Михаил_иркутск

Ну и дальше  "философия", зачем вообще взялся менять и что получилось в итоге. Отмечу что все "философские" вопросы это мое личное мнение, и не есть истина в последней инстанции, у вас могут отличаться, с чем спорить не буду.

 

60й круизер на палочке да атмосферном дизеле, на всех блоках и лебедке, это явно машина не в пробках толкаться, а лазить по лесу, и там нет ничего лучше и надежнее старой доброй кочерги, да и мощности дизеля 2Н не хватает для работы с автоматом... ...скажет кто-то. Точка зрения понятна, но тут начинаются персональные вопросы и история болезни экземпляра. Не буду пытаться кого-то переубедить, у каждого тут свой опыт и предпочтения, свой стиль вождения и даже свои маршруты, а себе именно для леса хочу автомат.

 

На палке много откатал, начиная еще с зил-157, газ-66, и коробки 131х зилов и уазы, не считая пузотерок. Но потом поездил на японцах и они меня «испортили», вкусил запретного плода так сказать.

 

Автомат безусловно дороже и сложнее, во всем. Но и дает больше. В оффроаде для себя такие плюсы автомата выделяю - 1) возможность плавно и аккуратно тронуться в крутую горку после вынужденной остановки машины без поджига сцепы или подрыва грунта 2) аккуратный и дозированный подъем и спуск по сложному каменистому рельефу 3) отсутствие вредного разрыва момента при выжиме сцепы на песке и слабом грунте, «педаль «сажусь прямо тут» 4) возможность ползти по сантиметру на болоте или снегу 5) нет опасности отказа сцепы от воды и грязи при прохождении бродов. 6) безопасные переключения передач на подъемах и помощь коробки тормозам - автомат держит машину холостыми оборотами неплохо. Конструктивный минус у автомата только один - перегрев. За температурой масла надо следить хорошо, именно перегрев и убивает даже «бессмертные аисины». Из плюсов у механики только один. Возможность завести с толкача. И то не релевантно, когда у нас редукторный стартер на 24в, да и толкать круизер просто нечем, руками это утопия, езжу один всегда. А по поводу «раскачки», отлично она на автомате получается, даже быстрее чем на механике, не знаю, откуда этот миф пошел что раскачка на автомате не работает, разве что слишком долго и много это делать не полезно для ресурса коробки(любой).. Но в любом случае я не фанат стиля «оффроад-спб» когда пол часа на уазе вперед-назад сношаем машину в одной ямке, просто чтобы кому-то доказать на камеру, что смог мол сам выехать. Если машина сидит, то предпочту лебедку размотать, чем рвать трансмиссию, мне никому ничего «доказывать» не надо. Ну и мелочи типа больше мощности двигателя до колес доходит(не всегда, иногда и наоборот, благодаря реакторному колесу в бублике) и немного лучше тормозит двигателем, более понятен момент срыва колес, для меня плюсы автомата все это кроют без шансов. О, ну и почти забыл, немного выше у автомата расход по городу будет - поездите на ГАЗ-66 и станет понятно, почему я забыл про этот пункт. Если автомат конструктивно надежный, обслуженный, не изношенный, то выбор тут однозначен.

 

