l848

Пробка на сотке. В правом нижнем углу пробка с трубкой. Чтобы слить ОЖ ее не надо откручивать из блока, открутить требуется только винт торчащий из нее, все остатки (около литра) стекают по трубочке, предварительно на нее стоит натянуть шланг 8-ку.

Я сделал фотку пробки, расскажите как вставить, и чем ее умять, моя большая не вставляется.

Сточи головку, езжай в шиномонтаж, ударной турбиной и сточенной головкой отвернешь с большой вероятностью, или сам стучи. Только если турбиной отворачивать будешь, осторожнее с маслом, пробка выскакивает на раз, гайковерт прижимаешь, чтобы масло не выскочило, тут же включаешь реверс и чуть обратно. Либо просто аккуратно откручиваешь дозируя воздух.

Велик могучий русский языка!

ДА,именно так все ответные разъемы со стороны проводки для ТНВД и EDU, СПВ у меня нового образца с проводком.

Спасибо, дружище у меня свой глюканутый есть Из-за чего и сыр-бор весь! Мне ответная часть проводки нужна если лежит у кого без дела...

Как стану разбирать ТНВД, сфоткаю, конечно, но там место уж больно для фотика неудобное... пока номера повыдергивал из доки: ROM: 90980-11028 SPV: 90980-11155 TCV: 90980-10720 NE : 90980-11250 EDU: 90980-11024

Собрал электронную часть, сейчас пишем прогу, нужны разъемы для подключения к ТНВД и EDU, А именно кусок бэушной косы подходящий к ТНВД (разъемы NE-сенсора, ROM, SPV, TCV), и кусок косы на EDU с 5-ти контактным разъемом. В принципе оно, наверное, есть и в екзисте но может у кого в хламовнике валяется ненужное, большую пользу бы принесло! Кто обладает какой либо и инфой о формате ROM, поделитесь, пожалуйста, а то хачить ее ну очень трудоемко!!!

Помогать принято а пытать с пристрастием нет конечно можно строить догадки бензин-дизель, что за мотор, обычно человек который хочет чтобы его вылечили по фото подробно это фото опишет или хотя бы не поленится заполнить визитку, ну и описать проблему подробно... Вот как то так, удачи!

Ты кто? Понятно что первый раз пришел с проблемой и крыться собрался? Объяснить как началось не судьба? Ну... оно конечно партизанам в недавние времена... это те когда соток еще они не знали

Если требуется чтобы ЖПС ЖПС-ил в плотном лесу или в высотной застройке, то антенну по любому будешь выносить на крышу, я к этому пришел, когда достало пропадание сигнала в крупных городах и в лесу, если антенна размещена на передней панели, то у тебя перекрыта вся задняя полусфера.

Cеверс 1.5квт пользовал на праде 95-м, нареканий нет, кроме того, что потели подводящие шланги нашего производства, но за 5 лет эксплуатации в умеренно-холодном климате понял, что правы шведы.... Лучше дефы в блок на 800 вт нету ничего. Поскольку Северс при температуре до -30, явно перегревал, если оставить его больше чем на 2 часа, и блок горячий и снег на капоте растаял и электричество мимо. Если позволяет блок, я бы ставил на умеренный холод Дефу, сейчас на сотке стоит дефа 831-я в блок - 800вт, прошлой зимой при -36, за 2 часа блок доходит до 0 град, считаю что больше не надо, и в поле от генератора если приспичит разогреть не проблема. А в салон проще всего поставить Термину стоит порядка 140 евро, а греет мгновенно, графики на дефе есть, при -25 за 15 мин в салоне 8-10 град, и это не рекламный трендеж, реально так, по крайней мере у меня. Бюджетней дефовской термины я в финке еще одну шведскую контору видел, не помню названия, ИМХО в инете найдется.

Дружище, я б с тобой попил пивка на праде 95-м праворуком , думаю обпились бы, это не 80-100, тут крыло пришлось бы снимать, а не 5 клипс в подкрылке!

Единственный вопрос, скажи, этот совет потому, что активная стоит у тебя? Если так, то скажи, пожалуйста, как ее зовут, все что мне попадалось - дерьмо полное, ни одна толком не работала в городе как раз из-за перегрузки активной части (усилителя), а за городом, она вроде бы как и не очень нужна. Кроме того, любая активная антенна, наклеенная на стекло, как правило, имеет преимущественно горизонтальную поляризацию и, если в городе, из-за переотраженки, это и не так важно, то за городом вся ее активность тратится на преодоление потерь кросс-поляризации. Вот как-то так.... Я бы посоветовал починить штатную, результат порадует гораздо больше. Я чинил на предыдущем прадике-японце, ту которой было 12 лет, ничего страшного, единственно, либо самому делать, или отдать тому у кого руки правильно заточены, конечно-же в сервисе тебя пошлют или разведут на новую. Есть еще вариант, поставить не убирающуюся, но это вопрос религии, это для тех кто очень любит радио

гугли: "замена масла в АКПП A750F" на второй-третьей ссылке наткнешься http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=printpage;topic=10130.0 Разжевано, дальше некуда! Удачи!

На порядок облегчается снятие поперечного воздуховода за счет отсутствия трубки ЕГР, и, соответственно, доступ к голове для регулировки клапанов. И никакая гадость не загораживает 20% проходного сечения воздуховода!

Глушим EGR, при наличии под рукой фрезерного станка, я делал так:

Очень похоже на недостаточное количество хладоагента, если ты уверен что испаритель чистый, не забитый грязью, то я бы начал с того что померил давление в контурах кондиционера.

