kadyrkhan

Насколько я понимаю, льёт. И насколько вник, сушить свечи стартером, как на других авто, вообще не вариант, ФХП будет лить топливо. Не знаю как другие, я принял решёние, о кнопке, контррлирующей поведение этой форсунки.

Откликнулся на мой комментарий человек с ютуба, и поделился ссылкой на свой бортжурнал, где очень неплохо разжевана тема. Добавляю в копилочку. https://www.drive2.ru/l/4683664/

Нарисовался, хрен сотрешь... Как же без тебя то... Написал же выше - нафиг баян, если есть аккордеон. Процитирую нашего форумчанина: "Японский конструктор-наркоман, спроектировавший систему управления 3VZ-E, не зря ел свой кокаин."

Там же хорошо разьяснено как работает реле пусковой форсунки. В контексте запуска на морозе, получается, если мороз свыше 35, то спираль дольше будет нагревать пластину, чтобы та разомкнула сигнал, а отсюда аналогично, и время впрыска на морозе, достаточное для того чтобы залило. А ещё когда водитель с первого раза помослав двигатель, и не завел, делает паузу (а пластина так и не нагрелась), то следующая попытка даёт ещё порцию топлива от ФХП. И вот мороз, штатно работающая ФХП, и % вероятности что зальет коллектор, увеличивается. Поэтому я и принял решение, внедрить этот лайфхак. У меня с первого попадалова осталась купленной реле ФХП, и наверное придётся ею пожертвовать ради эксперимента. Разобрать, и понять как же она выглядит внутри.

Вот эту версию выбрал. Какой может быть ещё диагноз, если мотор тщательно капиталится.

Устроил, хороший вариант. Думал уже заказывать, с писался даже с автором. Но вот вариант с микросхемой, получается бюджетные. И ещё импонирует, что схема простая для понимания, и даст немного опыта в микроэлектронике. Попытаюсь собрать, после капиталки двигла, а не получится, то уже куплю у самоката его поделку.

На этот вопрос кстати, в статье выше очень хорошо отвечено. Был мороз, мне залило свечи. Зависимость во времени сколько льёт форсунка, прямопорциональна оказывается тому морозу что стоит за бортом авто. Про грабли - я знаю, какие у меня бывают скачки по морозу, так зачем же дёргать судьбу за... и не предусмотреть отключение форсунки??

Как только стартер «получает питание», это же питание «приходит» и на контакт номер 1 (на рисунке стоит надпись:»+12 v стартер») Датчика Холодного Пуска (будем называть его так, для ясности, хотя это достаточно сложный узел и в разной литературе его «обзывают» по-разному). Если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что этот «+» подается: а) на стартовую форсунку; б) на спираль внутри датчика и нагревает ее. Через замкнутые (пока) контакты форсунка открывается и во впускной коллектор начинает поступать дополнительное топливо, так необходимое при холодном запуске двигателя. Но, если по каким то причинам двигатель не завелся, и дополнительное топливо будет поступать во впускной коллектор и далее, то двигатель просто-напросто «зальет» и он тем более не заведется. Во избежание этого внутри датчика холодного пуска контакты, включающие стартовую форсунку, находятся на биметаллической пластине, вокруг которой «обмотана» спираль. И параметры биметаллической пластинки подобраны таким образом, что спираль, которую нагревает проходящий ток, раскаляется, температура биметаллической пластинки повышается и в какой-то момент – щелк! пластинка разъединяет тот контакт, через который идет «управление» на пусковую форсунку. Пусковая форсунка перестает открываться и далее двигатель продолжает заводиться без нее. После того как двигатель завелся, ему еще нужно некоторое обогащение топливом. Поэтому ЭБУ обогащает смесь, т.е. подает на форсунки импульсы открывания чуть-чуть большие, чем при прогретом двигателя. Здесь еще надо учитывать, что время работы датчика холодного пуска зависит от температуры самого двигателя. Принцип здесь простой. Если двигатель холодный, то и температура биметаллической пластинки такая же, например минус 20 градусов. И для того, что бы спираль ее разогрела, потребуется больше времени. А если же температура двигателя плюс 10 градусов, то и температура биметаллической пластинки тоже +10 градусов и времени, что бы ее разогреть до момента размыкания контактов потребуется тоже – естественно, меньше. Этим самым регулируется время поступления дополнительного топлива во впускной коллектор. При неисправности давления топлива будет или «мало» или «много». Примерная зависимость времени работы датчика холодного пуска от температуры: -20 градусов - 10 сек; 0 градусов - 5-8 сек; +10 градусов- 3-5 сек; выше +20 градусов - 0 сек. После проведения всех работ на топливной системе ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте двигатель на всех режимах и после этого внимательно осмотрите ВСЕ соединения и проверьте отсутствие «подтекания» топлива. ===== P. S. Пришлось притащить инфу сюда. Страница на мобиле плохочитабельна.