Вопрос, «как едет то?» Я был готов к самому худшему, что на машину словно привесят якорь, -20% мощности запросто, плетемся в правом ряду рядом с ушатанным карбюраторным уазиком, такое вот все Бывали у меня и очень тихоходные машины в принципе как газ-66 и связки слабый дизель + автомат, типа как длинный паджеро на 2.5л дизеле. И на паджеро тоже были отзывы «а вот на механике еще можно жить». Но со временем я стал скептически относиться к таким отзывам, во первых, состояние агрегатов на таких старых машинах всегда вопрос, и на каждом экземпляре будет свой букет болячек, о том и другом владелец может быть и не в курсе и считать, что это норма для этой модели и связки агрегатов. Я вот не ручаюсь что новый паджеро-2 из примера выше ехал бы так же вяло. Здесь очень показательно на одной и той же машине сравнивать динамику, на агрегатах понятного и примерно одинакового состояния. А то каких только моторов и коробок я не встречал в историях в интернете, вот как допустим американцы намеряли на дино стенде меньше 50л.с. с 2Н, и вместо ремонта уставшего мотора закинули на него турбину, чтобы с турбиной получить столько же мощности, как выдает исправный 2Н без нее. И какие коробки эти бывают. На американском форуме промелькивало, например, продает человек коробку, пишет «в хорошем состоянии, блокировка бублика глючит разве что» Если там уже сшоркалась блокировка, то коробка вся уже уставшая. Или как у американцев она постоянно зажигает лампочку перегрева, а американцы пытаются чинить хаотичное переключение передач попыткой воткнуть парковку на скорости через жуткий треск - это у них называется party trick и примерно так же полезно как бить себя по пальцам ног молотком, чтобы вылечить зубную боль. Медаль этой коробке что продолжает ехать даже с такой эксплуатацией и в таком состоянии, но чудес не бывает, вскроешь, а там фрикционы съедены и подпалены, масло забито продуктами распада и износа, гидроблок забит отложениями, аккумуляторы давления и пистоны сифонят, резинки задубели, люфты везде - она как и двигатель 2Н, будет крутиться и переключать передачи до последнего, ползком, на бровях, но толкать машину, а хозяин думать, что раз едет, то все в порядке. И к сожалению, вот эта конкретно коробка, вовсе не бессмертный миллионник, как в интернетах везде вам расскажут про серию А440, потому что все что в интернетах написано - уже про коробки от 80ки и дальше, где тойота провела работу над ошибками и усилила все слабые места, что собственно и сделало эту коробку такой живучей. Наш же вариант... Я бы на вскидку оценил в 300 тысяч пробега до того как начнутся ресурсные вопросы к слабым местам, или раньше если масло спалить. Да, наша версия А440 примерно на 15% больше тепла выделяет, чем коробка от 80ки, пожечь масло тут довольно легко.

 

Тем не менее, машина поехала хорошо. В городе так даже динамичнее, чем с механикой. На механике 1я передача слишком короткая, дернулся, и надо перетыкать на 2ю. А на 2й трогаться мотора не хватает. На автомате же просто нажал педаль и она поехала. На трассе падение мощности и скорости незначительное, что-то типа как ехало 85км/ч в эту горку на механике, 82 км/ч на автомате. На крейсерской скорости по ровной дороге машине легче и меньше двигатель греется(сам удивился), у автомата повышайка больше п.ч., видимо на меньших обортах идет. На горном серпантине хреново и тяжело, что на механике было что на автомате, двигун 2Н в принципе конечно слабоват. Через 1.5 года я потом поменял и сам мотор на 12НТ. По расходу, по трассе 10-11л у меня как было так и осталось, в городе нет смысла мерять, но заправляться чаще не стал.

 

Ну вот, таков отчет получился, извиняюсь что так долго с ним тянул, кому обещал все подробно расписать. Надеюсь, что будет полезно.

 

 

Крепление балки коробки.

Селектор.

Прибор температуры масла

Тросик газа, колхоз-эдишен

Еще одна шестерня с выработкой в коробке что я менял -

 

Повреждения в раздатке.

Всем привет! Давно собирался сделать отчет, чтобы сразу на все вопросы ответить. Замена была в 2020 году, цены и логистика актуальны на тот момент.

Расскажу, как я заменил 5ступ механическую коробку H55F на автомат A440F на машине с атмосферным дизелем 2Н, с какими подводными камняли столкнулся и что получилось в результате. Возможно, кому-нибудь это поможет принять решение за или против, и избежать заранее каких-нибудь проблем. Будет много и текста и фото.

 

Итак, что нам нужно изначально:

 

1) Коробка с бубликом и раздаткой. К ней автоматный тонкий маховик. У маховика 2 диска-проставки, толстый к коленвалу и тоненький к бублику. Масляные трубки нужны все, родных от 2Н+акпп 4 секции, железная-резиновая-железная-резиновая. От самой коробки длинные железные трубки идут через колокол и на правый бок двигателя, там через резиновую секцию соединяются с короткой стальной что прикручена к блоку, и дальше резиновая уже на радиатор. Соединения все резьбовые, 4 резиновых кольца расходник.

