Dead Moroz

На оставшихся кнопках водительского блока и так есть подсветка, включена всегда, гаснет при нажатии кнопки блокировки стёкол; а с кнопками в пассажирских дверях буду морочиться по наличию времени

KuzyaVod, успокоил! Чувство зависти (ну или как там правильно), что у человека 105 и там тоже не работает, конечно подогревает душу, но делать что-то надо. Перед решительным штурмом собираю всю информацию, совершенно любую, врага надо знать в лицо! (поиском уже искал, прочитал ВСЁ). Пока останавливаюсь на следующем: Не совпадает радиус кривизны направляющей и стекла, именно поэтому иногда помогает замена уплотнителя на новый, т.к. он однозначно более эластичен, и при движении стекла просто больше проминается в "проблемных" местах. Отсюда 3 вывода: 1) Радиус кривизны изменить невозможно, т.к. передняя направляющая заодно с дверью (говорю про заднюю дверь, я с неё начал) 2) На морозе становится хуже потому, что направляющие становятся менее эластичные. 3) Трение по резине гораздо больше, чем по фетру, т.е. просто сопротивление движению охрененное. Отсюда 3 решения проблемы: 1) Радиус изменяем разгибанием направляющих, т.е. делаем их просто шире, стекло само себе место найдёт, а уплотнитель (старый, ессно) если будет ползать, вот тогда и будем думать, что с ним делать. 2) При помощи современной химии восстановить эластичность резинок. Вот раньше, во времена тотального дефицита я отмачивал щётки дворников в бензине - помогало. 3) Именно поэтому иногда помогает смазка направляющих - снижается трение, при той же мощности устройств всё работает. Значит - замена уплотнений на фетр или уменьшить силу трения по резине чем? - разгибанием держателей. В крайнем случае, их можно будет погнуть обратно. Давайте интенсивнее пишите в тему, сильно нужна информация.

Что значит бесполезняк? Стекло нахально клинит в направляющей, смазка только ухудшит положение, на неё столько добра налипнет, каждую неделю будешь чистить. Сегодня - завтра гараж освободят - сразу займусь. Может, фетровые поискать, в целях эксперимента, либо закомбинировать: верх - родной, резиновый, низ - чужой, лохматенький? Как ни верти, эксперимента уже не избежать... А некоторые гаишники, видимо знают этот прикол, им остановить - повеселиться, сидишь с открытой дверью, пока он документы изучает. Особенно прикольно в сильный ветер или пургу какую - вот-вот дверь оторвёт, её хрен удержишь. И пол-салона снега наметает.

Задолбали стёкла, ищу решение проблемы. Не может быть, чтобы на ВСЕХ (!!!) ЛК80 моторы дохли от старости, а НИ НА ОДНОЙ машине этого больше не было!!!!!!!!!!!! Так просто не бывает. Встречал кто-нибудь где нибудь резиновые уплотнители, а не фетровые (или какие они там)? По-моему, нет. Не тут ли собака порылась? В тепле лучше - на морозе хуже, причём сразу. До половины ещё кое-как, дальше - никак. Предположение, что явно не совпадает радиус кривизны направляющей и стекла... (Что, и впереди и сзади не совпадает)? Япы идиоты... Если это так, то лучшая дурь - в японии, видать, генерального конструктора крепко держало, в машине столько проектировочных косяков, что я не могу сравнить ни с какой из тойот. На днях попробую вынуть уплотнитель и разогнуть в нижней части двери металлические направляющие по ширине, чтобы стекло не так сильно зажимало уплотнителем. Болтаться не будет - надо просто чтобы свободно перемещалось. На форуме прочитал про усиленную пружину: на то она и пружина, чтобы работать только в одну сторону, а у всех проблемы и на опускание и на подъём. Что-то здесь не так... Думал, что у меня потери тока - напряжёметр говорит, что нет, приходит на кнопку двери 12,08 вольт при включённом зажигании, машина не заведена. По-моему, подгорание контактов происходит потому, что увеличивается нагрузка на мотор, т.к. стеклу тяжело перемещаться в направляющих - вот он первоисточник зла. Это стекло и руками замучаешься поднимать (механизм снят), при чём здесь мотор? Кто реально воевал с направляющими? Ну и кто победил? Они?

