бурый медведь

Первый раз примерно так и сделал. Раздолбалось прим. через 10 тыс. км. Второй раз решил по принципу: лучше перебдить, чем перебздеть. Основным поводом более глобальной переделки было сомнение в прочности резьбы на родной толщине стенки. Ввиду чего варил и увеличивал толщину до 10мм. Ну а ЧПУ - для точной центровки новых отверстий, т.к. родных дырок после сварки не осталось.

Все, что я стучал по клаве двумя постами выше, описано на первой странице пост 7 и 8. Начните оттуда. Я тоже настроился снимать коробку и менять синхроны. (стр.2 этой темы) Оказалось достаточным восстановить деталь 33506F (стр. 1 пост 7), как описано постом выше. Ну или купить новую.

Я лечил так: - выдернул стальные направляющие из раздолбанных посадочных мест. - На ЧПУ засек координаты центров разбитых отверстий. Записали в память ЧПУ. - Заварили аргоном разбитые посадочные. - Засверлились на ЧПУ по запомненным координатам. - Нарезали резьбу М10 - Выточили новые стальные направляющие и закалили их. (с одной стороны М10, с другой цилиндр, равный по диаметру родной направляющей) - ввернули новые направляющие в отреставрированную деталь. (на локтайте) - Все собрали взад. Работает как часы. Т.е. еще раз попытаюсь объяснить где был косяк у меня. Нижний конец штока рычага КПП заканчивается стальным полушаром, в котором имеются две вертикальные фрезерованные канавки. В них входят два цилиндрика, торчащие из дюралевой крышки. Обычно они и разваливаются. Попытки восстановить их обычными болтиками и гаечками к положительному результату не приводят. Максимум месяц. Только каленые и жестко установленные.

Развалилась та штука, в которую заходит сам рычаг переключения. Вернее не сама дюралевая штукенция, а посадочные места для стальных направляющих. Ща поискаю фоты.

Я реализовал через реле. Его установил возле блока предохранителей (слева внизу) Реле нормально разомкнутое, включается кнопкой (со светодиодом на клавише). Кнопка установлена между кнопками подогрева сидений и рычагом КП. Если есть желание управлять стеклами без ключа заж., то нажимаю кнопочку и стекла работают. Ток покоя увеличивается на ток, что потребляет обмотка реле. За день-два, это мизер. Но на всякий случай, и на ночь, кнопку выключаю. Кнопку ставил так, чтобы горящий светодиод было видно через боковое водительское стекло. Это позволяет не забывать выключить.

т.е. второй контакт в колодке, (той, что на фото слева) это масса. Я правильно понял? (При подключении к общей проводке должен звониться тестером на массу ?)

а не факт, что новый привезут. Ну и 2 недели перекура. Впускной без ентого проводка не поставить. Тут подробно есть: и как оказалось на пепелаце уже новый датчик, а я почти заказал старый проводок. Хорошо вовремя камрад сориентировал .

У меня тоже сборная солянка. Датчик выкрутил. На нем маркировка: TOYOTA DENSO 6602M17 3303. Это дорейстал или после ? Т.е вопрос в том, какой провод заказывать. Родной провод, вместе с экраном, сгнил в хлам. Разъем провода на датчик - рассыпался на мелкие кусочки. Живыми остались только резинки и латунный штекер "мама". Теоретически можно восстановить. Есть совковый монтажный провод в термостойкой оболочке. Припаять к нему фишку развалившегося разъема, одеть термоусадку, насадить поверх резиновый колпачок от свечного провода и залить все силиконом. А вот куда выводить контакт оплетки? Т.е. где эта масса? В косе, на фишке или на корпус датчика ? Может на второй контакт колодки (на фото слева), той что идет в косу? Это вид проводка до разборки. Оно скручено из нескольких кусков + куча задубевшей изоленты, а под ней синяя гниль от остатков экрана. Родной проводок заказать не проблема. Цена 8$, но ждать нужно 2 недели!