2) Ходовые карданы передний и задний, лебедочный кардан - если есть лебедка. У КОМ автомата другая площадка крепления ручки на коробке и другая горизонтальная тяга.

Радиатор под автомат.

3) Я радиатор себе менял и достался мне автоматный, с отверстиями теплообменника внизу, которые я просто тогда заткнул.

4) Педаль тормоза автоматная(не критично)

5) Селектор АКПП. И вот тут меня ждала первая засада, но обо всем по порядку. Я купил и поставил праворульный селектор от HZJ-77 тяжелой 70ки без кнопки оведрайва, т.е. есть позиция «3» на нем. От 80ки с «3» тоже есть но там тяга идет по правому боку коробки, а у нас по левому, в результате он сильно чужеродный получается.

6) Балка крепления на раму автоматная, подушка под нее. Автоматная балка с более глубокой выемкой под поддон. Подушка от 80го круизера не подходит.

7) Бидон 20 литров масла аисин универсальной синтетики.(AT-F6020)

8) Показометр температуры масла, тут есть варианты, но без него нельзя!

 

Пришло все в один прекрасный день, и пошла работа. Изначально я думал, что поменяю сальнички там-сям, подмою масляную шубу, да буду ставить, так оно обычно и бывает, когда берешь контрактные коробки на японцев, типа там паджеро или на бигхорн - ее даже и мыть не надо было, вся в родных наклейках. Но с ретро тачками все не так просто. Разборщики не везут музейные экспонаты, берут там в японии самое дешевое. Ну и года конечно, даже JDM уже догоняет, коробки все зачуханные и поношенные, врядли мой случай это нечто уникальное, скорее всего большинство будут похожие. Выбирал долго, но только по фоткам, а надо лучше вживе по люфтам, но не ехать же во владик самому было.

 

Покрутив за флянец раздатки, увидел какой-то прямо нездоровый осевой люфт, что отдавался бряком где-то и внутри коробки. Дальше больше, сливаю масло с раздатки, а там - чисто АТФ. Сальник между коробкой и раздаткой мертв, надо менять. Да, есть раздатки, что работают на АТФ, в моем исудзу раздатка ТОД такая, однако там и орошение под жидкое масло продумано и масляные зазоры другие и тип подшипников-втулок, да мало ли что, не просто так трансмиссионка густая и под нее была раздатка сделана.

 

Располовинив раздатку неприятные находки продолжились. Не знаю уж от чего так, но промвал погрызен однобоко, игольчатые подшипники побиты, прямо кусками отколоты, и повреждения на внутреннем зеркале пром шестерни сдвоенной этой. ...И нашелся тот самый адовый люфт, это выходной вал коробки и ведущая шестерня на нем. От шлицов и там и там в месте контакта осталась дай бог треть. А чтобы достать выходной вал коробки, ее надо выпотрошить всю до дна. Помедитировав над своей особой «удачей», осознал что пришло время познавать ДАО капиталки автомата, потому что разобрать ее всю и не поменять расходники это просто бред, а прокладки и вовсе одноразовые.

 

На раздатку заказал промвал, новые игольчатые подшипники промвала, роликовые выходных валов, упорные пластины промвала, резиновые кольца и сальники... Коробку и раздатку отмыл до блеска, начал разбирать, вооружившись FSM и тщательно сохраняя нумерацию крепежа и фотая все шаги разборки. Внимание, будете заказывать подшипники раздатки, подшипник выходного вала на задний кардан с опасной засадой, по каталогам оригиналу бьется замена Koyo 30307-JR1 и еще целая куча аналогов - и ВСЕ они не подходят, проблема в слишком большой фаске на внутреннем диаметре, в результате чего во время затяжки гайки флянца, подшипник может осесть на вал дальше чем надо и заклинить шестерню понижайки, вызвав серьезные повреждения раздатки или даже моста вскоре после сборки, про это есть отдельно тема. Нам подходят только JR4 или JR5(полный оригинал)

 

Бублик отправил в Москву в фирму «атп-шоп» на ревизию и ремонт, где ему переклепали ступицу, и поменяли фрикцион блокировки.

Заказал оверхаул мастер кит от Precision(США), это большая коробка в которой все расходники - все прокладки, резиновые кольца, сальники, от всего, и коробка и раздатка и КОМ и лебедка. И все фрикционы(япония) и стальные диски(сша).

