kot333

не купил. но пресс есть. еще сверлильный станок есть

блин а есть шанс поставить эту хрень без такой оснастки? как только я порываюсь ее купить обязательно кто то пишет про свою эпопею с установкой )

ты чересчур усложняешь. металл там самый обычный . погрешность в пару мм выбирается сайлентблоками. все это элементарно срезается и приваривается на сотку не знаю а на 80ку все кронштейны на раму продаются отдельно и без усилий варятся.в любой нормальной мастерской а то и в полях

вообщем больше было страхов. снял все минут за 10. непонятно какого хрена я не прочел эту тему раньше и снимал летом раздатку целиком лежа под машиной в одного и чуть не обосравшись от натуги ее повесить обратно. ) Моторчик снимается легко. никакие подушки там ни на что не влияют как и не надо опускать траверсу - доступ есть нормальный.

траверсу бы трогать не хотелось. там болты приунывшие) буду пробовать что делать

ты писал что снимал. кто то еще писал что болт не выходит до конца. ты на 80ке снимал. автоматной?

реанимирую тему пожалуй. так что реально на тлк80 снять моторчик диффа не снимая раздатки и не трогая траверсу? что для этого надо какие советы мож.

в вашем ответе кроме некой попытки перехода на личность собеседника с легким флером озалупленности нет никакой полезной инфы. скажу так. все заводские мануалы по установке гбо которые я видел. это дигитроник. омвл. зенит. прямо указывают на отбор обогрева редуктора от печки. понимаю что это не аргумент для людей оперирующих кучами и собственным опытом но все таки. и еще врядли вы проводили прокатку авто в минус 25 по перевалам с включенным регистратором параметров дабы посмотреть досконально как оно все работает в динамике. а я это делал. поэтому и говорю что вижу. в сухом остатке - делайте как хотите мне пофигу. пишется это не для тех у кого куча и опыт а для тех кто не в теме и возможно возьмет за яйца рукожопа установщика когда увидит эту похабщину на своей машине.

всегда любил аргументы про кучу народу в технических темах. вот куча народа у которых неправильно подключен редуктор - у них все ок. следом бежит вторая куча которые вещают про прогары клапанов на газу, кстати еще большая куча, и они тоже правы. еще есть куча свидетелй святого вариатора - а чо. куча же. итд итр ох уж эти любителеи обосновать чо нибудь с помощью кучи. но на этоv их аргументы заканчиваются ) про европейский климат в контексте обсуждения подключения редуктора и настройки гбо в условиях россии это конечно отдельная хохма но насчет не наблюдается. интересно а ты лично или кто из тех специалистов выше с кучами в голове это наблюдал вообще? я вот да. что происходит при недогреве редуктора в системах гбо 4 поколения. а происходит следующее. в режиме полной или около того мощности начинает падать температура редуктора если система настроена нормально или хотя бы по дефолту - срабатывает компенсация и уменьшается время открытия газовых форсунок, соответственно топлива поступает меньше мотор теряет мощность , юзер топит газ более активно и все повторяется пока не закончится лимит компенсации . в этом случае часть гбо перейдет на бензин часть так и будут максимально возможно обеднять смесь согласно последним температурным поправкам. второй вариант мощность двигателя больше не нужна, забрались вы на свой перевал или еще что - и все плавно возвращается на круги своя до следующего раза. все это к тому что в полной или около того мощности - мотор у вас работает на обедненной смеси. можно ли так ездить долго? конечно. и 15 лет и в европе втч. можно ли рассказывать истории про кучи в головах и свой 15летний опыт - да конечно. правильно ли такое подключение - нет неправильное. а вообще если вы видите установщика который подключил редуктор к дросселю знайте перед вами рукожоп которому просто лень сделать нормально. ну или он спистил ваши тройники которые как правило идут в комплекте с кбо для подключениям в разрыв печки. ага. стандартизация резиновых шлангов )

о каком регионе речь? если взять россию со среднеми качелям от +25 до -25 и далее то недостаточный подогрев редуктора - либо невозможность эксплуатации гбо вообще либо постояная езда на обедненной смеси в при больших нагрузках. у редукторов не зря входные патрубки с внутренним сечением 10-12 мм и далее

Bosch 0 392 020 024 перед редуктором. другие не рекомендую. эта стоит уже более 10 лет. ощущение не субьективное. конечно она снизилиась. мало того что ты минимум половину потока отнял от печки так еще и холодильник встроил в тот контур.

