Forum1

Я бы ещё посмотрел привод вентилятора радиатора. Правда, только это на дизельных движках

по марке жидкости которую залили, сейчас точно не скажу, но залили точно для гидроусилителей.

Всем доброго времени суток. Обозначу свою проблему, дабы не создавать новой темы. Авто 2008 г.в. дизель автомат, пробег только за сотню перевалил. Руль в одночасье потяжелел, сервисмены приговорили насос ГУР, хотя он не гудел. Вскрытие показало множественные задиры и сомнений о необходимости его замены не возникало. Поставили оригинальный насос, все заработало, только при повороте руля раздавался протяжный гул на оборотах свыше 1800. При оборотах ниже не гудело. Руль крутили, систему (включая бачок) мыли, сеточку продували и прочие танцы с бубном практиковали, чтобы выгнать воздух из системы, ибо пузырьки воздуха наблюдались на оборотах ок. 2500. Грешили на насос, но перепробовав 2-3 других (в том числе 1 с донорской машины), подозрения с насоса были сняты. Заменили рейку, сильно потела, поставили от Тайваня, гул не ушел. Заменили шланг ВД, хотя он не потел (поставили оригинал), проклятый гул так и не ушел. На авто 2014 г.в. и старше у рейки ставится отдельно клапан, он забивается и приводит к выше обозначенной проблеме, если не мыть систему перед заменой насоса. Но это не мой случай, у меня авто 2008 г.в. и ни на схеме, ни вживую загадочного клапана нет. Уже и резать шланг с трубкой хотел в поисках пресловутого клапана (вычитал на одном из форумов, что, мол, он запрессован в фитинг шланга), да руки пока не дошли. Следующим под подозрение попал радиатор, но собрав гидравлику в обход него ничего не поменялось. В итоге собрали как есть, и выдали пепелац в пользование, с предписанием на замеру радиатора (просто менять уже не чего). В общем озадачен я причинами сохраняющегося гула при повороте руля на оборотах выше 1700-1800 и пузырькам воздуха, появляющимся в бачке на более высоких оборотах. Гул не имеет ничего общего со скрипом (воем), который раздается от рулевого вала, поскольку при оборотах ниже указанных ничего нигде не гудит. Буду рад высказанным предположениям или советам/подсказкам в каком направлении двигаться.

На дизеле руль двумя пальцами как с электроприводом не покрутишь, но должен легко крутиться одной рукой. Подними обороты до 2000 и покрути руль. Если крутится, то у тебя умер насос. Насос может сильно не гудеть при этом, так было у меня - см. ниже.

На соседнем форуме нашел информацию по схожей проблеме - подсос воздуха в системе ГУР. Объясняется неисправностью работы клапана, но на сколько я понимаю, данный клапан не ставился до 2014 года, то есть на моём авто его не должно быть. Кто знает систему из опыта, есть ли там аналог этого клапана и в чем может крыться причина подсоса воздуха? Поменяли и помыли уже все что можно было, а жидкость пенится от 2500 об/мин.

С поднятой мордой крутили руль и ездил потом неделю. И бачок промывали раза три уже. Насос новый, сальник не сопливит. Шланг высокого давления заменен на новый оригинал, низкого давления не меняли.

Подниму тему ещё разок. Поставили оригинальный насос, но жидкость пенится на оборотах свыше 2500. Поставили другой насос, результат тот же. Заменили рейку, сопливила, не помогло. Заменили шланг, все равно пенится. На каждом этапе систему промывали. Грешили на насос (хотя оригинал брал у сервисменов, но у них доверия не было), привезли донорскую машину со ?% оригинальным насосом - результат тот же. Говорят, что остался только радиатор, но покурив форумы не встретил нигде, что радиаторы вызывают проблемы в системе ГУР. Теряюсь в догадках о возможных причинах вспенивания жидкости. Кто сталкивался? А может мыслями кто поделится?

написал в личку

Мысль понятна. Спасибо, буду заказывать родной

В том, что предложений по дизелю на рынке нет, а на бензин штук 5 в диапазоне от 9 до 40 руб. А в чем неимоверность замута?

Спасибо за быстрые ответы. На сколько я понимаю, привода действительно могут быть разными. Если корпус в те же отверстия встанет и внутрянка одинаковая, то можно ли заменить вал с приводным шкивом или только шкив? Нашел видео на Ютубе где взяли ГУР от Камри заменили вал со шкивом и поставили на 200ку.