оК. Попробую заказать. Но этот на всяк случай реанимирую. Провод во фторопластовой изоляции уже нашел. Аднака есть конфуз. Расковыряв старую изоленту и изоляцию на проводе, обнаружил там вроде как экранированный провод, т.е. мет. оплетку. Но она, оплетка, никуда не прикреплена. Получается со стороны датчика детонации только одна фишка, а со стороны косы - две + оплетка. Нафига вторая фишка и нафига оплетка? Т.е. нафиг оплетка - теоретически понятно, Экран/Масса. А вот куда ее прикрепить - ХМЗ.

Мой случай: Перегрел, антифриз в первом и шестом цилиндрах. Возможно перегревал часто, ибо антифриз подливал. По чутка, но часто. Сочилось из разных мест довольно часто. Устранялось по факту обнаружения. Но не всегда вовремя. Конец истории закономерен. Бобик здох, на пробеге в 470т.км. От особо одаренных поступали советы залить в систему охлаждения какую-то волшебную жижку, которая якобы затянет дырки в ОС. Но я не повелся. Утром выкрутил все свечи и крутнул стартером. Из первого цилиндра - фонтан. Т.е. стало ясно, что там не дырочка, а черная дыра вселенского размера. Чешем репу и принимаем решение вскрывать и смотреть по месту на ущерб. Начали с головок. Прокладки прожраны. На первом - в хлам, на шестом - осталось ждать пару десятков км. Головки содрали и отнесли в ремонт. Прошлифованы плоскости, проверены под давлением. Заменены клапана, направляющие, седла сальники. Т.е. все было уже на пределе. На блоке, в районе первого цилиндра - тоже раковина. Замеряли, глубина минимум 0.1. Ввиду чего сняли блок. Прошлифовали -0.14. После снятия блока вскрылись дополнительные бонусы: - в блоке стоят все шесть поршней с маркировкой ПРАВЫЕ - у поршней потерты юбки. Замена на новые. - сцепление на грани - выжимному: гаплык - коренные вкладыши: почти норма - шатунные: подлежат замене. - масляный радиатор: полностью забиты ржавчиной все водяные трубки. ОЖ не текла из них только по причине их забитости в усмерть. - Подушки двигателя: оборваны от слова вообще. - датчик детонации: разъем рассыпался, провод задубел до эбонитового состояния. ( где взять фишку "мама" на датчик я не знаю, наверное придется что-то колхозить) Пока ищу тефлоновые термостойкие провода. - Практически все резиновые трубки системы охлаждения превратились в пластик и потрескались. **Резюме: Как мне сдается, то если бы я принял решение на замену двигла на б/ушный, то поимел бы два гемороя вместо одного. Кто знает что можно заколхозить с фишкой и проводом датчика детонации - отпишитесь плизь, или ткните ссылкой.

но тут два нюанса. 1. На машине, 27 лет отродя, достаточно проблематично иметь все исправное. Пытаюсь заменить все. Все шланги, радиаторы, патрубки, и т.д. 2. Где-то потерялись фотки результата поездки Ниссаном по скошенному кукурузному полю. Там, из решетки радиатора, очень эротично торчит кукурузный ствол. Решетка и радиатор охлаждения - навылет. Уперлось в двигло. Вентилятор - в хлам. Это и спасло от перегрева. Если бы не долезло до вентилятора, то хрен бы услышали. Я тебя услышал. Всё шлифуют. Т.е. и блок тоже. если есть тема - скинь плизь ссылку.

Читал: Из позитива — понятно как и насколько нагрета ОЖ — есть зуммер в приборе на перегрев. Аднака: - зуммер на перегрев. Но сам же пишешь: значит нужен зуммер на падение температуры. Ну, понятно, что можно следить за цифрами, ..... и получить примерно такой результат: А может и похуже. Вопчем еще пару вопросов: - Куда у тебя врезаны те шланги, между которыми датчик? Может и я так сделаю. У меня, где-то там берется ОЖ на газовый редуктор. И с него же выходит. Может туда получится присобачить доп датчик. - Если ОЖ частично уходит и родной датчик висит в воздухе, то температура остальной жижи резко скачет вверх, или пока подпрыгнет, то опять поимеем перегрев ? - Ну и куда ставят кран (пробку) для стравливания воздушной пробки из головок? а не проще на станке с микрометрической головкой проверить все плоскости? А после просто их шлифануть ...

