серЁга 23ru.

Вообще тема с мягким верхом заманчивая, я бы на лето с удовольствием поставил. Но 1000 баксов это перебор, да ещё доставка почти столько же . В ветке семидесяток лёгких, была тема не так давно, человек хотел сам делать тент и интересовался штатной конструкцией тента семидесяток. Но чё-то заглохло там всё. Может пойти по этому пути?

может сразу вот такой искать?

ибо нефиг

Щас будет много букоф, все они честно стащены с дружественного форума сиэрвишников-хондоводов! Надеюсь таковых здесь нет, иначе мне кирдык Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей? Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете "жигулёвским деталям", а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка с экономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать. Что не любит кислородный датчик. Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях. Как проверить лямбда-зонд Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов): 1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода. 2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях. 3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт. 4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов. 5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град. 6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин. 7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав "выхлопной" смеси. 8. Если мерить осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро. 9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф. Ещё дополнительно, как проверить- Лямбда-зонд (датчик кислорода). Методы его проверки. Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО. Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода: Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя. Ухудшение топливной экономичности. Несоответствие нормам токсичности Преждевременный выход из строя катализатора. Вам потребуется следующее оборудование: цифровой вольтметр. «A propane enrichment device» - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( - это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси. Прим. Колобок(с)) Разъем-переходник для подключения датчика кислорода. Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля. Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени. 1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений. 2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом: Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру. Увеличьте обороты движка до 2500. Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене. 3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого: Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку. Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене. 4. Проведите тест динамических режимов. Для этого: Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска. Подсоедините параллельно разъему вольтметр. Восстановите нормальную работу системы впрыска Установите обороты двигателя в пределах 1500. Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене. Что следует предпринять: Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора. Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом). Другой метод проверки: Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи. До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным. Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными. В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием. Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто. В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH: OTC 7189 Oxygen Sensor Wrench или Snap-On 56150 Oxygen Sensor Wrench (Crowfoot type). P.S. Данный текст является переводом официальной бумаги. Написана эта бумага для работников автосервисов, обладающих необходимым оборудованием и знаниями. Если Вы не уверены в том, что поняли о чем идет речь и для чего это нужно - не стоит пытаться воспроизвести тесты не имея под рукой соответствующего оборудования. Надеюсь модераторы меня за такую портянку не збанят навечно, а то так и буду маяться с хондоводами !

Доброго дня всем ! Отчитаюсь по коробке: коробас приехал в оговоренный срок, в деревянной обрешётке. Уже неделю как установлена, работает без проблем. В общем всё хорошо. Спасибо всем за участие, внимание и поддержку!

У меня клинил уголёк в крышке трамблёра, холодный заводился и работал идеально как прогреется троил и глох, пока не остынет не заводился.

Ну как зачем? Хотелось брата подстраховать, но он молодой горячий, торопится. Из Владика 2-е недели ждать, не хочет. Я ему говорил- съезди в Сочи, посмотри сам чё там, как. Ну теперь имеем то что имеем.

В общем не выдержал он мучений поиска и наслаждения ожидания и заказал таки вчера у них коробку! Теперь неделю курим. По результату отпишусь, будет так сказать проверено на себе. Ну и узнаем действительно ли Сочи так дорог .

История такая- у моего двоюродного брата, на митсубиши дион, легла коробка автомат. Он находит эту фирму, созваниваеться, отправляет фото стс. Они говорят- коробка есть! Цена 6500р. и предоплата 100%. Доставка из Москвы 2500р. Он два раза при мне уточнил модель коробки и что она точно встанет на его тачку. Короче перевёл им деньги, получил уведомление о принятии заказа и сидит с чувством выполненного долга! Примерно через час звонят ему эти продаваны и говорят: звеняй братуха- ошибка вышла, эта коробка тебе не встанет! У тебя 2wd а этот коробас 4wd! А 2 wd стоит восемь с половиной тысяч рублей, и надо доплатить ещё 2рубля! но сразу добавили: что мол если вас такой вариант не устраивает, мы деньги вернём! О-как! Брат мой с денежками уже попрощался мысленно, но на всякий случай попросил деньги обратно =) и деньги ему вернули!!! Но как говорится- ложечки нашлись но осадок остался! Вот и думаю: дай спрошу здесь у местных, может кто-нибудь знает ребят. И может нормально работают а я перестраховщик! Деньги-то не большие но как-то не хочется оказаться лошарой

Сочинцы, может кто имел дело с этой фирмой- https://www.avito.ru/user/36e182c2f2e25cb508d4c501f68d08f2/profile?id=1565496569&src=item&page_from=from_item_card&iid=1565496569 Просто не хочется ехать в Сочи просто чтобы убедиться что там работают реальные люди.