Судя по ссылке, где америкос лапами полазил, это блок управления стеклоподъёмниками / центральным замком от праворульной короны 95г!!! (Карина Е, кажется, по-вашему, европейские модели, годы не совпадают) У короны всё светится. Я просто что-то не помню, что стоит в короне 92г (=Карина Е 96г.) К чему это я - думаю, всем понятно, блоки меняются ЦЕЛИКОМ, разъёмы подходят полностью, ничего переделывать не надо, снял-поставил. Просто я с такой конфигурацией не сталкивался ещё, у нас никто на это не заморачивался, а вот что говорю точно, т.к. делал уже не раз: Абсолютно идентичны блоки переключателей водительской двери праворульных (а также большинство блоков управления всем этим хозяйством) у: Короллы, Спринтера, Карины, Корсы, (подсвечена только водительская кнопка), Камри, Висты (всё), Прадо 78 кузов (не всё), крузер 80 (всё). Разница в том, что где кнопки с просветом, там есть диоды, в кнопках без просвета диоды просто не установлены. Япы сильно используют унификацию подобных деталюшек, сейчас по свободному времени заморочусь заводской подсветкой кнопок стеклоподъёмников на пассажирских дверях, кнопки идентичны водительскому блоку, значит остальное - дело техники.

Олежище, я недавно фотоотчёт об установке гидроника подвешивал, там всё описано достаточно подробно, всё показано. Другой альтернативы забору топлива из основной системы нет.

Есть подогреватель ПЖД 8, он на ЗиЛы ставится, он чуть компактнее чем 12 (по картинке на сайте), и самое главное, что он 12 вольт. Правда, стоит почему-то дороже, чем ПЖД12

Так он же здоровенный, куда его притулить в машину?

А он пыли тоже не боится? У меня были мысли обдува ДВС перед запуском горячим воздухом, правда, в корне другая схема, но до реализации пока так и не дошло. Вроде, KZ и так заводится, как он у тебя заводится без обогревателя? Тяжелее?

То Vladimir24: Нельзя ставить подогревы без принудительной циркуляции (осуществлять любым образом) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТОПИТЕЛЮ!!!!! Схема установки неизменна с каменного века: Вход в подогрев - нижняя точка системы охлаждения; выход из подогрева - верхняя точка системы охлаждения. (Ну по возможности места, конечно) Чем выше перепад высот, тем лучше циркуляция, тем эффективнее работа подогрева. И ещё: "булькать" не должен ни в коем случае!!!!!!!!!, нормальный звук работы таких девайсов - звук закипающего чайника. И ещё: ты пытаешься запустить циркуляцию "против шерсти", по опыту: так делать не надо, на всякий случай... И ещё: китайские подогреватели с тосольной помпочкой (называются "солнечный кремний", круглые такие) в таком месте как у тебя на фото показано, месяца полтора - два назад, перед началом сезона, таким образом устанавливались на HZ и HDT (не я ставил, я был против), циркуляция тосола получилась "против шерсти". Работали. Оба. Один до вчерашнего дня, другой до позавчерашнего. У обоих ТЭНы. Другая проблема у китайцев - это оплавление крыльчатки при отсутствии циркуляции тосола, зафиксировано 1 раз. Вывод: да ну их... Что бы я делал на твоём месте? Поставил бы как положено, если не хочешь, то можно спастись газелевской (ну или вебастовской - эберовской, они на порядок дороже, но там качество бесспорное: бесшумные, не текут) помпой, включать обязательно "по шерсти", появляется функция увеличения циркуляции при работающем двигателе, газелям сильно помогает, как крузаку будет - не знаю, мы такое ни разу не делали.

то RML: какой датчик менял, почему менял (какие симптомы были), как на него вышел, где он находится, где ты его взял, сколько он стоит? то Goorik: у меня при включении передачи на пониженной на педаль тормоза надо сильнее нажимать, если нажимать с обычным усилием, то машина идёт вперёд.

Goorik, а у тебя "пинок" наблюдается? Хотя, при таких оборотах, думаю, нет.

Goorik, спасибо. Я думаю, прежде чем куда-то лезть или, что ещё хуже кого-то туда пускать, надо самому разобраться и собрать инфы как можно больше. И всё-таки, у кого как происходят переключения при таком режиме?

Олежище, ставь тройник забора топлива в нижнюю точку топливной магистрали в моторном отсеке, топливный насос - там же, в нижней точке. Топливная магистраль от насосика к вебасте должна проходить с постоянным повышением. При такой установке подсос воздуха исключён, даже если лягушка подсасывает воздух (как у меня, например). У меня перебоев по топливу нет, у меня другие проблемы.