Комрады, приветствую. Столкнулся с проблемой закусывания руля на дизельном TLC200 (2008 г.в., пробег 110000км). Поначалу подумал что крестовина рулевого вала, но сегодня обратил внимание, что руль становится тяжелым только на холостых оборотах, как даешь немного газ, то крутится. Полагаю это верный признак проблемы с насосом, либо он помер, либо клапан засорился. На диагностику поеду только в среду, а тем временем прошерстил предложения в местной барахолке и наткнулся на предложения, но с другим партномером. По вину определлися вот такой 44310-60500 на VDJ200, а прелагается вот этот 44310-60480 на UZJ200. Полагаю это от бензиновой версии, посему вопрос к знатокам, взаимозаменяемы ли насосы бенз/дизель?

всем спасибо заответы и комменатрии. Есть пища для размышления

На Сахалине стоимость работ с подрывом кузова начинается от 120 тыр.

Загляните под крышки клеммных колодок слева (от ног водителя) и справа (от ног пассажира), если там все мокро, сушите и меняйте резинку люка на крыше. Если сухо, то на диагностику и скорее всего копать в сторону сигналки.

Была несколько иная, но похожая проблема. Кондиционер задней зоны не работал. На улице жара, а сзадних дефлекторов еще и горячим воздухом дует. Проблема крылась в электрике, точнее в обрыве контакта в колодке слева у ног водителя. Был оборван контакт отвечающий за открытие клапана линии кондиционирования, поэтому дуло все время горячим. В первую очередь обратите внимание на то, запоминает ли головное утройство выставленный температурный режим. Когда система неисправна, то ошибки на панели может не быть, но после нескольких часов простоя мозги сбрасываются на заводские установки. То есть, скажем, пришли утром, завели мотор, а температура выставлена везде на 22С и из дефлекторов не дует, хотя накануне климат не отключали. Как лечил вот здесь, первые полторы страницы.

Всем доброго дня. Авто 2008 г.в. дизель. В очередную диагностику ходовой вместе с мастерами заглянул под днище и увидел малоприятную картину расползающихся рыжиков. Сварные швы рамы, кронштейны порогов, мост, рычаги все рыжее. Тело рамы пока еще не сдается, но помятуя проданный Прадос могу предположить, что к лету все станет желтее. Антикорр с внутренних поверхностей задних крыльев в большей степени уже отлетел огалив грунт, местами и там начали вылезать рыжики. В раме и в порогах замечен песок и его много, а стало быть надо выдувать или вымывать, а поле обрабатывать все полости и ставить заглушки коих сейчас нет. Заехал в цех антикоррозийной обработки, предложили делать со снятием кузова и двигателя с рамы. Мол, так смогут и раму и днище кузова отпескоструить и нормально обработать составами. Промоют полости рамы и порогов, чего в сборе сделать проблематично, а после обработают. Поискав информацию на просторах интернета в т.ч. и на данном форуме не нашел ничего конкретного с указанием того, как и что нужно для этого отсоединять/снимать. Есть отдельные темы про замену подушек, про снятие заднего бампера, и обработку различными составами, но так чтоб прямо целевым образом касалось снятия кузова для антикорра не нашел. Как пример того, что хотелось бы увидеть - это разбор двигателя 200-ки в теме капремонта. Неужели антикорр на столько редкая или невостребованная процедура для двухсотки, что никто из форумчан не делал? Кто может касался подобных работ отпишитесь, что необходимо снимать кроме бамперов, какие подводные камни (кроме возможных поломанных пистонов), с какими "ушками", крепежами и пр. нужно быть аккуратным? Что, кроме рычага АКПП освобождать в салоне? Какие подводные камни при сниятии двигателя? Или все это чрезмерные активности и не стоят усилий? Буду благодарен советам и если кто-нибудь поделится опытом.

