bbn

Я же говорю, заводской палец с резинкой не всегда снимает боль, шланг можно и потуже по дырочке подобрать. Ну а по купюре разбег явно не впользу скобы. Вариант рассверлить и наточить новые пальцы по новому размеру тоже дешевле. Хотя разбег невелик, если брать сатовскую скобу за 1500. Ну а оригинал за 6000 как раз в шесть раз дороже и выходит.

Не только тойота. Но если подобрать подходяший шланг и, сделав проточку на направляющей, надеть кусочек шланга, можно значительно снизить эти бряки. Новая напрвляйка с резинкой вместо простой не всегда дает тоже самое, все зависит от того, насколько расхлестано отверстие в суппорте, а вот подобранный удачно шланг вопросы снимает. И ходит достаточно долго.

Есть там очень интересный нюанс, в гидроблоке корпус клапана блокировки, удерживающий его штифт выламывает кусок стенки и корпус начинает болтаться, а блокировка при этом может включаться с 0 км/ч сама по себе. Очень возможно у ТС именно эта проблема.

Да ну? Передний единственный, и на простой и на гидре - 48811-60180, задний 24 и 23 мм. диаметр, разбег 1 мм. погоды шибко не добавит, ну мне так кажется париться из-за него не стоит. В отличии от усталых, на новые прайс неприлично жадный, по этому для каждого свой выбор определяется жабой и хотелками. А может усталые на разборе долго и хорошо отдохнули во-во, это верно. Так люди меняют сток на что-то для определенных целей, лифта в частности, или коллекцию минералов 4 центнера возить с собой в путешествие, они же красивые, тебе же этого вроде как не надо, а если хочешь простую подвеску в стоке, для обычного употребления машины, в нем и железки бери.

Каждому свое. 48161-60030, 48162-60030 торсионы под простую подвеску, а с цифрой 60 на конце под лебедку. Это торсы для всех рынков, по этому в принципе можешь купить контрактные например за 3 тыщи рублей, только вот это в России. Задние пружины по высоте бывают от 470 до 545 мм. По твоим раскладам оптимально наверное встанут 515 мм, с метками желтая и зеленая, 48231-6A790, тоже по трехе рублей но новые. Аморты зад 48531-60692, перед 48511-60492 в круг около 20 тыщ рублей. Все это в оригинале, то что торсы бу, не беда, накрутил сколько надо и все.

А разрезной без почти становится, вроде мелочь, конечно....

Для начала нужно сделать самодиагностику. Процедура проста и описана в интернете 1 или 2 миллиарда раз.

Зачем? Поройся в интернете, есть готовые из хорошего материала, с компенсацией износа корпуса, по низкой цене, наши русские. Разрезная втулка пластик, стоит в гайке, гайка вкручивается в корпус, ну и выкручивается тоже. А я говорю об износе алюмишки корпуса, отверстия в нем для железяки сухаря, полусферой он или роликом.

Как видишь - есть, просто в каталоге экзистовском само название неправильное. GS - российская контора, а комплектующие да, китайские, вот их предложения по восстановленным в заводских условиях рейкам, но сам понимаешь, это будут китайские комплектующие. Да, есть, выработка в посадочном месте сухаря в корпусе.

Трудно говорить, износ будет и на входном валу и на сухаре, в итоге от твоей рейки только корпус и остается, остальное вероятно под замену. Ну и о ценах, оригинальная железяка стоит порядка 25 тыр. Дубли из китая от 6 тыр, но есть ли смысл брать и сочинять по кускам, может проще тогда уж и взять китайскую рейку в сборе?

По действующему сегодня регламенту - Приказ МВД России от 21 декабря 2019 г. № 950 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств" - запрет рег. действий по пункт 92.2. Замена имеющего маркировку основного компонента транспортного средства на аналогичный компонент, не имеющий маркировки, если это препятствует идентификации транспортного средства, или на аналогичный компонент, имеющий идентификационный номер другого транспортного средства.(с) Но есть и возможность присвоения нового номера на безномерную эапчасть, при наличии необходимых документов. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. №1653 "Об утверждении требований к дополнительной маркировке транспортного средства, порядка ее нанесения и применения"

Если рейка была перетянута, износ в зубах в центральном положении сам собой напрашивается. А это наверное замена рейки. Ну и проверить рулевой вал, хотя обычно люфты по валу стуками сопровождаются.

Твоя коробка может ехать без электрики совсем. Если машина едет на нейтралке, если нет задней, не тешь себя иллюзиями об электрике, коробку разбирать надо.

Не, всего то открыть в оглавлении схему управления акпп, много ума не надо вроде. А мне с телефона не очень удобно схемы выкладывать, не масштабируется, уж извини.

http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=21160&st=0&p=332751 тогда посмотри тут. У меня открывается нормально.

как хочешь.

Подтверждаю - бла бла мое, вот оно http://www.4wd.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=10630 ну и чё дальше? Ты читал у ТС, там бензинка 2001г ?

Ну если так, тогда не на словах, а со схемой, плиз!

Кнопка ОД коммутирует на массу вывод ОД2 эбу и лампочку ОД ОФФ. Режим ОД ОФФ включается при замыкании контактов кнопки, лампочка ОД ОФФ постоянно под напряжением, соответственно при замыкании контактов кнопки у нее появляется масса и она тоже загорается. Если нет выключения 4й и не горит лампочка, то вероятно глючит сама кнопка или ее цепи.

Жигулевские шайбы амортизаторов 46х10.

Ну и правильно, а то тряпки сквозь клапана и цилиндры со впуска пролетают легко, а в поганом кате затыкают выхлоп и ни туды ни суды, а так, без него, выплюнуло и дальше мчисся!

Глюки коробки иные. Толчки или удары, пробуксовка со скачками оборотов на тахометре, зависание на передаче. У тебя о таких симптомах не написано. По этому проблема не в коробке, видимо. Коробка могла бы душить мотор, если бы слишком рано переключалась на высокие передачи, но это в разгоне.

Все эти вопросы подробно расписаны в мануале по ремонту, за исключением модернизаций. Читай, вникай, ну если непонятки - можно поспрашивать, а так - малопродуктивные разговоры. О переключениях с затягом ты судишь по своей ушатанной коробке, возможно отремонтированная обычными стандартными деталями простого мастеркита коробка будет ехать совсем по другому, возможно никакое программирование и не потребуется. К мастеркиту могут потребоваться втулки и плата гидроблока. Бублик чинится в специализированной конторе, многие такие конторы занимаются и восстановлением гидроблоков.

За Латвию не знаю, в России много интернет магазинов этой направленности, например transakpp.ru. Rybestos, Аlto, Precision и т.д. особых предпочтений тут нет, коробка неубойная и ходит с любыми шурушками неплохо. Абгрейд зачем? Думаешь сильно рванет сразу, что никто не догонит? Не парься, так всего достаточно, ну если только полный экстрим в планах.