 

Начал поиск и изучение возможности достать 1) выходной вал коробки 2) ведущую шестерню раздатки 3) промежуточную сдвоенную шестерню раздатки. И ничего из этого у меня не вышло. Выходной вал стоит порядка 65тыщ руб и ждать * мес, ведущая шестерня 25-40, промежуточная тоже примерно так. Решил эту проблему так. Выходной вал длинный, и там дальше ведущей шестерни идет пустая втулка-проставка и шестерня отбора мощности для лебедки, и везде там шлицы как новые. Что если зацеп перенести на здоровую часть? пустая втулка-проставка такой же толщины как шлицевая часть шестерни лебедки, что навело меня на мысль, купить новую такую же шестерню, обрезать ее, сделать из нее втулку но со шлицами, и по шву сварить изношенную ведущую шестерню, проставку и шестерню лебедки в одно целое. Тем самым длинна шлицевого зацепа удвоится по сравнению с заводской, а консоль минимальная.Сказано сделано - лебедочная шестерня что-то порядка 5тыщ, пришла довольно быстро. Отнес сварщику, не доверяя своему навыку, он обварил и тут вылезла еще одна проблема. Шов по кругу сдавил шлицы, там буквально в сотках похоже зазор и после обварки ему хватает чтобы клинить. Возможно сварщик слишком быстро заливал его. По книге новая шестерня устанавливается с помощью резьбовой приспособы а не от руки. Решил не очень элегантно но вот так - купил 3 набора алмазных надфилей, подработал ими изнутри места стыков. Потом из трубы и гайки сделал приспособу что резьбой осаживает шестерню на вал. С довольно большим усилием но шестерня села на место. Потом правда снимать пришлось - забыл железное колечко под подшипник выходного вала что внутри чугунной проставки между коробкой и раздаткой ставится и убирает продольный люфт вала. Интересно, что в каталоге у этого колечка нет номера, но оно там нарисовано, а номер стоит - от резинового кольца что там на сам вал одевается тоже. Снялось съемником, второй раз уже легче шестерня села.

PS: сканировал варианты восстановления шлицов, ничего вменяемого не нашел. Искал выходной вал коробки б/у - не нашел. У 80го круизера этот вал полностью поменялся. В австралии, на ебей и на алибабе мелькали шестерни с длинной шлицевой частью на длинну пустой проставки и даже захватывая лебедочную шестерню. Цены и сроки доставки неприятно удивят.

 

Разборка самой коробки. Началась с поддона и гидроблока. Масло было средненькое, грязное, но не горелое. В сетчатом фильтре отложений практически не было, в поддоне немного. Это меня порадовало, думал что поставлю новые фрикционы и все на этом - и опять ошибся

Разборка довольно последовательна. Съемником вытаскиваем насос, по кругу откручиваем 6 болтов что фиксируют барабаны, и аккуратно все достаем складывая в ряд по порядку и делая фото для страховки. Вот он, выходной вал, вышел последним, и обнаружилась еще одна проблема - шестерня «флянец» задней планетарки(35762-60010 flange rear planetary ring gear), сидит на пром валу и этот вал съел в ней шлицы буквально до острых иголок, еще немного и эту шестерню просто провернет. Сам вал при этом без повреждений. И еще в корпусе этой планетарки стоит как он называется в каталоге «хаб»(35631-36010), этакий цилиндр со шлицами под вал внутри и под фрикционы снаружи, и на этих внутренних шлицах существенная выработка, порядка 1/3 толщины зуба уже слетело.

