bars027

Пусть тот, кто будет заливать свою прошивку сделает "Бэкап" твоей, т.е. перед записью считает то что сейчас залито. Снимает блок, вскрывает, припаивается и считывает, затем заливает свою. Если не понравится, пусть вернёт старую, всё честно и открыто. Будет лукавить, что это сложно, невозможно и т.д. - посылай "лесом" такого чиповальщика подальше.

Что бы бак не снимать для вытаскивания насоса, т.к. лючок под сидушкой меньшего размера, чем вся пластмасовавая конструкция где крепится насос, можно просто надрезать по кругу железо и загнуть, тогда всю эту конструкцию вместе с насосом можно вытащить через салон, затем простым вибрапластом заклеить следы такого "хирургического" вмешательства. Сверху будет сидуха и ничего страшного никто не увидтт, да и лазить туда никто не будет, никакого артефакта по кузову это не вызовет, но упростит в последствии доступ внутрь бака.

Может. Года 3-4 назад решал аналогичный ребус с такими же симптомами и ошибками по цилиндрам, в итоге всему оказался топливный фильтр, про него никто не думал т.к. бела замена пару недель назад, а в итоге он оказался бракованный и не давал нужного давления в топливной рампе, соответственно подача была то нормальная, то заниженная, пропуски цилиндров, машина не тянула. Т.е. нехватка нужного кол-ва топлива может быть и у вас. Проверьте давление в рампе, в сервисах есть соответствующий манометр. В баке насос, там есть грубый фильтр на его впуске (ситечко), может оно засорилось или какая то грязь гуляет в баке и на него со временем прилипает, насос работает в следствии неполноценно, вот и трабл по тяге.

На бензинке да, я писал про дизель, там сама Тойота нашла баг в ПО, это был 2015 год, и если не обновиться, кислородник так и будет "сдыхать".

Сервисная компания была, вот PDF c описанием. Это касалось самого первого Софта этого кузова, с номером калибровок 360U9000 на 360U9100, соответственно аналогично как и для LX450D с 360U8000 до 360U8100. Если не обновлена, то конечно нужно. EG-0006T-0217.pdf

Речь про электронные цифры пробега, а не нарисованную шкалу, по которой стрелка показывает скорость. Цифры на амерах по умолчанию показывают пройденное расстояние в милях, а не в км.

не паникуй, монитор работает, не работают три верхние вкладки слева экрана: "MAP", "DEST" и "MENU". остальные вкладки работают, климат, аудио, тел и т.д. Проблема с диском навигации, блок находится в бардачке. Или он вовсе отсутствует, или не может загрузится, или блок не исправен. Копай в этом направлении. Можешь сам записать диск и попробовать, вот ссылка на Лексус клубе: http://clublex.ru/p4289242

Год выпуска авто 2008-9 ?

Капот то хоть можешь сам открыть ? Если фото сделал, неужели тяжело посмотреть по шлангам, капает откуда, следы течи и т.д. ниже ? Если не технарь, зачем спрашивать, ну увидшь, что сам делать полезешь ? Едь в сервис, там разберутся.

На тачскрин (экран) приходит цифровое изображение с двух устройств, на фото ниже я обвёл 2 разъёма GVIF. Первый синий - это изображение с основного ГУ, конкретно с магнитолы ниже экрана. Второй белый - это изображение с блока Паркассиста, который выдаёт вам изображение с камер и накладывает активные полоски при парковке задом. Соответственно, если вы пишете, что магнитола работает, т.е. играет, Тачскрин реагирует на изображения при нажатии на него, но нет изображения (чёрный экран), то понятно у вас нет контакта по второму синему разъёму. Для этого, возьмите какого нибудь помощника, что бы он мог подержать магнитолу навесу. Снимаете боковые "воздуханы", вернюю крышку динамика в торпеде, откручиваете 4 болта. Затем боковые декоративные крышки, там ещё два самореза, затем пластмассовые серые накладки. У вас будет доступ к двум боковым болтам магнитолы. Затем дёргаете аккуратно монитор на себя (4 болта вы открутили ранее), и просите подержать его в руках ассистента. У вас появится доступ ещё к 2 болтам магнитолы, откручиваете их, переводите рычаг передачь в самое нижнее положение, и отщёлкиваете планку пепельницы с прикуривателем. затем дёргаете магнитолу на себя. Пусть товарищ держит монитор, а вы магнитолу на весу, все фишки остаются на месте, включите зажигание, и аккуратно пошевелите синий разъём на магнитоле, фото его так же прикладываю. Если изображение на экране будет появлятся/пропадать, то посмотрите окисление, возможно нужно обжать разъём. Если не появится, пусть друг так же пошевелит синий разъём на мониторе. Думаю вам понятен смысл этой процедуры ? Вы должны найти какой из разъёмов не контачит, и у вас из-за этого нет изображения на экране. Единственное, я категорически вам не рекомендую отстёгивать другие фишки на магнитоле !!!! Это очень важно !!!! По не знанию можете вобще её сломать, конечно всё ремонтируется, но крайне не бюджетно. Лучше держите два агрегата навесу с другом, и путём шевеления GVIF разъёмов определите какой "сопливит".