Попробовал. На пониженном ряду РК переключения согласно положения селектора АКПП происходят при 3200 об/мин, при этом получается та-а-а-акой пинок под зад, да с та-а-а-аким ускорением, что за состояние трансмиссии становится страшно. а/м работает явно в нештатном режиме, при нормальной езде передачи переключаются практически незаметно. Вопрос: это нормально? У кого как происходят переключения при таком режиме?

Это типа автоматически включается что-то вроде "спортивного режима"? Сегодня в обед буду пробовать, пока на работе - тренируюсь нажимать на педаль без страха, обещаю научиться! через 4 часа скажу, чем кончилось.

Спасибо. Я думаю глушитель оставить на месте (он не мешает ничему пока), а вот трубу удлинить где-то сантиметров на 60 куда нибудь пониже, в район приёмной трубы глушителя, где гофра.

На месте проектировщика понижение в 2 раза в коробке я реализую установив автоматическое включение пониженной (как блокировка центр дифа) при перемещени селектора в нужное положение, а рычаг раздатки вообще убрал бы. Переключения на пониженной нужны, например при буксировке тяжёлой машины, на первой пониженной - это не езда, на повышенном ряду коробку жалко, постоянная пробуксовка, чуть подъём - хоть останавливайся. Да и дорогая она. У меня не переключаются передачи на пониженной, точно (раскручивал двиг до 2500) на селектор автомата не реагирует. Где что смотреть, чтобы переключалась?

У нас сегодня -32, машина простояла двое суток, запустился без проблем, через 25 минут завели машину, стрелка температуры находилась чуть выше "С".

Топливо: раз купил тройник, значит, ставь его, он хоть и самопальный, но сделан хорошо! По обоснованному теорией совету Егора ставлю тройник прямо перед топливным фильтром: [attachmentid=45504] И наперекор ему всё – таки ставлю обычный прозрачный топливный фильтр, в нём удобно смотреть, есть ли топливо, ну и вообще, что происходит. Пульт управления (отечественный ТМ – 25) установил на торпеде, провода протянул в салон по жгуту проводов возле главного тормозного. Ставлю топливный насос, всё подключаю. [attachmentid=45505] Надо сказать, что подключаю не всё: печку подключать не стал, пусть лучше скорее прогреет двигатель, а заведу прогретую машину – не замёрзну за минуту, да и аккумулятор целее, и когда машина работает, печка гораздо лучше греет, можно печку поставить на 2-3 скорость. Делаем так: перед уходом включаешь печку на 2, заднюю на малые, салон на рециркуляцию. За 5 – 10 минут до конца прогрева с дистанционки сигналки спокойно пускаешь машину. Машина уже горячая, заводится с одного прикосновения и совместно с котлом они творят чудеса в салоне. Аккумы целые, по коробке масло уже кое – как размазало, открыл дверь – поехал. Пускаю котёл – работает!!! Утро, -15. пускаю котёл – стартует, глохнет. Ещё раз. По щелчкам топливного слышу, что пустой. Помогаю ему подкачивающим на фильтре. Заводится, разогрев в штатном режиме. Понятно, что в машине неисправность – разгерметизация подкачивающего насоса, заодно нашлась причина плохого запуска при морозах от -15. Значит надо делать что? Нет, неправильно, не менять корпус фильтра, а переносить топливный тройник ниже. Переношу на другой конец подающего шланга, в самый низ, где трубка от бака входит в моторный отсек. Насос остаётся наверху, как на фото, где топливный в правом нижнем углу. Запускаю… Ни фига, не берёт топливо. Я закачиваю рОтом, напился солярки, насосу пофиг, всё равно не берёт. Переношу его ниже (фото, где синяя трубка уходит вправо). Кстати, у меня не было белой трубки, а если верить инструкции, то синюю между насосом и котлом ставить нельзя, её надо до насоса. Там разница в прозрачности и проходном сечении, белая больше. Однако если трубки установлены по инструкции, в белой всё равно больше топлива не будет, его синяя до насоса ограничит. В общем, теория такова: по производительности насоса разницы быть не должно. [attachmentid=45506][attachmentid=45507] На этой фото надо обратить внимание на: 1) уровень установки топливной помпы – нижняя точка магистрали, обязательное условие для надёжной работы котла и 2) – выходная трубка с котла находится чуть ниже выхода обратки печки из салона, сам котёл примерно по верхнему уровню бачка радиатора, я всё равно всегда держу радиатор заполненным под самую горловину, да и подача печки явно выше, поэтому попадание в котёл воздуха считаю возможным исключить. Котёл пускается после нескольких щелчков топливного насоса, щёлкает тихо, т.е. топливка полная. Однако имеем проблему: самопроизвольная остановка котла после запуска, сама остановка сопровождается таким резким, рыхлым скрежетом – визгом и МГНОВЕННОЙ остановкой воздушного нагнетателя. Ощущение, что его просто заклинило. При этом естественно горение прекращается и из котла, со всех отверстий, включая впускное отверстие и СТЫК ПОЛОВИНОК КОТЛА валит густейший белый дым. Проходит 15-20 сек, без посторонних звуков, почти бесшумно, запускается нагнетающий насос (который только что «заклинило»), и остатки выходящего из впускного отверстия дыма всасываются обратно в котёл, происходит запуск в штатном режиме, как ничего не было. А бывает, что всё работает как положено, никаких остановок. Причём котёл может остановиться в любой момент, как на тёплую, так и на холодную, сразу после запуска, т.е. ещё не успев нагреться. Совсем не успев, он ледяной (версия о перегреве отвалилась). После мозгового штурма делаю предположение, что котёл теряет +, вот нагнетающий и останавливается. Если бы его приклинивало, то при повторном запуске должны быть хоть какие-то посторонние звуки, да и не отпустит его за 15 сек. Полез в проводку. Есть!!!! Как я уже говорил, проводка – самопал. Моё предположение, что плохо обжат какой – то провод на клемме не подтвердилось, обжимка что надо, однако был выявлен абсолютно окислившийся предохранитель (их 2 по 30А), который просто без всякого усилия вставлялся и вынимался из гнезда. При этом клеммы на предохранителе никаких следов не оставляли (должны быть процарапанные до металла полоски). В общем, большинство клеммных соединений (на предохранителях и реле) откровенно слабые, но криминальное одно. Разбираю, чищу, поджимаю, устраняю. Пускаю – красота! Ну, думаю, всё, победа!!! Котёл думал иначе. Утро, -26. Отлично. В обед – 2 отказа подряд, пустили принудительно. Работает. Вечер – всё ОК. Следующий день, -28 утро – замечательно, обед – отказ, вечер – прекрасно. Ну и долго это будет длиться? В общем, надёжность котла примерно 60%. Причём, по его мнению, обедать вредно. И ещё характерная особенность: на тёплую вероятность удачного пуска явно выше. (По утрам, после ночи, промёрзшая машина на улице, отказов ещё не было). Задавайте вопросы, если они есть. Ну, спасибо тем, кого всё это не утомило и смогли дочитать до конца. Как котёл лечить – то? ОГРОМНОЕ СПАСИБО Goorikу ЗА ОКАЗАННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ И ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ И ОПЕРАТИВНУЮ РЕАКЦИЮ НА ВОЗНИКАЮЩИЕ У МЕНЯ ВОПРОСЫ. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.

