PapaCruiser

Спасибо, Игорь! Уже заказал. И сетку в бак. Сразу хочу сетку поменять и обратку дунуть со стороны бака.

Спасибо. Клапан ЕГР после преворота на герметик? или там прокладки надо купить?

Почитал последние страницы. Всю тему не читал. Правильно ли я понял, что последние варианты с тройником с авито это не заглушение ЕГР, а скорее анулирование его работы обходным патрубком? И правильно ли я понял последовательность работ. 1. Открутить клапан ЕГР и перевернуть его на 180 градусов ( его помыть, но в нем ничего не удалять, ломать,глушить не надо?) Клапан ЕГР после преворота на герметик? или там прокладки надо купить? 2. врезать авитовский тройник в патрубок слева и соединить новым патрубком (какой диаметр?) с ЕГР через авитовский штуцер 3. Удалить медный патрубок и внизу на самоваре поставить самодельную заглушку из металла 2-3мм толщиной через высокотемпературный герметик 4. На вакуумнике заменить короткий шланг на 20см - 3мм и подсоединить к клапану ЕГР теперь уже со стороны лобовика Это всё? Ничего больше делать не надо? Мозги перепрошивать или датчики какие трогать не надо?

Сейчас промокнул всю солярку тряпкой. Выехал на трассу. проехал пару минут на скорости 100. Остановился - лужица солярки под третьей форсункой (третья по счету от фар). Под резиновыми трубочками обратки сухо. Сальники, колечки три года назад меняли, так как тоже потело в районе этой же форсунки. Меняли на всех форсунках. Но течет получается опять здесь же... ЕГР тоже потеет... наверное надо глушить, но никак тему не осилю. Пробег уже за 400...

Что в итоге было? Тоже самое как у Вас было сейчас у меня. Один в один

Отчитываюсь по своей замене и своему посту. Собственно сказать-то и нечего )) Пять лет - полет нормальный. Забыл уже про них. Напомнила уведомлялка на почту о новых сообщениях. ))

Такая же проблема нарисовалась. Спидометр и одометр отключились... Есть решение проблемы? Или куда копать?

Добрый день. Перестал показывать спидометр и одометр. Ехал на трассе и на плавном месте без скачков и тряски на скорости около 80 км/ч упала стрелка на ноль и остановился одометр. На датчик скорости на раздатке питание 12В приходит. Подключаю к разъёму новый датчик скорости (не оригинал), вращаю шестерню в любую сторону - стрелка на приборе даже не дёргается. Куда копать, что смотреть? Про моторчик привод стрелки читал, но у людей одометр работает, а у меня сразу отрубились и стрелка и одометр. Пока установил программу на магнитолу, спидометр с одометром. Считает и показывает точно. Но это полумера... Нет ли случайно какого то отдельного предохранителя на одометр и спидометр? Маловероятно, но вдруг все так просто...

Привет. Какой не родной заказывал? Как он спустя два года? Мой на сотке тоже сломался. Заменителей куча. Начиная от 700 рублей... Мелочь конечно, но не хочется перебором искать нужный вариант...

Я не нашел тогда. Да и забыл потом про это. Щелкало только при вывернутых колесах и диагоналке... а это редко бывает. Поставил хорошую музыку и звуки с улицы ушли ))) Осенью при очередной ежегодной диагностике подвески обнаружил умирающий сайлентблок левого верхнего рычага. Заменили на оригинал. Вчера прочитал тут сообщения, вспомнил про это и на пересеченке попробовал повторить ситуацию, чтобы услышать те щелчки...не получилось. Возможно сайлент как-то щелкал. Да и щелчками тот звук трудно назвать, скорее прострел. Громкий резкий, как будто тяжелую железку оттягивали и она резко сорвалась ударив по раме. Пока вроде больше нет таких звуков...

"Что ж ты фраер сдал назад....Не по масти я тебе? " М.Круг Перевожу цитату Круга. Почему не посмотрели два поста назад? Чем не устроили мои сообщения с фото, аналогами и их номерами? Какие ещё итоги нужны???

Из под капота это если ямы нет. Патрубки снимать надо... Я не особо люблю снимать то что не относится к ремонту. Только если без этого никак... А смысл в калибровке ремней какой? Все равно после замены через некоторое время подтянуть надо...

Проехал 200 км. Утром после завода двигателя загорелась лампа контроля зарядки и засвистели ремни. Ремни новые, видно обкатались. После подтяжки все нормально.