Да конечно, ошибся, сорри.

По поводу пункта 2: по стоку на машине 2019 г.в. - 259 лошадей, но не это самое интересное, подправить ПО вы всегда сможете потом до нужных значений, хоть до 330, как это делается при чиповке. Интересно другое, всё ли у вас будет работать в нужном русле со старым блоком ECU 2011 года на свежем "железе" (60N40/41). Обязательно отпишитесь по результату. ПО блоков непосредственно на машине сильно отличается, на него завязан разный круиз/контроль, на 19 годе есть сажевые, есть A/F кислородники, и т.д., чего нет на 2011. Если брать даже Софты 16-17 года: 60U90/91, то следующий 2018 с 60U92 не взаимозаменяем с ними, и как мне объясняли что то изменено/доработано в моторе по железу, а затем уже вышел и U93, и уже есть Софт 2020 года U94. Именно по этому интересно - вы поставили мотор 2019 года, сможет ли ПО вашего 2011 года полноценно его эксплуатировать ? Напишите что получится пожалуйста, очень интересно.

не пугай людей, это к простым котлам не относится, только к "именным", Ровер, Форд и Вольво. да и это лечится, надо просто уметь. да, это ттс/е, но если честно, такой алгоритм крайне сомнителен, наоборот да, работает, т.е. на дизельном котле бензиновое топливо, а вот на бензиновом котле салярку запускать крайне сложно в сильные морозы, прожиг свечи и подача топлива идёт быстрее, соответственно топливо как правило не успевает загорется, но раз вы утверждаете, спорить не буду, эти котлы уже давно сняты с производства. Да, есть статистика. Но официальных заключений вам дать не могу. это личная практика. Понтоваться, что являюсь знатоком Вебасто глупо и не собираюсь. Скажу лишь, что ещё 10 лет назад я ремонтировал такие модели, которые вы скорей всего даже в глаза не видели, и естестно все современные так же неплохо изучил, и то что вы тут пишите про замену ПО бенз/дизель, это "цветочки", я делаю своё ПО, где ставлю нужные мне пороги температуры работы на максималке, переходу на "частичку", работу с "аналогом" для догревателя, работы помпы и т.д. А когда то было так, моё видео: https://youtu.be/RsgRh2gV0XM https://youtu.be/ycR59Jfy018

горелки разные, особенно у свежих ТТево. Работать на любом топливе смогут, но бензиновая на дизеле - не долго. всё относительно, если сезон-два, то может и вытянет. если ставить котёл на постоянку (для себя), то лучше по назначению с завода, а в идеале для бензинового топлива дизельную горелку.

Модель Вебасты можно узнать ?

Современная Вебасто - это Термо Топ Эво, и она так же, как предыдущая модель ТТС(Е), аналогично снимается с блокировки с помощью предохранителя. Есть нюанс с часами "мультиконтрол", а именно, пока их не перезагрузишь и тем самым не снимешь ошибки из памяти (в часах, а не в котле), вы не получите команду на "старт", и естестно котёл не разблокируется, но если часы "очистить", то и проблем нет, нажимаем на "старт", в течении 10 секунд дёргаем предохранитель на котле (обесточиваем/подаём питание), и котёл разблокируется. Со старыми "овальными" часами 1533 эти свистоплски не нужны, они не держат в себе ошибки, а сразу дают команду на "старт". Полностью согласен, при сильных отрицательных лучше всегда быть уверенным на 200%, что котёл запустится на бензе и прогреет мотор, а дальше дело техники.