[attachmentid=45497] И всё бы хорошо и компактно, кроме одного: при такой установке мы переполярим вход и выход в котле, по моей теории – пофиг, надо просто поменять местами 2 датчика в камере нагрева тосола, но никто не может дать ответ, как это будет на практике. Убоявшись этого, в последний момент я решаю ставить «по шерсти». Дело в том, что я не настолько импульсивен как может показаться (хотел одно, в последний момент делаю другое), а параллельно с разработкой полученной конструкции я консультировался со знающими людЯми, и их пожелания иногда учитывал. Были новогодние выходные, не все работали. Телефон продавца не отвечает… В итоге получается следующая конструкция: [attachmentid=45498][attachmentid=45499] Глушитель пришлось направить на выпускной коллектор – его попробуй подожги, выхлопная гофра короткая, другой нет, а от вебасты не подходит по диаметру, она меньше. Дело осложняется тем, что в городе никто не занимается эберами, а вебастовцы их на дух не переносят, типа эбер – отстой, вебаста форевер, ну и т.д. Да и нет у них ни хрена, ни переходников толком, ни отдельных бачков для топлива (я рассматривал такие варианты). В итоге у них купил тройник12-4-12мм за 300р, самоточку. Причём продал его мне вроде как хозяин предприятия, Егор, а один из слесарей пытался впарить тот же тройник за 500 (я приезжал несколько раз на консультации и Егора при этом не было). Надо отдать должное его терпению, на все вопросы были даны ответы, дал дополнительную информацию как к размышлению, так и по существу, и ещё Егор отдал выхлопную гофру вебастовскую, сейчас переходники на неё точу, т.к. посадочный диаметр эберовской гофры 24 мм, а вебастовской – 22,3мм. На воздухозаборник буду ставить фильтр, вычитал на фольксвагеновском форуме, примерно вот так: [attachmentid=45500][attachmentid=45501]

