SergeySU

Необходимо разбирать и приваривать внутри отвалившиеся железяки. Конструкция довольно ублюдочная но вполне восстанавливаемая. Тоже такое было. Восстановил.

У нас профессиональные вклейщики раньше рекомендовали Пилкинтон, но его сейчас, я так понимаю, нет или цена будет близка к оригиналу. Сейчас они рекомендуют AGS хотя надо понимать что делается он в Боре, но они говорят что качество стекла и геометрия вполне себе на уровне. Они поставляли стекла в Калугу на конвейер Фолькса.

Для этого нужно купить новый оригинальный динамик. А под обивку без проблемно входят динамики на 6-6,5 дюймов (около 165мм). Но все равно придется подиум мастырить и уплотнения переделывать ну и т.д. и т.п. если хочешь чтобы по-человечески все было.

Да, это и есть приводные тросы. Но Х.З. надо-ли туда смазывать? На смазку пыль и дрянь всякая налипнет и тогда точно заклинит. Тросы проходят внутри стальных трубок и для лучшего скольжения они в полиэтиленовом чехле. Не навязываю свое мнение но я-бы поразмыслил прежде чем туда смазку напихивать.

Прочитай внимательно тему. Там все достаточно членораздельно расписано. Вроде даже с фотками разъемов. Так в двух словах все не расскажешь. Общий смысл такой что проводка от датчика есть кусками. Надо все звонить начиная от датчика и до самого левого бодика под панелью. Все разъемы есть, надо только провода в них добавлять. От клапанов попроще. Там выход ближе к самой косе и разъемов до бодика меньше которые надо "пройти".

Только кнопку. Там собственно можно обойтись и без кнопки. Проводком перемкнуть 2 провода в колодке и должна появиться надпись. Правда какие провода не помню, надо смотреть по схеме. Сигнал на переключение клапанов идет уже от приборки. Вроде как-то так. Давно я уже это делал, плохо помню. Помню что проблем каких-то особенных не возникло. Допиновывать пришлось только один провод который должен идти на клапана по левому борту авто. Остальное все как в теме люди пишут так и было.

Тоже 105-ка 2003г. Поставил кнопку. При ее нажатии на панели появляется желтая надпись "SUB"

В любом случае надо начинать с электрики. Схема, предохранители, блок управления трансмиссией, привод включения блокировки. Слабое место ,как правило, сама проводка и привод включения блокировки, последний вследствие попадания воды и грязи может "закиснуть" насмерть. Новый стоит не "по-божески". Но бывает что можно обойтись и перетряхиванием проводки. На форуме много информации на эту тему.

Если все это приключилось внезапно, без постороннего вмешательства. То я-бы поискал проблему в электрике. Начиная от самого предохранителя

Слушайте. Че-то заглянул в легионовский букварь чтобы уточнить по стеклоподъемникам и обнаружил там такую запись. Цитирую: "При прекращении подачи питания от АКБ на электродвигатели стеклоподъемников (например после отсоединения разъема стеклоподъемника) функция "AUTO UP" (автоматическое закрытие) выполняться не будет. В этом случае нужно провести заново инициализацию системы. Для этого полностью закройте стекло и удерживайте выключатель стеклоподъемника около 5-ти сек." Это у всех так должно быть? Или зависит от комплектации и года выпуска авто? У меня вроде нет такого. Может кто сталкивался с таким фокусом?

Колокол от КПП типа R не прикручивается к КПП типа Н. А вот к Дизелю любого типа прикручивается.

В целом на видео он все правильно сделал. Только как-то с механизмом он через "ж......" поступил. Там все гораздо проще и толковее придумано. 1. Опускаешь стекло до технологических отв. для демонтажа стекла. 2. Демонтируешь стекло. 3. Демонтируешь стеклоподъемник в сборе. 4. Фиксируешь в данном положении зубчатый сектор относительно его каркаса чтобы при демонтаже мотор-редуктора он не "ушел" от "проектного" положения под действием пружины (как было на видео). Потом из этого положения все проще собирать и ставить на место. Я для закрепления просто просверлил в секторе в удобном месте отв. ф4 и воткнул туда болтик. Потом (если возникнет необходимость) можно будет на него ориентироваться. 5. Демонтируешь мотор-редуктор. 6. Подключаешь мотор-редуктор к бортовой сети и включаешь его наверх секунд на 10. 7. Устанавливаешь мотор-редуктор на механизм. 8. Устанавливаешь механизм на место при этом нельзя его включать ни в какую сторону. Вот тут и пригодится то что механизм находится в "проектном", для стекла, положении. 9. Устанавливаешь стекло. 10. Включаешь стекло на движение вверх до упора (я делал это в ручном режиме) и вниз до упора. и так пару проходов. 11. Проверяешь чтобы все работало в авто режиме. В целом все довольно просто и технологично, как впрочем и большинство технических решений Тойоты Сам все это проделывал на своем авто несколько раз с неизменным успехом.

