Alherd

Вообще, вопрос именно в озвученной формулировке возник вот от чего: 1. Машина, поставленная на передачу, откатывается еще на 40-60 см, прежде чем колеса зафиксируются. 2. На задней передаче при сбросе газа слышен негромкий хруст, предположительно — сзади (пока не было напарника, чтобы уверенно локализовать: тойота — даже не вторая машина, стыдно, но пока уделяю ей мало времени). 3. Ключевое, почему были подозрения в сторону дифференциала: картина не меняется, кручу я в вывешенном состоянии правое или левое колесо. Конечно, возможно, что клинят оба колеса, но очень уж похожа картина обеих сторон. Может быть, это наведет аксакалов еще на какие-то мысли? Посторонние шумы, увы, пока не могу уверенно различить: КМ2 + похоже, много мелких люфтов везде (очень похоже, что перед продажей последние несколько десятков тысяч уже ничего не делалось, кроме ТО). А ГП? Мне пока мало что говорят слова "толстая/тонкая ГП"

TLC70 1991 2L-T. При вывешенном на стойках заднем мосте, если прокручивать что одно, что другое колесо руками — в нескольких точках клинит. Предполагаю, что еще у прошлого хозяина была повреждена ГП. Хочу в ближайшее время снять дифф для дефектовки. Пока сыскался ман только на машины "тяжелой" серии — правильно ли я понимаю, что на "легком" для снятия дифференциала не придется вынимать полуоси, достаточно скинуть кардан и открутить крышку? Если по итогам вскрытия окажется, что нужно менять весь дифф на б/у — сколько его вариантов (кроме передаточного ГП) существует на мостах "легкой" серии, как визуально определить, какой именно стоит, и как (по каким признакам) подбирать б/у (не в смысле состояния — речь о соответствии: у нас выбор невелик, искать придется в других городах)? На Prado 90|95 шли такие же дифференциалы, или уже конструктивно другие? Спасибо

Спасибо, уже глянул советские ГОСТы для класса 8.8 - примерно близко

Снова дошли руки до Тойоты. Мог бы кто-нибудь кинуть в личные или сюда мануал, где указан момент затяжки болта "паразитной" шестерни (которая над роликом ГРМ)? Видимо, имеющийся у меня заводской мануал относится к первому поколению 2L-T, т.к. там она не значится вовсе, а тянуть наугад в люминевем блоке не хотелось бы. 1991, 2L-T

Кстати, да, спасибо: что-то я затупил, хотя на вольвах обычно так и делал. Остается один контрольный вопрос: у болта к/в на 2L-T обычная резьба, т.е. откручивается он против часовой?

Подскажите: мотор 2L-T. Сделал из уголка фиксатор шкива к/в наподобие того, что в мануале, закрепил на 2 болта, уперся им в пол. При попытке отвернуть, по ощущениям, дошел где-то, наверное, до 150-170 Нм (ориентируюсь на то, сколько тяну одной рукой воротком). Ощущение, что или начинает тянуться резьба самого болта, или, возможно, вот-вот начнут гнуться болты, на которые закреплен уголок. В связи с чем три вопроса: - какое примерно усилие безопасно для двух М8, которыми закреплен стопор, если они нормально зажаты, т.е. не работают на излом? - для перестраховки: у болта, которым закреплен шкив, резьба же обычная, не левая? Т.е. откручиваться он должен против часовой? - обязательно ли на болт шкива использовать удлиненную головку, или должно хватить обычной (т.к. сняв ее, мне не очень нравится внешний вид граней, несмотря на то, что пробовал открутить головкой surface drive (force), т.е. без опоры на углы граней)? Спасибо