SAM

Я выводил провода через штатные резинки. А под ноги вода скорее всего течет не оттуда. В задней верхней части внутри крыла есть шов, который часто гниет насквозь и через него вода течет под ноги.

По-моему проще и надежнее взять подухи от Хайлюкса, если по высоте подходят, чем проволочки наматывать. [attachmentid=104836]

Я ставил на акриловый герметик в тубе. 2 года - полет нормальный, шо жара що мороз. Силиконовый вроде не подходит - в нем уксусная кислота присутствует.

Главное, чтоб раскаряченный стеклоподъемник пролез в предназначенную ему дырку Вот сфоткал свою правую дверь, правда с пленкой т.к. снимать ее влом: [attachmentid=103485]

В данном червячном редукторе сдвинуть ротор мотора не разбирая редуктор - не получится.

А к двигателю питание подходит? Я бы снял дверную карту, отсоединил двигатель и подал бы на него питание 12В напрямую (я для таких целей использую аккум от UPS компьютерного). А там уже смотреть. По идее двигатель можно попробовать снять не снимая стеклоподъемник. Но для этого нужно на-ощупь открутить три винта крепления изнутри двери, но например у меня мотор крепится винтами с головкой звездочка+шлиц, я использовал большую шлицевую отвертку т.к. усилие там нехилое. Короче нужен вороток с насадкой под шлиц и ловкие сильные руки с длинными пальцами

Что значит не работает? Крутится и не опускает? Тогда включаешь его вниз и помогаешь руками, так же вверх.

Я снял моторчик, руками закрыл стекло и зафиксировал длинными болтами в закрытом положении и пошел со стоянки домой лечить мотор. Болты вставляются в отверстия от верхних пистонов дверной карты в районе ручки. В общем по месту смотри - увидишь. Болты 6-7 см на М8 кажется, служат как ограничитель. Вместо них можно подпереть стекло палкой, но у меня палки под рукой не оказалось. Теперь по разборке. Снимаешь дверную карту, полиэтилен, если есть. Опускаешь стекло вниз, так что бы можно было открутить его от параллелограмма (там отверстия есть), головка на 10 нужна. Откручиваешь стекло, поднимаешь его и фиксируешь. Затем ставишь параллелограмм так чтоб он сложился вдоль двери. Откручиваешь 6 болтов крепления параллелограмма и вытаскиваешь его назад через большое отверстие, отсоединив перед этим разъем моторчика. После этого фиксируешь чем нибудь, болтом например или можно веревкой связать, рычаги параллелограмма, чтоб не дали в лоб под действием пружины, когда мотор снимешь. И вот осталось открутить три винта крепления мотора, снять его, закрыть машину и идти в тепло разбирать дальше. Рекомендую иметь чем промывать редуктор и съемник для стопорных колец (такие щипцы с усами) - сильно помогает. Да стопорное кольцо мне пришлось заменить, т.к. мое сломалось. Купил в конторе, которая подшипниками торгует, нужно кольцо фиксирующее на вал, внутренним диаметром 10 мм. Вроде все. Будут вопросы - всегда пожалуйста.

Приветствую всех. Вот решил поделиться опытом лечения моторчика стеклоподъемника. Симптомы: мотор гудит - стекло еле движется, приходилось помогать руками. Долго мучился, и наконец решил достать мотор и посмотреть. Снял крышку редуктора, стопорное кольцо (сломалось ) на валу, и такая картина (все фотки после чистки грязи и пр.) [attachmentid=103397] Далее снимаем зубчатое колесо червячного редуктора с муфтой и вал с приводной шестерней зубчатого сектора: [attachmentid=103400] Проблема была с муфтой. Она представляет собой две пластины залитые резиной. Через верхнюю пластину приводится шестерня привода зубчатого сектора а нижняя тремя выступами входит в червячное колесо. Чаше всего срывается нижняя пластина и муфта начинает проскальзывать. Муфта в разобранном виде (уже с ремонтными вставками): [attachmentid=103402] Лечить решил вставкой металлических стоек в углубления нижней пластины и в тело резиновой муфты, при этом верхняя пластина не сверлится. В качестве стоек взял отрезки болтов М5. Высверлил резину на месте стоек. Вставил стойки на момент-кристалл и на него же приклеил нижнюю пластину. После чего все смазал, собрал, поставил на место. Работает.

Задача: оставить штатный панар и амортизаторы и добиться чтоб корма выровнялась, лифт не требуется, ну может чуть-чуть, так чтоб ни торсионы не крутить, ни что еще в подвеске менять. Отсюда вопрос: при какой максимальной длине пружины остальные детали подвески остаются штатными? размер 130-х? или +5 см? У кого какой опыт?

Приветствую всех. Пришло время менять задние пружины на 130-м, плюс отбойники приваривать на место. Для замены пружин в наличии имеются б.у. пружины от 80-ки дизельной (длина 460 мм) и б.у. штатные от раннера 3-х литрового (длина 360 мм). Цель: убрать проседание задка под нагрузкой, при этом оставить штатные задние амортизаторы (каяба газовые новые) и тягу панара. Прочитав ветку понимаю, что нужно ставить пружины от 80-ки, но как их резать, какой длины делать? Как штатные 360 мм или другой размер? Какой? А то, если не резать, разница между 80-кой и 130-м (460-360=100 мм), по моему, многовато. Подскажите, плиз, на выходные наметил менять пружины, жалко будит если отрежу больше!!! Заранее благодарен.