для редуктора достаточно и 30. брать подогрев от дросселя максимально неправильная затея с его шланчиками в 8мм и протоком с гулькин ### я вообще испробовал все возможные способы подключения редуктора. последовательно до печки после печки параллельно печке оптимальный вариант - паралельно. нет зависимости от положения крана печки и протока жидкости через нее который не константа всегда. в идеале к этому варианту надо ставить электропомпу. необязательно но за 5т.р вы получаете намного более уверенную работу гбо на критически низких температура и что для меня более важно намного менее теплонагруженный режим работы двигателя летом в экстремальных условиях. перевалы. езда на пониженной, буксование , вообщем все те режимы где теплосьема с радиатора не хватает ввиду малой скорости а двигло работает в режиме максимальной или около того мощности. редуктор сам по себе в этом режиме офигенный холодильник, есть у нас т.н лазовский перевал где все любят кипеть независимсо от вероисповедания и типа мотора. как то смеха ради выложил видео где чахлый 3фе с прицепом заезжает в него с макс темпером ож в 82 градуса. был забавный срач ) фактически после установки помпы - рабочий режим работы мотора в теплое время года - 65-75 градусов , в холодное 55-65. это существенно добавляет жизни всему что под капотом.

у меня точно такая же хрень. мне спецы сказали что хреново обезжирили. ну или опыл чего то попал случайно перед покраской. оно кстати потом отвалится )

попробуй взять два листа осб фанеры и попробовать так запенить между ними. с отверстиями с шагом в 50. я боюсь будут пустоты

если контур закрыт то никак. впочем а как ты пенить собрался в таком случае? чтоб нормально запенить без пустот тебе придется издырявить весь кирпич снимают софиты или чем там подшиты свесы кровли и сыпят. ну покарайней мере у нас такой конструктив домов что сверху доступ есть

можно еще т.н эковаты насыпать. вполне рабочая вещь.

правильно вариант 1. вариант 2 все хорошо пока не приспичило его снять

изучай. если и есть ответы то только там

это видимо карбовая 80ка. какие то болячки итд у нее неизвестны ибо редкий зверь

плоская крыша в условиях ижс о котором тут речь скорее исключение чем правило. даже сейчас

рад что у тебя так просто. только не вижу связи между плитой перекрытия и в подавляющей массе стропил из дюймовой доски и осб фанеры. а да там еще помимо снега есть и ветровая нагрузка. и они внезапно складываются. но это уже в следующей серии

там еще применяется коэфициент 0.7 если уклон кровли больше 25 градусов сильно. если в начале зимы полметра снега на крыше весят 50-100 кг то в конце зимы эти же полметра уже весят под 300. причем обьем не меняется.

кинул дополнительную массу на моторный щит. снял моторчик и почистил все его крепление. стал работать бодрее. но и до этого вообщем то не напрягал

если есть цель экономить лучше брать мягкую кровлю. хороший металл. нормальной толщины. с полиуретановым покрытием итд сейчас очень дорогой тот металл что по цене сопоставим с шинглассом как правило говно ps у меня корейская металлочерепица. купил её только потому что продавцу срочно нужны были деньги и был огромный дисконт. так бы постелил мягкую

собрать как есть и возвращатся попердывая домой. кпп оно своим ходом главное чтоб проехало и тут не торопясь чинить. все остальноые будет дорого и скорее всего через жопу