Начались опять поиски, что затянулись на 2 месяца. Я назвал эту шестерню «Шестерня Боли», доставка недели-месяцы чтобы пришел «отказ», тут еще и ковид подгадил, авиа сообщение с японией закрыто, с австралией тоже. Заказал из владика тут набор нутрянки от коробки такой серии, но продавец не убедился что она от 60го круизера, коробка от 70го новодела и уже более нового образца, там этот пром-вал на котором сидит Шестерня Боли стал на 3мм больше диаметром и на 2см длиннее, комплект мне не подошел. Но у совсем ранних редких 80к коробка была именно такая как у нас. Даже с электро управлением и электро соленоидами! Редкость, но именно она счастливым стечением обстоятельств меня и спасла! Нашел тут прямо рядом с Иркутском в Карлуке несколько коробок в разбор у одного человека(спасибо тебе огромное, если вдруг читаешь), коробки от 80к, были идеи попробовать в свой корпус вообще всю нутрянку от 80 вкинуть. Среди них у него оказалась коробка от 80ки на 3F моторе, история примерно такая, что клиент купил ее где-то на Магадане что ли, пригнал, коробка глючит, перебрали ее, поставили - выяснилось что сгорели мозги и что-то там с проводкой, потому и глючила, тут хозяину надоело это и попросил заменить коробку на чисто механическую вот как у нас на 60ках, такая там была на тот момент. Вот так и осталась электрическая коробка от 80ки на 3F. И у нее оказались нужные шестерни «старого образца». На Шестерне Боли там уже начались признаки той же самой болезни, где-то 1/5 шлицевой трапеции зуба подъедена. Но это конечно совсем ерунда.

 

Началась сборка коробки. Гидроблок располовинил пользуясь схемой из FSM чтобы не повылетали шарики-пружинки. Все обфотал, отметил где что. Родные прокладки рассыпаются, между плитами грязь - не до того уровня чтобы реально забила какие-то каналы, но уже достаточно, чтобы негативно влиять на работу коробки, возможно подпинывалась уже и подглючивала. Промыл, собрал с новыми прокладками, крошечный фильтрик в гидроблоке - железная сеточка просто, продул карб клинером. Фрикционы direct были уже серьезно изношены, остальные более-менее норм. Резиновые кольца потеряли круглое сечение. Дальше - пистоны(поршни). У меня были мысли пистоны не разбирать, ведь для каждого надо приспособу чтобы задавить пружины. Но потом решился что надо, и не пожалел!!! Нагородил приспособу самодельную из универсального съемника рулевого колеса к которому приварил длинные болты и ее по-всякому настраивал под каждый пистон Резинки пистонов были относительно в порядке, а вот в пистоне пакета овердрайва - уплотнительное кольцо рассыпалось буквально в труху! Это уже не могло работать нормально... Вобщем, всем владельцам 30ти летних коробок, этот шаг пропускать нельзя! А если у вас глючит овердрайв(попадались такие упоминания в сети) то вполне возможно это одна из причин. Замерял высоту пружин, диаметр бронзовых втулок, все было в порядке. Зазор в планетарках еще в пределах допустимого.

 

Температура масла. Так, родная лампочка перегрева зажигается при 150 градусах и гаснет при 120. Для этого существует блочок простой логики что гордо обозван «computer», ну и вся разводка электрики соответствующая нужна. И сказать, что этого мало - ничего не сказать. При 150 градусах уже «поздно пить боржоми», это уже разрушительный перегрев, до которого доводить коробку нельзя и долого ездить в пограничных 120-130 тоже серьезно плохо для коробки. Как вообще узнаешь, что температура ползет и пора бросать делать что ты делаешь и дать ей остыть?! А никак. Спасибо тойоте за «заботу». Были мысли купить на али экспрессе какой-нибудь китайский показометр со своим датчиком. Потом решил что китайский датчик это слишком не надежно и не точно, зачем, когда есть родной, тойотовский?! Проблема только получить с него данные и сделать свой показометр. Итак, я решил сделать не одну, а 8 лампочек, каждая на своем пороге. Один мой друг, что хорошо шарит в радио-электронике, собрал схему с диодами, порог срабатывания каждого подстраивается резистором, все что нужно было - получить актуальные данные с датчика. Для этого я купил спиртовый градусник до 150 градусов и соорудил масляную баню из большой кружки полной АТФ, привязал плотно датчик к хвостику термометра и начал меееедленно нагревать это все и охлаждать потом, записав сперва сопротивление датчика, а потом непосредственно настраивая показометр. Буквально часами там просиживал, потому что если слишком быстро нагревать/охлаждать, то инертность датчика сильно искажает результаты. Это еще возвращаясь к заводской лампочке. Когда загорелась заводская лампочка, по факту там, не знаю, 160 градусов может быть уже. 150 порог я даже не стал делать. Но интереса ради нагревал до него - масло уже начинает приобретать коричневатый оттенок и характерный запах. Мои пороги получились такие - 4 зеленых диода 50-70-80-90, 2 желтых 100 и 120, 2 красных 130 и 140.