Решил вынести в отдельную тему, может кто сталкивался и подскажет решение. Авто дизель 2008 г.в. 4-х зонный климат, холодильника в подлокотнике нет. На днях решил дозаправить кондиционер, не то что бы не холодил, но кто-то подсказал, что нужно периодически проверять и при необходимости доливать фреон. До вмешательства все работало хорошо (или мне так казалось), кондей холодил не очень интенсивно, но вполне адекватно и обеспечивал комфорт при заданной температуре, как в передней части салона, так и сзади. Вне зависимости от того включен задний контур или нет, муфта работала стабильно - секунд 10-15 покрутит компрессор, потом отключится секунд на 30-40 (замечал по оборотам двигателя). Здесь речь идет о режиме поддержания заданной температуры в салоне; в режиме охлаждения до заданной температуры, понятное дело, компрессор молотил дольше. Все время езжу на режиме "Авто", температура в салоне задана на уровне 21,5С. В общем заехал на тех станцию, вакуумирование показало, что из положенных 800 мл (смотреть табличку в подкапотном пространстве, на предмет сколько его нужно, сам не стал, поверил на слово сервисменам, не впервые заехал к ним), живого объема фреона в половину меньше. Дозаправили 400 мл, поехал и вот тут началось. Стоя на светофоре сначала заметил, что стрелка тахометра гуляет вверх-вниз каждую секунду, то есть муфта то включится, то выключится. Затем муфта включилась и минут 5 компрессор молотил, потом отключилась секунд на 8-10 и опять в работу. Оба контура (перед и зад) работали в режиме "Авто". На трассе, вдруг, вообще начало дуть едва прохладным воздухом, при температуре наружного воздуха 26-28С. При снижении температуры наружного воздуха до 20, муфта включалась с периодичностью 10 сек (примерно). Покурил тему на разных форумах, в т.ч. на нашем, нашел объяснение частому включению-отключению - много фреона. Вчера снова вакуумировали систему, и заправили на 100 мг меньше. Теперь когда включен климат только на переднюю зону салона, то муфта включается и отключается - с циклом 10 сек (примерно). Зато при включении обоих контуров (перед + зад), компрессор молотит минут по 7-8, затем муфта его отключает на 8-12 секунд и опять включает минут на 7. И это все происходит когда салон уже охлажден до заданной температуры. Из дефлекторов дует достаточно холодный воздух. За бортом опять около 27С. Пересев на заднее сидение стал менять режимы обдува и обратил внимание, что: 1). При работе только передней зоны муфта включает-отключает компрессор каждые 10 секунд (примерно). 2). Включение задней зоны заставляет компрессор молотить подолгу - по 7-10 минут. В чем может быть причина такой продолжительной работы компрессора при включении задней зоны, при том, что там уже очень комфортно или может даже прохладно? Давление в системе не мерил. Диагностику не делал, кнопка А/С не мигает. Есть ли у кого процедура диагностики, чтоб понимать что делают в сервисе или у официалов? Можно ли замерить давление в в контуре передней части и задней по отдельности и какие параметры должны быть? Если есть кто сталкивался с проблемой, буду благодарен подсказке куда копать или совету как и что мерить.

Двигатель послушать, посмотреть и прочие стандартные методы проверки ввиде диагностики не помешают. Прокатиться для понимания состояния ходовой и трансмиссии. Реальный пробег вы не узнаете если машина регулярно не обслуживалась и владелец не предоставит заказ-наряды, где обычно указывается пробег рядом с датой. на подъемнике поднимайте и смотрите на коррозию порогов и наличие песка и отложений в раме. К этому возрасту авто скорее всего уже подвергалось анктикоррозийной обработке, возможно не одной. Состояние электрики под днищем, бывает, что провода отваливаются от соленоидов актуаторов блокировки раздатки и заднего моста. Попробуйте включить блокировки из салона, если не работает, то см выше. Герметичность люка (если есть) вы тоже проверить не сможете, а в доджливую осень и/или снежную зиму он о себе напомнит замыканием контактов в колодках в ногах переднего пассажира и водителя. Задайте вопрос об этом владельцу и посмотрите на его реакцию. Иногда герметичность люка не при чем, бывает забиваются дренажные каналы люка, эффект тот же самый - вода в салоне и на эл. разъемах. Проверьте работу климата, если не работает, то разбираться в тонкостях непростое удовольствие. В дорестайловых авто (до 2011 года) с прямоугольными противотуманками - ломаются кронштейны крепления противотуманок при заезде в сугроб, потом болтаются. Вроде все, что вспомнил, наверняка накидают еще. Полистайте на форуме, вы не первый кто задает подобные вопросы.

внутри выставлено 21,5С в обеих зонах. Меня больше озадачивает тот факт, что с задней зоной теперь работает минутами, при этом в салоне комфортная температура. До того как дозаправили фреон так не было. Работало одинаково с периодичностью по 10-15 секунд вне зависимости от того включена задняя зона или нет.

26-27С

холода в салоне достаточно, дизель не греется. вот только с включенной задней зоной компрессор молотит минут 8 в среднем, отключается секунд на 10, потом опять молотит. с включенной только передней зоной цикл работы компрессора около 10 секунд.

то есть можно сказать, что система работает нормально?

какие могут быть причины различной температуры на выходе из дефлектров передней и задней зон? Или на ХХ это вполне нормально?

если на датчике шуба, то охлаждаться будет медленнее, разве нет? это как мерить? Техскрином можно или к дилеру? эх, знать бы где искать это завтра проверю у меня очень заметно слабее