Я выдрал с корнем и заткнул в выхлопном коллекторе пластиной 6мм а вместо клапана сделал переходник дюралевый.

Масса вариантов, тем более в Н-ске! Поиском пошарь, не так давно была большая тема про эти головы http://www.aliexpress.com/wholesale?Search...cruiser&catId=0 По крайней мере в отзывах по моему даже наш форумчанин их таскает http://www.aliexpress.com/product-fm/33309...holesalers.html

Тебе или опять к официалам, поскольку тормоза электрические - или читать книги и делать примерно так - на истину в последней инстанции не претендую, поскольку взято с лексус-клуба, но мне всегда помогало, пока сканером обзавелся: Сначала собственно гидроаккумулятор и передний контур- 1. при выключенном зажигании, нажимаем на педаль тормоза 40 раз и более 2. включаем зажигание и проверяем, что насос отрабатывается и через 30-40 сек. останавливается. Если насос не останавливается, повторяем операцию. На самом деле ждать пока накачается гидроаккумулятор приходится дольше -1-2 мин, причем добивать он будет в 2-3- серии, Больше 2 мин не держи и следи чтобы мотор не грелся сильно. Аккумулятор лучше сразу прорубить к нормальной зарядке, он должен быть полностью заряжен!!!!! 3. Включаем зажигание, жмем на педаль тормоза 20 раз и более, держим, выпускаем жидкость с переднего левого контура (автомобили с левым рулем) и так несколько раз, пока не прекратят выходить пузырьки воздуха. Все, гидроусилитель прокачан. Проверяем работу насоса по пунктам 1,2. Когда выполняем действия согласно п. №1 давление на педаль ослабевает, ход педали увеличивается. Это нормальное явление. Далее надо прокачать задний контур при помощи электронасоса, частично описана также прокачка переднего, т.к забирал копипастом "...Прокачка системы Поверните ключ зажигания в положение "0". Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости. Тормоз левого переднего колеса Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза. Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении. Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза. Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей. Тормоз правого переднего колеса Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза. Тормоз правого заднего колеса Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза. Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении. Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей. Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза. Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей. Тормоз левого заднего колеса Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза. АХТУНГ!!! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ. Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей. Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении. Плотно заверните штуцер прокачки. Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса. Поверните ключ в положение "0". Подсоедините разъёмы на крышке бачка. Проверьте герметичность системы...." Подробности ищи у Лексов, удачи!

тройка на XM-L будет при токе в 1.5А давать суммарный поток не менее 1560Лм, соответственно потребление составит 14 Вт не считая потерь в драйвере, при этом спектр будет не как у кохозного ксенона или электросварки, температура порядка 3700-5000. Правда, согласен, о дешевизне в данном случае речи не идет, но я собираюсь делать для себя и хочу чтобы не вылезало за высоту релингов, т.е. люстра была бы минимальной высоты и не свистела. Во поэтому собственно и пытаю советы бывалых, прошедших уже весь этот путь! Спасибо, удачи! http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf

Доброго дня! И все таки прошу практиков люстроведения пояснить вопрос расположения линз? На приведенной картинке показана линзованная оптика для диодов а не параболические отражатели, так какой же прок ставить их в 2 ряда, увеличивая высоту люстры? Все равно, если оптические оси линз параллельны - все пятна сольются и какая разница, друг над другом будут излучатели в сорока миллиметрах или рядом. На мой взгляд гораздо полезнее было бы объединить их в группы, например, по три линзы горизотально, поскольку удобно будет запитывать их от 12 вольт, и, далее, располагая группы в ряд по горизонтали, поворачивать несколько их друг от друга по вертикали в осях, размывая пятно по дальности. Одна тройка на диодах XM-L заменяет 100 ваттную фару по световому потоку, 4 тройки на крышу и вроде как ништяк, а если 6 то просто погибель всему живому! И гораздо технологичнее такая штука получается, одна тройка будет шириной не более 140мм. Удачи!

Поскольку не обладаю опытом применения подобных девайсов в реальной жизни, а сделать по электронике могу многое, прошу пояснить что значит:- "соединение в одну строчку большого кол-ва источников не очень эффективное". Я полагаю, что оптика с телесным углом 10 град, а другой под рукой просто нет, дает на расстоянии 50 метров пятно размером 9 метров на перпендикулярной поверхности, естественно что при размещении например поперек на релингах, форма пятна на дороге на расстоянии 50 метров, не круг не разу!Но по ширине оно останется таким-же - порядка 10м. Поясни, пожалуйста, что можно улучшить размещая источники света друг над другом если их оптические оси параллельны в вертикальной плоскости? А если не параллельны так зачем тогда их размещать друг над другом? Размазать свет по дальности можно непараллельностью осей в вертикальной плоскости, а уплотнить поток по энергии достаточно просто добавляя источники по горизонтали с осями паралельными в горизонтальной плоскости? Или я не прав? Кстати посмотри на Ауди последнего поколения со светодиодными фарами, там кластеры все по горизонтали... http://www.tdiservice.ru/technology/led/ Очень хотелось бы услышать компетентное мнение людей кто пользовался подобными люстрами и что они от этих устройств ожидали, тогда будет понятно хоть в каком направлении двигаться! Удачи!

Вобщем ты недалек от истины Иногда сырой нефтью было бы полезнее Ветлуга, Шарья, Тотьма, Вельск, Каргополь, Нандома, Пудожь, Вытегра.. список большой, жалко заправки не фоткал! "Королева бензоколонки" отдыхает!