 

Балка АКПП крепления к раме. У автомата точка крепления балки сдвинута сантиметров на 30 назад, там к раме эти кронштейны приварены в другом месте получается. По-феншую конечно надо заказывать эти кронштейны новыми и приваривать. Срезать старые не получится пока кузов на раме стоит. Да и новые приварить тоже. Они так-то находятся в japancats и через месяцок приедут, но цена конечно не порадует и самое главное что кузов надо снимать. Пораскинув мозгами решил делать съемный кронштейн. Из обрезка швеллера болгаркой-и-сваркой были сотворены чудеса, оные чудеса покрашены, подогнаны, финально - уже когда коробка стояла, ну и все теперь, до лучших времен. А кронштейны от мкпп пригодятся чтобы прикрутить к ним защиту поддона - она обязательна с автоматом, поддон первым повстречает все бревна-пни-валуны и очень этому огорчится. Ах да, думал по началу стремянками ее притянуть, но там как раз ребро жесткости кузова рядом с рамой получается, там сантиметр щель всего, если стремянку туда засунуть, то на подушках кузов ударяться об нее будет, а резать ребро кузова я не хотел. Но если у вас бодик есть, то все получится.

 

Задняя пластина двигателя. Есть там такая пластина из штампованной стали миллиметра так 3 толщиной, сразу под маховиком. И вот в ней для автомата есть окошко, закрытое пластиковой крышкой. А в версии двигателя для механики там окошка нет, только выштамповка, где оно должно быть. Пришлось прорезать окошко и сделать из пластика заглушку, посадил на шурупчики с 6-гранной головкой - места под отвертку там нет, знал бы я про это заранее - заказал бы заглушку или пластину автоматную. Через это окошко прикручивается бублик. Тут есть один нюанс, болты что прикручивают бублик к венцу стартера, должны быть не длиннее 14мм, у моего комплекта болтиков этих не было, я подобрал другие, на 17мм, на взгляд там был даже запас, но нет. Прикрутил, затянул, запускаю, а бублик болтается и стучит. Добавило мне седых волос пока не понял в чем дело. Закажите их лучше по каталогу, они там еще и особо прочные, с 3мя рисками а не с 2 должны быть.

 

В сборе весь этот агрегат весит под 200кг, даже кантовать его проблема. Вся эта эпопея у меня длилась примерно 3 месяца, за это время коробка была перетащена по частям в теплое помещение, собиралась в чистоте, но как-то надо ее до ремзоны транспортировать было. Сделал из толстой фанеры и досок настил, прикрутил к нему колесики, брал на 85кг рассчетной нагрузки, одно погнулось когда с крыльца спускал но в принципе справилось. Потом прямо под эту тележку завел подкатной домкрат и вместе с нею поднимал ставить на место. Поднимать не много пришлось, если двигатель опустить на подушках(не до конца), то нос коробки только немного приподнять остается от уровня тележки.

 

Электрика. Вопроса тут два. Прокинуть пины датчика температуры и заднего хода. У автомата своя отдельная коса есть, там будет задний ход и датчик нейтраль/парковка, это нужно для того, что в родной схеме подключения реле стартера блокируется, если коробка не в парковке или нейтрали, эту цепь я воссоздавать не стал. Задний ход я нашел пины, и отдельно подцепил их к фишке кузовной косы туда, где задний ход у механики подключен. На датчик температуры у меня пошло два отдельных провода вдоль основной косы и в салон.

 

Тросик газа и кикдауна. Кикдаун брал новый - подходит от 80го круизера. Существует заводское исполнение двигателя 2Н с автоматом, и он довольно серьезно отличается. Врядли это только для того чтобы подцепить тросик. Вобщем, есть 2 вида регулятора ТНВД, вакуумный и механический, у вакуумного идут две трубочки от дросселя и все, по ним регулятор понимает разрежение и расход воздуха и подстраивает ТНВД. Эта версия ставится во всех 2Н с механикой. А вот с автоматом идет механический регулятор, и под него сделано коромысло для тросика акпп. Коромысло это я достал, но в доовольно печальном состоянии и сходу не придумал, как подцепить. Решилось все колхозненько, но элементарно просто, и это даже работает и поддается регулировке - прицепить тросик к тросику газа чтобы он вместе с ним двигался. Но это кажется только у леворульных машин есть такой узел. Фоткой ниже добавлю наглядно.

