Freediver

Поскольку автор темы модель двигателя указать постеснялся, напишу про возможную неисправность для 1kd. У меня текло из-под пластиковой заглушки в задней части блока слева. По симптомам было очень похоже.

У меня сервопривод дросселя залипал, обороты сначала едва росли, потом, при бОльшем газе - резко. Тоже на бублик и турбу грешил. Обошлось. Ошибок, кстати, такая неисправность не выдает.

Расслабьтесь, коллега. Это фирменная фича всех 1KD, и мой не исключение. Алгоритм работы форсунок различается на холодном и на горячем моторе. Почему этого не видит сканер, я ответить затрудняюсь.

Да погрей ты его как следует горелкой, по возможности равномерно, смазка расплавится и вытечет. Остатки бензином можно вымыть. Останется только заглушку прихватить на место.

Вот, истину глаголешь. И не просто блокировать, а убедиться, что он заблокирован, так как линейная связь между перемещением рукоятки и загоранием лампочки прослеживается не всегда и не сразу :).

Смысл для меня очень простой и понятный - я так хочу :). Стандарт за 35" Куперами не едет хоть на тапке, хоть как - дорожный просвет имеет значение.

Не приходило в голову, что у нас стиль езды может быть сильно разный? Кто со мной ездил, всегда отмечали очень аккуратное пилотирование. Я пишу в ответ на вопрос форумчанина, задавшего конкретный вопрос по подготовке машины, и делаю это на основе личного опыта. Если наш опыт не совпадает, и лишь поэтому ты мне не веришь, какую другую ответную эмоцию ты ждешь?

Спасибо, сейчас гляну. Мне самому не попадалось.

Нет, не было. Есть вполне конкретные режимы движения, при которых не выдерживают эти узлы. Если их избегать (тупо лишний раз подлебедиться, не насилуя машину), проблем не будет. Может и разные. В целом, мне все равно, веришь ты или нет. Потому что лишь практика - критерий истины. Я не сталкивался сам и не слышал ни от кого, чтобы колеса любого размера отваливались на оригинальных шаровых. Если есть иные аргументированные сведения, буду рад его услышать, чтобы сделать соответствующие выводы.

Я свой Прадик нигде особо не описывал и не фотал, так что доложу просто конфигурацию. Лифт кузова 50 мм на капролоновых втулках с удлиненными болтами, потребовал удлинение рулевого кардана, гофры воздушного фильтра и перенос радиатора двигателя вниз относительно кузова. Лифт подвески 50 мм, амы Кони Рейд, пружины Тач Дог. 35" Купер Дискаверер на дисках с вылетом 0, потребовал демонтажа штатных брызговиков и подрезки уголков переднего бампера. Шноркель, лебедка, фаркоп - все ставил сам, особых сложностей не замечено. С 1KD-FTV и АКПП штатных пар хватает за глаза. На асфальте крейсерская 110-120 км-ч вполне комфортная. По бездору езжу порой довольно жестко, отказов за два года эксплуатации не было.

Надо бы обосновать такую категоричность. В чем проблема-то?

Ну как сказать.... Если забил трубу полностью, то только веса добавил, а если свободное пространство осталось, то смазка будет стремиться занять все более неравновесное положение.

Забей на люфт РК, он в той или иной степени присутствует на всех, а карданом займись как следует. Либо чини, либо меняй. Из-за дисбаланса кардана от смазки РК точно долго не проживет. Смазку можно вымыть, растворив ее бензином.

моем понимании это как раз и означает "заварить"

Ну да, чет я с заменой погорячился, может и заварить эту дырку получится.

Непонятно, что ты хочешь услышать в качестве совета. У тебя очевидная неисправность - выдавило заглушку из вилки в полость карданного вала. Очевидно также, что это произошло из-за дефекта этой самой заглушки. Случай, полагаю, уникальный, но раз такое случилось, то ничего не поделаешь. Ездить так нельзя, так как смазка внутри кардана вызывает серьезный дисбаланс. Вывод - кардан под замену. Что тут еще можно обсуждать?

Одинарные - не знаю, я оригинал ставил, а в двойном карданном сочленении разновидности "со стопорами снаружи" (если на Сурфе такое есть) всеми рекомендуемые туда GUK-12 не вполне подошли - болтались. Подошли крестовины Jakoparts J2920501 длиной 80,4 мм против 80,12 у GUK-12

Я тоже. Одно другому никак не мешает. Снимаю поддон и меняю фильтр после первого выгона масла. В чистый поддон потом заливаю пару литров и выгоняю его для промывки бублика, затем уже вливаю 6 литров до уровня. Чтобы не путать, расскажу по порядку. Снимаем напорный шланг с теплообменника, опускаем в таз и пускаем двигатель. Как только масло перестает вытекать, глушим. Снимаем поддон, меняем фильтр, ставим поддон. Доливаем 2 литра и снова пускаем двигатель для прокачки свежим маслом бублика. Когда перестает вытекать, глушим, ставим шланг на место, доливаем 6 литров до уровня. Все: фильтр поменян, бублик заполнен свежим маслом, старого в коробке не осталось вообще.

Я меняю методом выгона масла через шланг теплообменника штатным насосом (т.е. с помощью пуска двигателя). Без снятия поддона выгоняется 6 литров ровно. В поддоне остается грубо говоря еще около литра. Если выгнать масло, долить пару литров свежего и выгнать еще раз, бублик освежится тоже.

Мое мнение - лей дальше то, что лил. Это мнение основано на личном опыте - я ездил на кастроловском Дектстроне 3, который минералка, сейчас на езжу на манноловском Декстроне 3, который синтетика. Между ними вследствие пробитого теплообменника было еще ТНК АТФ 3, которое вообще неизвестно что. Все это коробка пережила достойно. Вывод - тип масла для наших коробок некритичен, поэтому следует заливать синтетическое как более стабильное. А Трансмакс - синтетика.

Если у вас уже ничего не играет, завидуйте молча :). Нытиков, которым и хочется вроде 35", но "расход, ступицы, машинка не выдержит, тяги не хватит" всегда было предостаточно. Мой ответ - я так захотел.

В общем, вышло так. Муфту снять получилось довольно легко: открутил генератор от двигателя, не отсоединяя проводов, развернул его шкивом вниз, чтобы достать ударным гайковертом, и отвернул за пять секунд (шестигранник на 17, если что). Проблемы начались потом - новая муфта (Wai 24-82114) не подошла по посадочному диаметру на вал ротора, она 15 мм, а у нас 17 мм. Пока ограничился тем, что вскрыл сальники подшипников старой муфты, выкупал в бензине и набил новой смазкой. Муфте было очень плохо, смазка вымылась, подшипники заржавели. После всех манипуляций работоспособность восстановилась, до покупки оригинальной походит. Все звуки пропали. Спасибо за подсказку про муфту, я на нее не подумал, грешил на сам генератор, на натяжитель ремня навесного, его ролики, натяжитель ремня ГРМ. Весь механизм ГРМ и все подшипники в навесном поменял, пока искал источник звуков.

Если не секрет, почем такое сейчас такое покупается? И по существу - у меня даже 35" встали после дня работы, 33" - вообще не проблема. Насчет спальника тоже не совсем понятно - у Прадика салон раскладывается в два обалденных ровных спальных места.

Ничего не мешает. Крутил, все ровно да гладко. Из-за этого и ломаю столько времени голову, что за печаль. Кстати, у меня именно щелчки, с неравномерным интервалом. В общем, менять буду. А старый переберу, будет в запас. Жалко ковырять, заряд хороший выдает, два 100-амперника заряжает бодро, никогда с лебедкой проблем не было.