Сжал фото. Для удобства форумчан сделал длинючий Комикс в одном посте )) Ремонт генератора DENSO 27060-17230 120A 1. Снимаем плюсовые клеммы или минусовые (а можно обе) с аккумуляторов (обязательно!) 2. ослабляем натяжение ремня кондиционера и снимаем ремень (если планируете менять ремни генератора, если нет - этот пункт пропускаем) Далее всё делал с ямы. 3. Снимаем защиту (переднюю часть до пластика) 4. Ослабляем стопорный винт механизма натяжения ремней генератора (над шкивом нгенератора) 5. Выкручиваем почти до конца винт натяжения ремней генератора. И откручиваем окончательно стопорный болт. 6. Ослабляем большой болт крепления генератора 7. Толкаем генератор рукой к двигателю, чтобы ослабить ремни 8. Скидываем ремни 9. Выкручиваем до конца болт крепления генератора 10. поворачиваем генератор задней частью к себе и снимаем фишку (нажимая на неё пальцами), снимаем клипсу крепления проводов и откручиваем гайку крепления плюсового провода. 11. опускаем генератор вниз 12. зажимаем шкив в тиски, предварительно обернув его старыми клиновыми ремнями 13. Откручиваем гайку шкива (резьба стандартная, крутим против часовой) На оси генератора есть шлицы под ключ, я сперва думал, что это стопорный болт гайки шкива, ну и слизал все шлицы. Оказывается это грани под спецключ. Нас они вообще не интересуют. Просто откручиваем гайку. Усилие при первом снятии очень приличное. Затягивайте шкив в ремнях в тисках со всей силы. И потом метровой трубой. Ну или гайковертом мощным. 14. Откручиваем и снимаем заднюю крышку 15. откручиваем болтики реле регулятора, диодного моста и снимаем их. Реле снимаем вместе со щеточным узлом 16. вынимаем резиновые проставки диодного моста 17. откручиваем 4 гайки на корпусе для располовинивания генератора 18. зажимаем генератор за ухо в тиски и аккуратно постукивая по выступам в корпусе (или забивая острый тонкий нож в место соединения половинок) располовиниваем корпус. 19. Вынимаем ротор. 20. Снимаем задний подшипник с вала ротора, поднимая его двумя плоскими отвертками 21. откручиваем крышку заднего подшипника в статоре. 4 болтика 22. Переворачиваем статор вверх ногами, раздвигаем пошире тиски, кладем статор ушами корпуса на губки тисков 23. Головка на 11 вставляется в подшипник и постукивая по ней выбиваем подшипник. Бить по внутреннему кольцу допускается только при замене подшипника на новый. Поэтому смело бьём. 24. При необходимости протачиваем контактные кольца на роторе. Я снял пару соток на своём токарном станке ТВ-4. Можно просто после сборки раскрутить статор дрелью и наждачкой нулевкой (выше 1500) обновить контакты 25. Чистим от пыли и грязи обмотку. Можно даже промыть Кёрхером и продуть воздухом. 26.Чистим место посадки и Ставим новый передний подшипник. NSK B17-101AT1X (750рублей) (размер 52х17х16). Его запрессовываем через старый подшипник легонько ударяя по наружному кольцу по кругу. 27. Ставим на место крышку 28. Вставляем ротор в задний подшипник 29. Почистим место посадки и пружинную шайбу заднего подшипника. Немного смазки на пружинную шайбу. Вставляем новый задний подшипник в крышку. Подшипник NSK B15-69T12. (290рублей) Подшипник со стопорным кольцом, поэтому сперва заправляем стопорное кольцо (нажав на него пальцем, чтобы утопилось в подшипник) в посадочное отверстие и далее опускаем весь подшипник до фиксации стопорного кольца. Он получится вровень с крышкой. 30. Чистим посадочные бортики половинок корпуса от грязи и окислов. Одеваем заднюю половину корпуса. Задний подшипник на вал туго садился, поэтому использую головку подходящего размера легонько постукивал через неё по корпусу, осаждая пока не покажутся болты достаточно чтобы накрутить гайки. Далее гайками закручивая крест накрест (как колеса) соединяем половинки. 31. Прикручиваем обратно шкив. 32. Одеваем резиновые прокладки диэлектрики на выводы обмотки. 33. Ставим новый диодный мост. Мост аналог 27357-17230. Krauf AEN6947YJ. (1200рублей) Мост на 120A. 4 пары диодов. По весу аналогичен оригиналу (сравнивал с другими – гораздо легче, силумин). Мост предварительно проверяем тестером. Разница в показаниях не должна быть более 30 единиц (со слов знакомого автоэлектрика). В идеале они вообще должны быть +-2единицы. 34. Прикручиваем к реле новый щеточный узел. Узел ставил оригинал 27370-75060 (900рублей) 35. Ставим новое реле регулятор и щетки. Реле регулятор тоже аналог (27700-50030). MagnetiMarelli AMP0854-14V. (1200р) Щетки углубляем тонкой отверткой и одеваем на вал. Прикручиваем все болтики на место. И одеваем резиновую крышечку пыльник 36. Ставим заднюю крышку 37. Монтируем генератор на место. В этом случае удобнее сперва вставить генератор в уши двигателя, вставить ось (ищем соосность покачивая генератор), далее уже можно вставить фишку и одеть на плюсовой болт черный пластиковый диэлектрик и одеть клемму. У клеммы отогнутые усики должны углубиться в специальные пазы в диэлектрике. Только после этого клемму затягиваем гайкой. 38. Прижимаем генератор максимально к двигателю и одеваем новые ремни. Ремни ставил Continental 10X1005. Данные ремни одевались очень тяжело, получилось только натягивая их отверткой на шкив и как бы сталкивая в канавку. 39. Прикручиваем натяжную пластину стопорным болтом. Но не до конца. 40. Натягиваем ремни, закручивая натяжной болт. Не перетягивайте, это грозит быстрым износом переднего подшипника. Затягиваем стопорный болт. 41. Ставим ремень кондиционера, натягиваем и стопорим. 42. Ставим новые аккумуляторы (ну или старые если они тоже ничего)). Прикручиваем обе плюсовые клеммы. 43. Заводим двигатель и где-то через минуту (у меня чуть меньше) видим на холостых 14.3 В. Ура, товарищи! ))) Несжатые оригиналы фото на яндекс-диске https://yadi.sk/d/dV86HcgyW5PdXw

Тогда уж обе снимать, а то случайно упавший ключ на минус и кузов тоже даст цепь, а плюсовая клемма болтающаяся внизу генератора наворотит бед. А я плюсовую снимаю всегда потому, что она легче прячется вниз и фиксируется, а минус вечно выпрыгивает... А на аккумуляторные клеммы одеваю колпачки, от вот таких вот "случайных" задеваний.