Пришёл к выводу, что автономник необходим. Приобрёл D5WZ через подфорум сайта "барахолка" у AndreyG. В комплекте было: нагреватель, глушитель, топливный и водяной насос фирменные. Проводка – самопал, но по длине продумано, увязана неплохо. Удлинил только выход на топливный насос, и то не сразу, дальше поймёте. Впускной и выпускной кусок гофры, длину дальше на фото увидите, выпускного явно мало. Метра полтора – около двух синей топливной трубочки. Пульт управления с инструкцией пользователя отечественный, ТМ – 25, всем хорош, мне понравился (правда, я «родного» пульта никогда даже и не видел), достаточно функционален, однако не считывает коды ошибок, для реализации функции «догрева» надо не подключать один из проводов пульта, что против инструкции. До этого додумался сам, сначала сделав всё как положено, эатем один отключив (из четырёх). При этом появилась возможность включения котла при работающем двигателе, т.е. в качестве догревателя. Я пробовал – щенячий восторг, при – 15 стою на холостых, обе печки на максимум, забор воздуха снаружи. Стрелка температуры упорно ползёт к горизонтальному положению. Причём быстрее, даже если бы я просто ехал по городу. Первый раз в машине стало жарко. До этого было просто комфортно тепло. Вообще-то, D5WZ это догреватель (Фольксваген-шаран кажется) устанавливаемый на конвейере, но там он пускается по своему алгоритму, на их форуме доходчиво разъяснено, есть хорошая инфа по ним. Установка на левый подкрылок меня не устраивала, там фильтры, ТНВД, форсунки, все трубки и т.д. не хотелось создавать неудобств при обслуживании машины. Два дня плотного изучения документации и примерок котла к местам возможных расположений не прошли даром, отметившись фантастическим расходом пива. В итоге, наперекор всем мнениям, решил ставить вертикально с правой стороны, на место главного цилиндра сцепления и включаться в обратку печки, т.е. сначала в ДВС, а потом печка. Подкупало удобное расположение шланга обратки печки и возможность, в случае неудачи, практически ничего не переделывая перецепиться на U-образную вставку подающего шланга около крана печки. Для начала был изготовлен составной кронштейн, потому что целиковый такой конфигурации не всунешь на место, а иначе он получался очень мощным и тяжёлым. [attachmentid=45491] За основу была взята направляющая электростеклоподъёмника от какой-то пузотёрки, она достаточно прочная и лёгкая, и у нас этого добра навалом. Подмерялось по месту –– изгибалось – пилилось – варилось 2 дня, на морозе это не очень удобно делать. [attachmentid=45492] [attachmentid=45493] По плану должно было получиться более, чем компактно, но по факту… [attachmentid=45494] Дело в том, что я категорически против сверления различных незапланированных изготовителем отверстий, тем более в кузове а/м, и поэтому все точки крепления эбера ставятся на штатные болты или закладные. Итак: 2 точки – это 2 болта крепления кожуха рулевой колонки на щите моторного отсека, они длинные, их не пришлось даже заменять, прямо поверх прикрутил двумя гайками, а третью точку прекрасно видно. Котёл стоит плотно, не болтается. [attachmentid=45495] [attachmentid=45496] На фото видно тормозные трубки, проходящие под выпускным отверстием. Пришлось их немного погнуть по месту, пониже. Предварительно установка планировалась как на фото, здорово получалось с подключением шлангов, просто 2 коротких прямых куска и один Г-образный. Помпа тосола стоит тут же, а на центральное отверстие горизонтальной составляющей кронштейна планировалась установка топливного насоса. Длина подающей топл трубки 20 см, только с повышением и всё в точности совпадало с инструкцией по установке (хотя в итоге получилось ничуть не хуже).

Извините, тренировался... Фото не могу прикрепить. [attachmentid=45490]

понятное дело, что АКП будет работать согласно положению кочерги, L так L, а у меня она всё равно не переключается, ей всё равно в каком положении D,2,L. А точно должно переключаться? Если у меня алгоритм работы правильный, то на кой Х нужна раздатка вообще? Для понту? сделай ещё одно положение кочерги 2L, например и вот тебе дважды первая, зачем огород городить было с этой раздаткой? Тогда кто знает, где неисправность искать?

А что такое "Паджеро-2"? это какого года а/м? Паджеро1 - до 91, а падж2- с 91по97, да? У меня есть такой паджеро, 91г, 24 кузов. Вискомуфта там...