Владимир23

Постигла та же участь, лопнула пружинка. Можно сделать все вообще без вандализма. Опускаем стекло вниз до упора, можно чем нибудь раздвинуть резинки чтобы посветить фонариком и посмотреть что ходит при оттягивании ручки. Будет видно что ходит тяга с большим продолговатым отверстием, и то по чему она ходит нужно поддеть крючком вверх. Молдинг не снимал, вставил между наружным молдингом и стеклом клин чтобы можно было просунуть проволоку. На все ушло около минуты. Всю ночь не спал, переживал что обшивку резать придется.

Где то была тема про поршня, я там мерил поршни на разной высоте. Тойота указывает на какой высоте от днища производить замер диаметра поршня, но на этой высоте он не является максимальным, поэтому и зазор в 0.15 соток. А если измерить по максимальному на юбке то там и будет зазор 0.07-0.08

Красава. Только беда в том что качество газелевских запчастей - полный шлак. У самого на 2 газелях пихал радиаторы печек с иномарок с разборки. Обидно разбирать панель из за качества запчастей.

При условии что температура редуктора позволит и количество аварийных запусков не исчерпано. Многие газовики специально ставят очень мало, чтоб чаще к ним ездили

У меня такая хрень была, после того как поставил педаль с АКПП. Снимаешь трубку с вут машина растормаживается. С дуру поменял вут, а симптомы остались. Смотри чтобы шток на вут со стороны педали был свободным когда педаль отпущена. Я чуть выкрутил концевик стопсигналов и все стало ок.

Тоже так считаю. И ещё в зазоры заложена температура не 60-80° а скорее всего более чем максимально рабочая. Не может же производитель допустить чтоб при 110-120° не закрывались клапана.

Маленькие зазоры там где распред непосредственно на стакан давит, а тут есть рычаг(коромысло) и оно не равнодлинное. Попробуй померить зазор не между мостом и пяткой а между роликом и распредом. Он там явно меньше должен быть.

А не смотрел на холсет hx35? Они с водянкой есть. Ставят их на все подряд от 1.8 до камазов и ходят пишут неплохо. Есть ещё hx351 почему-то дешевле в 2 раза но с водянкой не встречал.

У меня тоже иж-техновская втулка проворачивалась, причем за очень малый пробег. Потом при тщательном осмотре обнаружил что она не доходит до упорной плоскости шруса, слишком маленькая фаска у нее. Не может ли это быть причиной проворота? А вот родная

Чего вы так переживаете? Лично в вашу машину ни кто ни чего ставить не будет, спите спокойно. Каждый для себя решает что ему нужно, важно, хочется и т.д. Я считаю нужным, я поставлю себе, а вы по регламенту живите. Если откажет пробка, вискомуфта, потечёт радиатор прокладку ГБЦ пробьет, в конце концов, какие действия по регламенту? Остановка через каждые 5, 10, 15мин или по километрам? Для осмотра системы охлаждения. Или по регламенту замена всего этого? Так то по регламенту ваша машина, как и моя и вообще почти всех, вообще не должна была дожить до настоящего времени. Мне проще, мониторя реальную температуру, при отклонении ее даже на 5°, быстро найти неисправность и сохранить работоспособность агрегата. Вам проще по регламенту менять все подряд. Флаг вам в руки, в правильном направлении двигаетесь товарищ. Только учить всех не надо. Ваша правда она только ваша.

Недавно соседу менял головку на 2с на таунАйсе. Радиатор забит в хлам, по приборам все хорошо двигатель всегда работал с перегревом, а 2с этого ой как боятся. Снял датчик ож в стакан с кипятильником, термопару туда же и цифровой термометр. На 70° стрелка стала на середину и сдвинулась чуть чуть на 97°, потом вода начала кипеть температура воды бала 102-103° а по приборам все ок. И такая фигня почти на всех япах. Я предпочитаю видеть реальную температуру. На другом авто вижу по стрелке каждый градус и если в обычном режиме температура стоит 82-85°, то когда температура поднимается до 95° то это является звоночком. Например посмотреть уровень, помыть радиатор. И на тлк обязательно поставлю доп датчик.