Сколы вообще не критично. Хотя конечно при таких приколах на душе "царапины" остаются.

А чего странного? По моему все в пределах нормы. Давление масла нормируется по нижнему показателю при прогретом ДВС на Х.Х. Напряжение бортовой сети до 14,2В

Ну ничего так с виду. Довольно аккуратно выглядит. Только наверно, насколько я понял, ты наружную обечайку не сделал. Ту которая через асбестовую прокладку на бочку установлена. Наверно зря. Бочка может при длительном движении на высокой скорости довольно сильно нагреваться и не так быстро при остановке остывает как простая труба. Довольно опасно это.

Не просто все это. Думаю оптимальный вариант посмотреть конструкцию глушителя изнутри и скопировать из нержи. Конечно будет не быстро и не совсем дешево. Но это будет кардинальное решение вопроса и во всяком случае гораздо дешевле оригинального. Можно еще посмотреть статьи в интернете про то как изготовить "тихий" глушитель самостоятельно. Ничего там особо сложного нет. Основная суть сводится к тому что ударная волна при выходе из коллектора должна дробиться на множество более мелких волн проходя через каждую очередную перегородку. Соответственно на каждой следующей перегородке отверстий для прохождения газов должно быть больше а их сечение меньше. Главное чтобы общая площадь проходных отверстий не снижалась а лучше возрастала. Ну и не переборщить с перегородками а то может вырасти общее сопротивление глушителя, соответственно это будет снижать мощность ДВС на больших нагрузках. Ну вот как-то так. Все чисто ИМХО.

Если дизель атмосферный то без глушителя звук значительно усиливается. Если турбированный то даже прямая труба не сильно изменяет звук, на нем турбина рассекает ударную волну на более мелкие и сглаживает силу выхлопа. Проверено на грузовых самосвалах. Отваливалась выпускная труба прямо от самой турбины звук практически не изменился. даже по городу свободно передвигаться можно было.

А не поучилось-ли так что авто и датчик топлива от разных "рестайлов". Вроде там какая-то разница есть.

Может проблема как раз в этом? Надо смотреть электро-схемы свечей накала и подключать по ним свечи собственно если не хочется все это делать в рукоблудном режиме.

Ну если уж совсем невмоготу то торпеду снять не такая уж проблема. там всего 8 болтов ее держат. Ну и клипсы под лобовым стеклом. Главное не забыть "отвязать" проводку подторпедную (бело-серую) от бодиков справа и слева она останется на торпеде. Ну и все (в целом). Зато сделаешь ревизию, заменишь уплотнительный поролон на воздуховодах, вычистишь всякую дрянь, сделаешь ревизию сервоприводов. Ну и получишь большое моральное удовлетворение от проделанной работы. В общем там все довольно технологично и понятно на уровне интуиции. Главное ничего не "отдирать" и ломать "без башки".

Можно попробовать снять бардачок, подлезть изнутри. А там снять воздуховод а затем отвернуть (вроде как) один саморез и вытолкнуть весь блок наружу. Но не факт что все удачно получится. Там все довольно плотно собрано.

Дольше индикатора. Собственно отрабатывают как в букваре написано.

Ну собсно поэтому и ОНА не двигалась что ЕГО давно никто и никогда не включал. Тут на форуме много про это написано. Необходимо будет добраться до крепления рычага РК к КПП. Там все разобрать (это не сложно) промыть, прочистить, смазать и собрать на место. Все будет переключаться двумя пальцами. А там глядишь и блокировки заработают. Надо иногда рычагом блокировки "ворочать" чтобы он не "закисал". Ну вот как-то так.

Ну так-то ценник конечно "не-божеский". Может так дорого потому что смотрели по ВИН-у 80-ки. На нее сейчас говорят ценники оригинал сильно подросли в связи с тем что авто вышло за 20-ти летний порог. До 20-ти лет автопроизводитель вроде как обязан з/ч для авто делать а далее или не оригинал или залежавшийся товар со складов. Собственно речь о том что может по вину 105-ки посмотреть? Там вроде как и схема попроще, нет никаких доп. реле. Свечи прогреваются одним напряжением и при пуске и при догреве. Хотя, как написано выше, в Крыму можно и так обходиться или действительно просто кнопку поставить.

Так может быть имеет смысл заменить блок управления свечами накала на тот который "не для арабов". Или это будет сложно и дорого? Честно сказать даже не представляю сколько стоит новый блок такой как стоит например у меня на 105-м. Хотя моя 105-ка по вину пробивается как рынок "Азия-Ближний восток" а свечи отрабатывают именно по тому алгоритму что я описал выше в теме. Я помню у нас бывали морозцы и за -30 и ДВС пускался и прогревался стабильно без особой колбасни. Естественно на нормальном топливе. Но помню что при таких морозах после 2-х минутной работы свечей на прогреве и соответственно их отключения ДВС некоторое время слегка потряхивало до достижения первой метки на указателе температуры. В процессе дальнейшей работы в течении дня никаких проблем более не было.