Богатые !

Та фигня, семь страниц всего! Ещё даже масло не обсуждалось! Но сведётся как всегда, всё к бабам! И это хорошо!

Добрый день, интересно состояние зеркал и управление их регулировкой. Ну и цена . Упс, пока писал опередили ). Если чё в очереди

Я тоже за бензин, современные дизеля мне кажется на порядок дороже в ремонте чем бензинки. Да и сложнее. Если вдруг сломается. А она сломается . У жены дизельный ssangyong new action, ей ездить нравится, мне ремонтировать не очень

Ну технический же форум: свап мотора !

Всем бобра! Вспомнил я намедни что не отписался здесь по поводу своего саньёга и эпопеи с заменой клапана форсы и распылителя. Короче, китайское гуано оказалось таки китайским гуаном ! Хотя на профильном форуме люди ставят и ездят я х.з. В общем заказал два ремкомплекта оригинальные в "кореане" , все встало как родное и сразу заработало как часики! Гайки стяжные не менял (небыло в наличии). Обясните кому не сложно, они тянутся с усилием 5 н/м. практически от руки, не могу понять за что их-то в утиль?

На счёт гофр согласен, целиком и полностью! А в китаесифоне от душевой кабины гофра на выходе имеет 20мм. Короче- "на тебе Боже шо нам не гоже"

"Вертикально вниз" на практике ни когда не получается, т.к. это может быть достигнутого только на стадии прокладки труб канализации и только при наличии самой душ.кабины . Тоесть берём поддон, монтируем сифон и подгоняем выход канльи, как говорится: в теории между теорией и практикой разницы нет, но на практике она есть! Второй момент: родной сифон на китайской кабине - скорее водоприёмник, и выполнен он наотипись, то есть полное гуано которое нужно выкинуть без сожаления. На его место в идеале поставить обычный сифон для ванн, заглушив при необходимости выход на перелив. Но если хочется сохранить красивый, блестявый, китайский слив то берём китайский, блестявый слив и топаем в ближайший магазин сантехники. Там подбираем сифон у которого накидная гайка водоприёмника по диаметру подходит к китайскому сливу, шаг резьбы не подойдёт 100%, да и пофиг! Дома: желательно пока кабина не собрана, собрать сифон и свапнуть его на поддоне с китайским сливом. На резьбу китаеслива можно намотать фумку (много), но я предпочитаю паклю жирно пропитанную силиконом, так надёжнее. Смонтировать можно и на уже установленной кабине но вдвоём (кто-то должен изнутри кабинки вкручивать китайский слив в наш сифон) и одно из этих двух тел должно быть достаточно субтильное и ловкое, чтоб одной рукой держать гайку сифона ровно, без перекосов (резьба то не совпадает =)). Сам китаеслив желательно тоже поставить на силикон, потому как его гайка которая прижимает его к поддону не всегда таки прижимает, ну китайжеш! Ну и на сладкое третий момент- китаекабины очень низко стоЯт над полом, и перепад высот между дном кабинки и входом в каналью очень мал. Кстати учитывайте это при выборе сифона, они разные, иногда приходилось покупать два и собирать один нужной конфигурации. Короче, кабину надо поднимать над полом! Вариантов вижу три: первый, колхозный - просто подложить чего-нибудь под ножки Порнуха конкретная, но быстро =). второй вариант- купить удлинённые гайки, муфты, втулки с резьбой ( не знаю как правильно называется,) и шпильку нужного калибра. И удлиннить ножки кусками шпилек, на сколько душе угодно. Но не забывайте что передние ножки станет видно из-под фартука, поэтому без фанатизма =)! ну и третий вариант: купить и отрезать шпильки- ножки нужной длины и заменить их нафиг! Сантиметров 4-5 обычно норм. Звиняйте за много букоф, но проверено на себе !!!

Подсос воздуха, после ДМРВ поискать с пристрастием. Больше на ум ни чего не приходит =). А ошибки выдаёт какие-нибудь?

А на вот эти "крутилки" не реагирует?

?Красота!!! А Тывинцы -шустрые! С пятидесяткой-то суметь убежать от хозяина ???

А,, пропустил что термостат меняли ну тада ждать лета и надеяться на светлое будущее

А муфта вентилятора рабочая? И ещё, может банально термостат заклинило в закрытом состоянии вот и греется? Потому что у меня не кипит в любых пробках, перевалах, и жаре.