Возможно. Тут интересен нюанс. Будет ли различаться Т ОЖ в нормально работающем двигле и в ситуации, когда в башке случится уход ОЖ. Теоретически возможно. А практически там 3-4см свободного места между впускным коллектором и щитом моторного. PS* Где-то прочитал, что на более свежем моторе это реализовали. Фоток нет ли у кого? Азиат! может подскажешь правильный вариант?

- Патрубок радиатора или патрубок выхода ОЖ из блока на печку? Допустим ..., но ведь родной показометр именно там и установлен. И если у нас произошла утечка ОЖ, то имеем то, что имеем на родном: - измерение температуры на Марсе.

делают на станции. Там специализируются на ремонте головок и имеют специально обученное оборудование. Проверка плоскости, проверка под давлением. Т.е. ремонт не в подворотне у "дяди Пети". Запчасти и работа - у одного лица. Качели - виноваты запчасти/виноваты кривые руки сборщика, исключены. Новых головок найти не могу .... Поршни, вкладыши, кольца и почти вся мелочевка есть, а вот подушек двигла, головок и пару болтов головок найти не могут. Но вопрос вопчем не этом. Тут мы скатываемся в обсуждение кап. ремонта двигла, а это есть отдельная тема. ВОПРОС в исключении повтора ситуации. Машина ездит в говна. Вот как узнать, что с двиглом плохо и он начал греться, если: Как и куда поставить краны сброса воздушных пробок и аварийный датчик Т , который будет показывать, что движку вдруг стало плохо, т.е. реальную температуру?

Что курим? Пост 114 читаем:

Азиат, тут вопрос: - когда жижа ушла и датчик уже в воздухе, головки начинают перегреваться, то температура ОЖ сразу подпрыгнет вверх или .... ? Т.е. если поставить аварийный Т датчик на тело самой головки и контролировать начало перегрева по Т металла, а не вытекшей ОЖ ? Ну или как еще это исключить? ( денег на новую Секвойю или Тундру нет и не будет) Вариант намба 1 понятен - все отремонтировать и восстановить. Но ведь в последующем не исключено возникновения варианта 2, который описан в начале этой темы. К примеру варианты: - необходимо иметь контроль уровня ОЖ именно в самой верхней точке системы. (как - х.м.знает) - контрольный датчик Т с зуммером установить на заглушке блока Ц, за датчиком детонации. - добавить что-то для развоздушки системы охл. в районе родного датчика Т. Где-то читал, что на последующей модели мотора эта развождушка уже есть. Кто знает где описано и как ее добавить? в пределах допуска на шлифовку голов. Шлифовщики сказали, что сварка не нужна, пропеллера тоже нет. Посмотрим на шлифованные. Новые головки просто негде взять, их тупо у нас нет. Ну или почку продать и пол-года ждать без гарантии на результат. Контрактный движок только через Польшу, а там их 1-2 на весь базар, зачастую убитые в хлам и ценой в 3000$. Фиг знает .... Бабушка у меня уже 17лет, 480 000 пробега, из них 250 мои. Жижку для ОС всегда брал в салоне, по каталогу.

