помню точно. Но тут как с маслом - лучше заменить пораньше. Toyota LLC - 3 года. Тойота разрешает их смешивать , но тогда срок замены - 3 года. Хотя - действительно, рекомендован на 1gfre только SLLC. По документам не замерзает до -36 С, т.к. является готовой 50% смесью, соответственно для холодных районов не подходит, хотя как на самом деле - надо спрашивать у реальных владельцев с холодными зимами. Ещё надо сразу заменить вискомуфту вентилятора, родная к этому возрасту уже точно будет работать не так эффективно, новая раскручивает вентилятор сильнее, а значит охлаждает быстрее. Установить дополнительный радиатор АКПП: и коробке будет лучше, и движок будет легче охлаждаться, т.к. доп радиатор отведёт больше тепла от основного.

Моторист оф дилера объяснял мне, что показания MAF примерно должны составлять 1 gm/sec на каждый литр объёма двигателя. На 4х-литровом 1grfe у меня обычно показывает 3.85 на холостых. Для размышления)) - на холостых муфты vvti стоят в нулевом положении, а в движении крутятся в зависимости от режимов езды и оборотов. В techstream есть тест этих муфт, можно покрутить их на холостых, но машину начинает трясти. У меня показания maf в этот момент меняются на 4 с лишним. Ещё они меняются если там же программно увеличивать объём впрыскиваемого топлива через форсунки. И ещё зависят от атм давления - у нас горный регион, примерно 800 м над уровнем моря. Тот же текстрим показывает давление 0.9 атм. Думаю, что на равнине мой maf покажет уже другие значения. В общем, показания maf - это очень изменчивая штука, тяжело их сравнивать с другой машиной, но, судя по всему, у вас они примерно в норме. В электронном руководстве к 4Раннеру есть файл с эталонными параметрами 1grfe на английском - идентичен тому, что здесь выкладывали для 120х на русском. Наверняка там же есть такой же файл и для 2uzfe, потому что всё руководство там приводится отдельно для каждого движка, но я интересовался только своим. Скачайте, проверьте. Если не ошибаюсь, то диапазон нормальных значений long fuel trim там указан от минус 20 до плюс 20.

А что за программа?

см в личке ссылку

М.б. сначала топливный фильтр в баке заменить и дроссель почистить вместе с ДМРВ? Сам по себе грязный ДМРВ может притупливать машину. После любой или тем более всех сразу трёх операций машина всегда начинает ехать ощутимо бодрее. И посмотрите, что за ошибки, какие коды. Проверить каты - покатайтесь минут 40, чтобы каты прогрелись, подключите текстрим, там на вкладке под движку сразу прямо будет указано - каты ОК или не ОК, либо passed / not passed (параметр называется что-то вроде catalyst efficiency). Официальный способ проверки. С него можно начать.

Нет, чек будет, у меня как раз американец, канистра над запаской стоит, именно с моторчиком на канистре (плюс клапан под капотом), через 5 часов после того, как глушишь мотор, запускается самодиагностика, на утро - чек. Разумнее будет всё-таки проверить канистру, продуть - хорошо как профилактика в любом случае. Сегодня посоветовался со знающим товарищем - компрессор не нужен для продувки, просто ртом, иначе можно весь уголь оттуда выдуть. Канистра на трёх болтах держится, надо снять запаску. Засада только в том, что шланги тяжело отщёлкиваются.

Как долго так можно ездить? Эти провалы при запусках могут пропадать на 2-3 недели. Чек загорится при этом или нет?

А вот и процедура проверки - в приложении. 12_0005.pdf И заодно проверка адсорбера на 1gr-fe на 120м. Насколько я знаю, на 120х они - под капотом, на 4Раннерах - рядом с баком под днищем, но суть и конструкция, наверно, одна. 12_0003.pdf

Нашёл данные. Клапан называется VSV - vacuum switching valve. Их два, с водительской стороны для угольной канистры / EVAP, при 20С сопротивление должно быть от 25 до 30 Ом, при 100С от 32 до 42 Ом. К слову, есть ещё один клапан с аналогичным названием VSV где-то с противоположенной стороны судя по схеме, для системы ACIS - изменяемой геометрии впускного коллектора. Осталось потыкать контакты, между которыми должно быть подобное сопротивление (процедуру не нашёл, только таблицу с данными).