Если брать одинаковый профиль шлица, 1. то как минимум на большем диаметре их будет больше 2. Рычаг воздействия силы соответственно тоже больше Ещё зависит от размера самих шлицов.

Именно поэтому и меняю кардан 3-и́ раз. Мотор и КПП не родные поэтому кардан на заказ из кучи ЗЧ. Шлицевая не подвижная - газель, подвижная - уаз и разбивает именно шлицы пластилиновые. Специально искал именно тирсан турецкий, так как там сталь нормальная.

На заметку, может пригодится. Ранее в теме писал что поставил на задний кардан шлицевую с соболя бизнес 4*4 производства тирсан кардан. У самого на газеле помирает уже 2 кардан за 400тыс. Поговорил с ребятами где делали на крузака, сказали найди кардан тирсан с газели и мы туда вварим шлицевую ( сейчас она стоит 8000). Полазил по Авито нашел кардан с газели Некст, там как раз стоит КПП с фланцем и на кардане есть эта шлицевая подвижная. Кардан купил за 1500 руб с пробегом 60000 тыс. Шлицевое ещё больше чем то что поставили мне ранее. оно просто ниипических размеров. и купить можно от1500 до 3000 тыс, так как люди удлиняют машины а карданы продают.

У меня 105. те же контакты тех же разъемов. на сотке другой сигнал приходит?

У меня так и подключено с щитка, тоже а93, 2003г, мотор только hz, а концевик водительской отдельно разрывал для имитации открытия после работы турботаймера.

Общий идёт в щиток приборов на лампу открытия дверей.

Можно в бронь.

Судя по фото в первом посту, на поршне родном нет металлической вставки под первое компрессионное кольцо. А в новом видимо есть. Проверь магнитом старый и новый поршень. Я могу фтшный поршень взвесить но только вечером завтра. У меня со вставкой. 40г это очень много.

Сразу после покупки 105ки, решил как нибудь исправить провисание передней двери водительской. Тогда ещё не было токарника, нашел шток от амортизатора, толи капота, Толи подвески, не помню уже, короче чуть больше чем родной палец(вроде 10мм). Сверлом просто рассверлил отверстия, нарезал болгаркой штифты, заколотил и сварка. По колхозному, но лучше чем провисшие двери, думал позже куплю петли и поменяю. Но уже 5 лет как работают и дверь не провисла. Задние тоже все болтались, но там не было сильной выработки, там все оси были поломаны. Ось там держится в средней части а крутится в верхнем и нижнем ухе. С нижней части рассверлил на 8.9 мм а потом нижнюю и среднюю часть развёрткой 9мм прошёл и заколотил ось клапана с Волги, УАЗа. 9мм. Так же в этой центральной части сделал отверстие и нарезал резьбу 3или 4 мм и вкрутил винты. Винт можно выкрутить и шприцем через специальную иглу прошприцевать. Но за три года ещё не мазал. Снизу где забивал ось замазал герметиком.

Краски разной очень много, но не вся она работает. Сам столкнулся с такой ерундой. Знакомый привез бутылек с красителем, залил ему ну и себе при замене добавил в крузака и когда на газель себе ставил кондей залил тоже его. Так как кондей на газеле делал с нуля то без косяков не обошлось, в одном месте трубку сварил плохо, вентиль низкого давления был косячный и фитинг один был косячный. Так вот не смотря на явные утечки эту краску вообще видно не было, что то еле еле заметное только в очках под ультрафиолетом. Потом купил какую-то америкосовскую краску в пакетиках одноразовых по 7.5 мл и залил ее. И видно ее даже без фонаря, а с ним вообще светится при утечке.

Ни фига, простой способ. ТНВД из бутылки запитай, бутылку выше закрепи, нагнетательный клапанок распотроши(потом поменяй под ним кольцо медное, и не пролюби шарик 1.5-2мм в диаметре, потом все это установи в положении к верху жопой), питание на клапан подай, так как у нас отсечка клапаном идёт. Что то мне подсказывает что в итоге будет что то типа такого Это шарик зажеваный клапаном. И это дизелист собирал и не на месте.