sanderly

Подниму старую темку... получается, что установив гбц 52лте на 5л например, мотор зажмется еще больше? Разница в объеме именно форкамеры 5 кубов почти?

Логично! Ну уже обратного пути нет.. если середину с внутреннея стороны прикручу это вынос плюсом сразу на -20 увеличится. Т.е. будет -35.

Господа, вот есть трехсоставная ковка.. центр был прикручен снаружи когда то. Диск был сварен. Сейчас такая ситуация: центр к наружнему ободу. Обода между собой. Внутренний обод не лежит в потае центра. Т.е. он как бы просто на болтах держится. Не опасно ли это? Болты на 6мм, 40 шт. Не открутятся?

у меня такая мехлебедка. тлк 60. намотка снизу. Хз почему. Но поверь, абсолютно пофиг - сверху она трос наматывает или снизу. Вектор один и тот же. Тут важно, что бы трос как можно прямее заходил на барабан, а не через перегиб.

Приветствую. интересует симекс 35х12.5 15.

Спасибо!

Судя по каталогам, на каждом насосе своя шайба.

Про кз-понятно, за последние пару лет дважды видел в продаже всего лишь, когда еще к 1кз мотору приглядывался. от 2лт впринципе реально найти. оказывает диаметр плунжера там такой же как на 3л, т.е. такой насос можно поставить на 3л смело.

Разбирал, давно. не помню там чего либо сложного, что вызвало бы трудности. Я тему для чего и создал-чтоб разбирающиеся люди сказали, какой насос взять можно, что там поменять с наименьшими заморочками. ведь далеко не все насосы есть в доступности. Например так: 1.берешь тнвд 2ст-меняешь то-то и то внутри. 2.Или от 2лт (что уже сложнее найти) - тупо накручиваешь подачу. или меняешь такие то потроха. Берешь насос от 1кз и счастье.-ставишь на 5л его. Нехочу вникать в партнамберы, взаимозаменяемость и тд. эти вещи давно известны, но слабо освещены. как будто секреты какие...

Что такое ve? Отлично. тнвд от 2ст подходит на серию л. то есть его скорее всего я и возьму за основу. дальше по потрохам надо разбираться. можно ли ограничиться только заменой плунжерной пары или нет.

Т.е. за основу брать свой насос? но для того чтоб к нему прикрутить турбокорректор нужен насос от 2ст. т.е. по идее можно и тнвд от 2ст использовать?

Это заблуждение. для получения большей мощности, в первую очередь должно сгореть большее количество топлива. просто увеличив количество топлива, не увеличивая количество воздуха получишь только больше дыма. суть турбирования-за единицу времени затолкать в цилиндры больше топливновоздушной смеси . если это можно выразиться применительно к дизелю

Доброго времени суток! Дико извиняюсь за наверняка дублирующую тему. Про турбирование 3л и 5л двигателей темы давно обмусоленые, но один аспект славо освещен-что делать с топливной аппаратурой? самый простой путь-накрутить подачу на родном тнвд. но это не то, чего хочется. Подскажите пожалуйста возможные варианты сборки такого топливного насоса. от какого насоса брать корпус? плунжерную пару и прочие потроха? есть информация, якобы мех тнвд от 4м40 становится на 5лт прекрасно. действительно ли это так? Этот корпус такой же как и на тойота дизелях серии л? подойдет ли мех тнвд от 2ст? что в нем придется заменить? буду благодарен за любую ценную информацию по теме. с тнвд знаком на "вы". но делать придется все самому-мастеров в округе нет.

да все уже давно поняли ваш "КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ" . про него уже никто не говорит. Как подабается на всех форумах, в каждой теме возникает оффтоп. Как и в данной теме. Проблема перегревов и трещин гбц гораздо более емкая, поэтому и вышли за рамки КОНКРЕТНОГО ДАННОГО СЛУЧАЯ. Касательно кавитации, пузырьков и использования воды вместо антифриза. Да вы попросту налейте воду на любую металлическую поверхность-она скатывается с нее. Антифриз же обладает в этом плане совсем иными свойствами. И пузыри в нем при нагреве образуются позже. Можно проверить в кастрюле на плите. С антифризом и с водой. тут как обычно, каждый при своем. Однако ж готов поспорить, что никто из доказывающих чудесные свойства воды в системе охлаждения- эту самую воду не льет. Про отсутствие кавитации вообще улыбнуло)) везде, где есть движение жидкости, везде есть кавитация. В той или иной мере. всеми руками "за"! Локальные перепады температуры самая коварная вещь- нагрев, на стенке рубашки пузырь, отвод тепла еще более ухудшается и пипец. Поэтому неисправная пробка или текущий радиатор, момент образования пузырей сдвигают в сторону низжей температуры. И связано это не с тем, что на эти микропузыри не отреагирует пробка, а с тем, что в системе давление не поддерживается на нужном уровне. Грубо говоря - при нагреве жижа вышла наружу, появилась возможность у пузырей расти-этому ничего не препятствует.