Это головка, 1-й цилиндр. Трещины вроде как нет, вертолета - тоже. Прокладки - тоже нет. При всем этом счастиии датчик Т показывал норму. Подтеканий, бульканья, вони ОЖ не наблюдалось. Произошло все так: - был на море. От дома 100км. Перед выездом оттеда домой, проверил масло, ОЖ и ТЖ. Все было в норме, но в районе одной соты радиатора увидел влажность. Завел без проблем. Но учитывая радиатор ехал домой без нагрузок на двигло. Постоянно смотрел на термометр. НИКАКИХ зашкалов не наблюдал, доехал нормально. Завожу утром - заводка через ж ...пу. При первом обороте двигло уперлось. Со второго завелось, но из трубы попер сизый пар. Явная вонь ОЖ. (В двигло залита фирменная розовая тойотовская жижка). Понял, что аминь, оттарабинил пепелац на вскрытие. Результаты - на фото. Во второй голове (6-й цилиндр) ситуация предсмертная. Еще не пробило, но к этому близко. Теперь вопрос: - в чем косяк? - Почему термометр не показал перегрева? - почему при возникновении неисправности все показометры показывали норму? - нахрен нужны такие показометры которые не показывают возникшую неисправность? читаем комментарии тут: с поста намба 10. Да, тонкий цинизм мне нравится. У Азиата научились. Но видать только цинизьме. Господа, Вам бы еще научиться у него отвечать по сути .... PS* Цифирьки смотреть - это плохо и не информативно. Полезнее программируемый термометр. В той теме есть фото. Стоит копейки, пищит на заданной Т. Установка - проще 3-х копеек. Двигло снял, делаю полный ремонт двух головок, замена вкладышей и колец .... (тут вопрос? а нужно ли менять кольца?) Хон на цилиндрах присутствует, эллипса промером не видим

первое вскрытие .... Но утешил PS* имеет ли смысл в доп. электронном датчике Т? Тут подробней:

Любая исправная система рано или поздно становится неисправной. К примеру: В моем случае я хотел бы увидеть эту неисправность немного раньше, чем автор этой темы. Не по ссылке, а этой, в которой пишу. в 4Руннере, все идеально ? Он уже сам по себе древний колхоз. Колхоз на нем, это лифт, другие задние пружины, масленки в ступицы, ГУР от Хундая, салонный фильтр, ксенон, светодиодная подсветка и т.д. и т.п. Но с этим колхозом удобнее, надежнее и проще. Датчики дождя или давления в каждом колесе тоже колхоз? А на жигулях не было, но все как-то ездили и не помирали ... Как по мне, то есть два вида кардинально различающегося колхоза: - первый жизнь упрощает, ибо что-то улучшает, - а второй, это лазерный диск на веревочке, тормозуха в фары и антикрыло на Жигулях .... На сим предлагаю дискуссию прекратить. Ну не нравится Вам - пройдите плизь мимо.

1. Ссылку можно? 2. Если штатный измеряет "не там" , то какой смысл увеличивать его чувствительность? 3. Мой вариант имеет бонус - звуковой сигнал. На разобранном двигле прикрепить датчик можно в любом месте. Единственный гемор - правильный стаканчик датчика с хорошим термоконтактом, через термопасту.

Вообще то желательно не кооперфильдить и не делать выводы о чужих мыслях и уровне технических возможностей.... Затея очень проста - измерять в нужном месте (Вопрос - в каком?. ) и иметь звуковое предупреждение о повышении температуры. Я прочитал почти все темы про ОЖ в цилиндрах и как это произошло. В подавляющем большинстве случаев пользователь не видел перегрева на родном термометре. Или просохатил, что маловероятно. Лично у меня начал слегка сопливить радиатор, но домой нужно было доехать. Ввиду чего ехал без нагрузок и за термометром смотрел. Стрелка ни разу не поднялась выше нормы. Ничего не булькало и не парило. Т.е., возможно, родной термометр не показывает (или показывает зашкал) когда уже аминь. Электронный термометр, на простейшей плате за 3$,: имеет цифровую настройку кнопками порога сработки и звуковой зуммер. Выводить его на панель нет никакой необходимости. Но если очень мылится, то места для трехрегистрового показометра 1х3см найти можно. Датчик - либо терморезистор, либо DS-18. Последний стабильнее. Это два или три проводка, питание -12в. Устанавливается не сложнее электронного вольтметра. Предварительное предположение, что прямо на корпус головки, в районе 6-го цилиндра.

И у меня потекло. Причины пока не вижу. Ну разве что время ему пришло ... 470 000км. Термометр не шкалил, жижа особо не уходила. Просто в одно прекрасное утро из выхлопной увидел белый дымок. В первый правый цилиндр по ходу движения интенсивно натекает ОЖ. Буду вскрывать. Если удастся сделать, то придумалось мне заколхозить в двигло электронный цифровой термометр. А вот куда его присобачить пока не придумалось .... Никто такого не делал?