Нарыл случайно интересную инфу: каталог japanparts.ru содержит инфу про 285-й Раннер (4х4) с двигателем 2,7!!!! и Датой выпуска 08.2010 (сейчас 06.2010)!!!!! Вот ссылка:http://www.japancats.ru/toyota/Group.aspx?...9b-a206b1c276d5 Что это маркетологи тойоты наконец одумались и выпустили нормальную, простую версию? (Правда с автоматом 4 ст ) Еще б поставили туда ручную коробку и раздатку с ручным управлением - была б достойная замена моему старичку 130-му.

Большое Спасибо, буду пробовать

Спасибо. Еще вопрос по Ржавостопу: Технология покраски? Сколько слоев? Он же сохнуть по инструкции должен сутки... Сильно ли обдираешь железяку перед покраской? Чем обезжириваешь? Заранее благодарен.

Даник, а поделись что за краска черная такая? Заранее благодарен.

Как и обещал, фотки упаковки зеркал: [attachmentid=84109] [attachmentid=84110] Не знаю как кому, мне данная система реально помогает при маневрах задним ходом. По крайней мере наличие помехи в поперечном направлении определить реально. Никакой парктроник в такой ситуации не поможет. И в отличии от 215-го здесь можно изменением угла установки зеркала добиться оптимального обзора.

Конструкция не болтается, т.к. стяжки, если их полностью затянуть - притягивают зеркало полностью к панели, поэтому длина пробки и затяжка стяжек подбирается так, чтоб вся конструкция на болталась. Вот фотка, где чуток видно выпуклость зеркала: [attachmentid=83887] Называется зеркало 3R, модель не помню, брал на автобазаре, подбирал примерно по размерам побольше и гнутое. Удачно получилось, что зеркало разборное. Кажись упаковка осталась, сфоткаю выложу.

Как известно при движении задним ходом обзор из раннера хреновый, особенно при выезде задом с парковки, не видно кто едет сбоку. И вот давно увидел на сайте Бориса (Boris4Runner) решение данной проблемы, примененное в 215-м, вот . Понравилось, решил сделать себе такое же. Долго рожал конструкцию, т.к. цель была установить зеркала БЕЗ сверления дырок в пластиковых панелях, но в итоге все получилось на удивление просто. Итак, исходные данные, имеем: 1. 4Runner в 130-м кузове 2. Выпуклые зеркала - 2 шт. 3. Стяжки монтажные маленькие - 4 шт. 4. Шурупы с потайной головкой 3,5*40 мм (длина примерна) - 2 шт. 5. Самое главное: пробки от вина - 2 шт. Зеркало состоит из трех частей: Основания, зеркального элемента и рамки, которая крепится к основанию на защелках. Чтобы не сверлить дырок, решено было использовать для крепления вентиляционные отверстия в задней верхней части боковых панелей. Процесс установки: 1. Разбираем зеркало и в верхней части основания сверлим отверстия под стяжки: [attachmentid=83867] Сверлим с таким расчетом, чтоб стяжки прошли через отверстия в основании и через верхнюю перемычку вентиляционной решетки. 2. Монтируем основание: Сначала я пропускал один конец стяжки в верхнее отверстие основания, затем сверху перемычки вент. решетки (стяжку нужно предварительно согнуть, чтоб она охватывала одну перемычку, чтоб вставить нужна некоторая ловкость рук ), стяжка выходит снизу перемычки и заводится в нижнее отверстие в основании. [attachmentid=83868] Стяжку пока не затягиваем сильно. Ставим вторую стяжку аналогично. После этого подтягиваем стяжками основание к панели так, чтобы основание висело почти вертикально, с небольшим отклонением ближе к панели (тут главное не переусердствовать, т.к. придется заменять стяжки). [attachmentid=83869] 3. По середине основания зеркала сверлим отверстие для шурупа и с другой стороны прикручиваем к шурупу пробку. [attachmentid=83870] Пробка слегка подрезается по месту так, чтобы нижняя часть основания была слегка завалена в панели от вертикальной плоскости. Кроме того, срез на пробке позволяет менять угол наклона зеркала поворотом пробки. 4. Собираем зеркало. Вот что получилось: левое: [attachmentid=83865] левое подробнее: [attachmentid=83871] И вот как это выглядит через салонное зеркало заднего вида: [attachmentid=83872] Вот что видно, если повернуть голову [attachmentid=83873] Вот что получилось, примерно месяц проводил испытания, прежде чем написать. В целом доволен. Если паркуешся мордой к бровке рядом с бусиком, а потом из-за него выезжаешь, то достаточно чуток выставить корму в поток и уже видно несется кто или путь свободен. Единственное может стоит чуть отвести внутреннее крепление от панели и тем самым изменить угол зеркала, может будит лучше видно, но пока руки не дошли. Спасибо за внимание. Надеюсь кому-то пригодиться.

Ссылку не помню, поищи здесь на форуме. Вроде была ссылка на французский сайт, там что то по дизелю было.

Если найдешь такую же проводку как у тебя, то поменять - особых сложностей нет. Делал такое на бензинке. Если искать обрыв/закоротку, то нужна подробная эл. схема. со схемой расположения жгутов и распиновкой разъемов (для бензина такая схема есть, для дизеля незнаю).

Приветствую. Светят 100 ватт конечно хорошо, тока штатная проводка рассчитана на 50/60 Вт. Так что перегрев контактов в разъеме, с последующим расплавлением последнего - вопрос времени. Проходил такое на королле.

Откуда такая информация? Схему в студию! На моей машине это не так.

3.Схема фар головного света: для США:[attachmentid=53786] для Канады[attachmentid=53787] Все схемы касаются Раннера 2-го поколения (до 95 года). hdlitusa.pdf hdlitcan.pdf

2. Расположение реле:[attachmentid=53785] relayloc.pdf

Ну раз пошла такая пьянка, вот еще дока: 1. Расположение компанентов:[attachmentid=53784] componen.pdf