Касательно причин появления трещин все же. Трещины не обязательно возникнуть могут из за резкого перепада температуры. Одна часть детали нагрета-другая нет, при всем при этом не забываем, что гбц жестко связана с блоком. Вот и трещина. Касательно вихрекамерных дизелей-тут есть такое дело. Но это не приговор в конце концов и не причина трещин гбц, скорее один из факторов. А причины все теже- неисправность системы охлаждения, наплевательское отношение к антифризу, крышке радиатора, термостату и тд и тп. Про антифриз, в подробности указанные тобой не вдавался. Но на деле видел разницу в работе антифриза и воды в жару..

интересная тема однако, хоть и старая как мир. Чутка есть мыслей по этому поводу... Есть два главных момента, с которыми точно никто спорить не будет: 1. Трещины гбц возникают из-за резкого перепада температуры. 2. Трещины гбц возникают из-за локального перегрева. Резкий перепад температур возможен: 1. При доливании или замене масла, если двс горячий, а масло ледяное, особенно зимой. 2. При прохождении брода. Касательно долива холодной ож в радиатор есть мнение: Как известно, ОЖ циркулирует по малому кругу и большому. Малый круг состоит и рубашки охлаждения двс и печки салона. На большой круг система переходит при открытии термостата. Термостат открывается при Т 87 +/- градусов по цельсию. Дальше представим ситуацию: на улице минус 20, стало быть в радиаторе тоже - 20. Открывается термостат и происходит диффузия ОЖ из радиатора (ледяной) и ОЖ малого круга - 87+/- градусов. Интересно, что это заложено инженерами, т.е. по логике вещей негативных последствий вызывать не должно. За сим, теория о разрушающем воздействии долива (долива и не замены!) холодной ОЖ в радиатор вызывает сомнения. Касательно локального перегрева. Есть умники использующие вместо ОЖ простую воду. Отличие воды от ОЖ можно погуглить. Локальный перегрев вообще происходит лавинообразно. При подходе температуры к критической на стенках агрегатов неминуемо образуются пузыри, тем самым снижая теплоотвод от горячей поверхности, что в свою очередь неминуемо ведет к еще большему подъему температуры. Можно добавить еще и кавитацию от помпы. Вот и происходит локальный перегрев. Многие пренебрегают простыми вещами: 1. крышками радиатора, а ведь это очередной предохранительный элемент системы. Она должна сбрасывать температуру тогда, когда будет достигнуто определенное давление в системе. По хорошему ее срок службы уж точно не 20 лет, как многим нашим машинам.... 2. Герметичность магистрали от радиатора до расширительного бачка и вообще всей системы. Текущий радиатор и негерметичность магистрали от радиатора до бачка - не позволяют системе забрать вытесненную жидкость. Результат думаю понятен - воздух в системе со всеми вытекающими. 3. Качеством антифриза. Тут думаю все понятно. Думаю так же бессмысленно спорить, что есть в мире двигатели склонные к перегревам. Вот обладая таким двигателем и нужно быть внимательным к вышеизложенным пунктам. п.с. я не беру в расчет неисправность других систем автомобиля, которые могут привести в перегревам.

Неужели никому пара не нужна?! С фланцем сразу!

Всем привет. На хайлюксе лн 106(мостовой) постоянно жрет внешнюю сторону передней правой шины. Авто не после дтп. Мост и вообща вся ходовка перебрана. Развал по мурзилке. Где еще смотреть? Гнутый чулок?

Подниму тему

Подниму. За 2тысячи отдам!

2500 р.

Отдам за 4 тысячи! Отставить. 3тысячи. В комплекте хвостовик!

Продам пару.

Подниму.

Эх, несбыточная мечта. Ценник, при условии действительно нормальной переборки нормальный.