 

Селектор. Как я уже упоминал, у меня селектор от HZJ-77, праворульного, с секцией «3». Он примерно подходит, самый наименее «чужеродный» из всего что мне попалось. Плечо это от оси надо резать-варить, слишком далеко влево торчит, его надо ближе к селектору и вместе с тем вниз чтобы достаточной длинны рычаг был - мне пришлось 1 раз удлиннить. Продольная тяга тонкая эта если от 77го то коротковатая, у меня была такая же от бигхорна, длинноватая, сделал из нее. Тарелку селектора от 77 я подрезал, этот загиб сзади убрал. В результате сейчас селектор стоит немного левее середины горба на полу. В руку нормально ложится, тянуться не надо. Родной праворульный селектор от 60ки мало того что я не смог найти в продаже, так еще и сильно длиннее и дальше вправо торчит, доработок много, решил что не стоит того. Со временем нарою родной леворульный селектор откуда-нибудь из штатов. А еще, у селектора 77го есть замок парковки с актуатором что связан с педалью тормоза. На родном селекторе 60ки этой функции нет, и если честно не вижу в ней смысла, все равно с парковки случайно рычаг не сдернешь - не нажав кнопку сбоку..

 

Трубки масла. Попробуйте поднимать и ставить коробку с уже установленными железными трубками. Ну или сперва завести коробку примерно на место, засунуть трубки, а потом уже прикручивать коробку. Я сперва прикрутил, потом начал трубки корячить. Ох почертыхался-то.

 

Крышка горба в салоне. Для установки селектора пришлось край крышки подрезать, высокая выштамповка там. Отверстие под рычаг МКПП закрыл заплаткой из нержавейки, усилил эту крышку еще и добавил точек крепления для селектора. Если бы был родной леворульный селектор, он компактнее и левее стоит, и на выштамповку эту не залазит

Щуп масляный. Поставить тоже не так просто когда коробка на месте. Если у вас получится завести коробку вместе с ним, то минус один головняк. Потом на месте надо проверить - не задевает ли щуп за резистор, торчит там рядом башенка с проводами, мне щуп отогнуть назад пришлось немного..

 

Педаль тормоза. От 80го круизера не подойдет, по фото похожа, но нет. От 80ки она выше(короче), у нее длиннее (с одной стороны) втулка оси и немного смещено отверстие под палец штока ГТЦ. Доработать восьмидесяточную в принципе можно, взять от педали с механики втулку - она приварена одним боком только, там срезать сварку и приварить ее в восьмидесяточную педаль. Отверстие под палец залить сваркой и просверлить рядом там где надо для 60 - это отверстие должно быть точным. Довольно много возни, пока что езжу с педалью от механики.

 

Ну вот, примерно и все. Поставил, собрал, поехала сразу хорошо, только немного тросик подтянул. Тем, как она едет, в кратце скажу что доволен полностью, худшие опасения не оправдались, все в порядке и нормально с этим двигателем и даже парами 4.11 едет. В европе 2Н с автоматом на таких и шел. Нагрев масла - штатного охлаждения не хватает! У меня(на тот момент были, позже на 35 заменил) 33мт колеса до 1.5 стравленные(каждый выезд есть секция грунтовки), в затяжные горки на трассе температура ползет, до 100 градусов доходила на некоторых участках. Заказал и поставил дополнительный радиатор, с ним температура упала на 2-3 «лампочки», как бы я над коробкой не издевался, и буксование в грязи и рок кравлинг и горный серпантин по трассе на Култук(кто из Иркутска оценят), выше 90 градусов нагреть не удалось. Но если бы радиатора не было...

 

Про философию замены и развернуто результаты это отдельно, и так слишком много получилось для одного поста.

 

Ну и как было -

Дополнительно фотки.

Выходной вал коробки и решение с шестерней.

 

"Шестерня боли"