Спасибо за ответ. Это было в первые месяцы владения этим авто. Сейчас мотор капиталится, проводка все перебирается. Причины болячки я выявил, я лишь сейчас хочу внедрить механизм, который мне не даст, очутившись в мороз в аналогичной ситуации, наступить на свои грабли. За точную ссылку, отдельное спасибо.

Я свой отдал токарям. Те мне сделали стальную муфту, и запресовав обе части, отбалансировали весь шкив. Единственное что сглупил, не пометил метками обе части, где они должны совпадать, и теперь у меня на шкиву появилась дополнительная метка.

Я просто после покупки встрял, залив все свечи, и хотел сразу исключить, на будущее такую заливку, и последующий секс со свечами на морозе, внедрив кнопку. Чтобы однозначно, ключ на старт, и удержать кнопку. После если уже не заводится, и надо маслать стартером, то уже разомкнутая кнопка не даст срабатывать ФХП.

Привет. Значит это третий вариант. Но я думал как, система работает штатно, но лишь с тем условием что разорвана кнопкой. Завожу когда, просто не забываю нажимать кнопку. А про третий вариант, про независимую подачу питания на ФХП, что-то не подумал. Спасибо.

Заморочился вывести на панель кнопку для ФХП. И вот думаю, как правильно соеденить. 1) разорвать провод идущий на форсунку и повесить на неё кнопку? ИЛИ 2) поставить кнопку на замыкание проводов, идущих с реле ФХП? ИЛИ Есть третий вариант, наиболее верный?

Искал схему по циркуляции ОЖ по нашему мотору, и нарвавшись на эту ветку, решил добавить видео, на котором я на своём моторе обнаружил, что в пазухах охлаждающей системы мотора, забитыми оказались сам блок в районе 6го цилиндра, патрубки маслоохладителя, сам маслоохладитель частично, сливное отверстие, штуцер с блока в маслоохладитель. При чем, это превратившаяся в цемент ржа, ну никак не вымывается, ни под каким давлением, прежде чем выбив пробки с блока, не прошомполить хорошенько, дабы расшурудить весь этот камень. И даже после механической очистки, при мойке под давлением, выходит очень много песка. Может это стоит учитывать тем, кому попадётся этот мотор в руки, и будет стоять задача борьбы с перегревами, постоянным пробоем прокладки в районе 6го цилиндра, или с не должным охлаждением мотора.

Привет. Нашёл причину у себя? Мои поиски привели меня к раздатке, и что там необходимо глянуть цепь. И вот ещё, такой узел подсказал бывалый в ватсап группе, на ней человек пальцем показал выработку места, куда вставляется вал. Человек с нашим мотором, соответственно с нашим типом раздатки, и с его слов он понял это, после того как поменял две акпп, разобрав собрав их.

Массу взял все таки с косы. Пометил все провода цветом при помощи изоленты.

Извинения приняты. Димас что помнишь из цены, из место жительства человека изготовившего, ключевые слова что бы найти его. Я насколько понимаю, ссылки точной не сохранилось? Спасибо за ответ, приму к сведению.

Стас, раскажи пожалуйста как ты ездишь относительно этого понимания переключения. Очень интересно. Ездец, если есть конкретика, давай её. Какой марки десятичный дешифратор? Дай схему подключения, пусть даже от руки нарисованный, но все же плясняющей суть твоих мыслей. А то что ты написал, веет от нее лишь снобизмом, и позицией превосходства над новичками. Есть опыт который можешь и желаешь передать, пиши по существу, нет такового, убери свою распальцовку.

Вот моя схема куда идут провода от лямбды до мозгов по косе. Добавил цвета которые у меня.

Пошёл, и нагуглил как работает этот семисегментный индикатор. Только после просмотра видео, въехал что каждая цифра зажигает я если объединяются провода, например для цифры 1, скрутив вместе В и С, получу цифру. И значит, вместо диода, который зажигается у меня на 1ю передачу, я вешаю эти лапки индикатора.

На этой твоей схеме, написано, что можно собрать на 7ми сегментном индикаторе. Как эго добавить? Неужели просто вместо лампочек припаять контакты от индикатора?

У тебя цифровая индикация тоже реализована? Или просто светодиоды моргают? Выше схемы в кучу собрал, и вот думаю, как с версией микроконтролера 561ид1, реализовывается индикация на цифрах. Да, да, уже понял, и в цифровом индикаторе её значение выводят в виде точки.

Принёс оттуда схему, немного её высветлив. На ней мужик цепляется к контакту индикации селектора акпп D. Я правильно думаю, что у меня должна быть другая схема, поскольку я взял сигналы с 3х соленоидов?

Спасибо, поизучаю. В магазине моего города есть в наличии все комплненты: По цене 561ид1 - 340 тенге; ULN2004 -140 тенге; Курс рубля к тенге 1 рубль, 6 тенге. Нужно лишь знать номиналы диодов и марку резисторов. Какие?