Так не пробовали ? https://www.google.com/search?q=топливный+бак+webasto&oq=топливный+бак+Вебасто&aqs=chrome.1.69i57j0l3.13494j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

После такого, как вы прописали второй комплект датчиков, всё верно было сказано, нужно нажать на кнопку "set" в районе педалей 3 раза, тем самым вы переключились на другой комплект, о чём перестанет гореть индикатор на щитке приборов. Но этого недостаточно. При включённом зажигании или заведённой машине, ещё раз нажмите на эту кнопку, и держите не отпуская, на щитке снова загорится индикатор и будет моргать, держите пока моргает, и когда он погаснет, отпускайте кнопку и едте как уже было сказано 30 км или около того, тогда на щитке появятся показания давления в колёсах. На Лексусах такая инициалицация делается через меню кнопками на руле, на Тойоте кнопкой внизу возле педалей.

Здесь есть ссылка, скачивай. http://clublex.ru/p4408140

В обслуживании однозначно. Лей бензин, да масло меняй. Всё. У дизеля больше растрат, но он и "подрывает" лучше, особенно "чипованный". Если стиль езды - "тошнить" по городу в первом ряду, бери бенз не ошибёшься. Если большой размер обуви и любишь "педалировать" со светофора - дизель, конечно "чипованный", но расходы на ТО выше.

Подкапотные АКБ снимал перед этой проблемой ?

Не нужно быть механиком, что бы понять: при заглушенном ЕГР или же его полном отсутствии, в мотор поступает только чистый воздух с улицы, всегда, что на ХХ, что при педали в пол. При наличии ЕГР, в большей степени (ХХ и низкие обороты, т.е. городская эксплуататция) мотор "дышит" той парашей, которая должна улететь в выхлопную трубу, но всё это овно принудительно подаётся по новой во впуск, отчего и все эти отложения на стенках. Но зато воздух горячий, и зимой (вроде как, но не факт !) мотор прогревается быстрей. Так может всё таки определиться, за столько лет обсуждений в теме "нужен ЕГР или нет", что для движки лучше: чистый мотор во впускном тракте и поршневой, "правильная" топливная смесь, или "вторичка", которая засирает всё это, но греет мотор быстрее? И соответственно, что быстрее приведёт к износу ресурса мотора, или как минимум к чистке всего этого "добра" изнутри ? А по поводу частых "капиталок" именно чипованных движков с отключенным ЕГР, как пишут некоторые, даже если опустить сомнения по поводу слова "частые", то тут лучше обратить внимание не на ЕГР, а на то, что там изменяют по лошадям и крутящему моменту в прошивке, где реально "с дуру" или по не опытности можно натворить делов, а рукожопых хватает, и калибровщиков в том числе.

Парни, крайне изиняюсь, что вмешиваюсь в спор о вечном "быть или не быть", но кто нибудь задавался в элементарном вопросе: а зачем производитель установил этот функционал в ДВС ? Никаких личных гипотез и версий, давайте просто посмотрим банальный ответ в "википедии", уж им то точно не нужно быть предвзятыми, и они пишут элементарную основу всего: https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_рециркуляции_выхлопных_газов Далее, логично предположить, что если система изначально установлена исключительно для экологии, и мотору по сути она не нужна по определению, а только для того, что бы этот мотор (автомобиль на котором он установлен) мог продаваться для конкретного рынка со своими Эко нормами, иначе его просто не пустят там в продажу, задушит "Гринпис", не соответствие Евростандарта, совесть владельца и т.д., то производитель внедрил эту систему, ну без вариантов, сделал ли он что то такое в железе мотора, что при отключении ЕГР мотору станет хуже, чем он выехал с конвейра с этим ЕГР ? Что отличает движки на тот же рынок ЕАО и Европы (России) по железу, если демонтировать ЕГР на последнем полностью ? На первом его нет изначально, со стока, ездят, и не жжужат ? Почему тоже самое не сделать для Европы (России) ? Технически, нет проблем, как программно: уже как с пол года можно отключить ЕГР полностью, вплоть до снятия всех железяк с мотора, как и по старинке более экономично, просто поставив "затычки" на трубки, или перекрыв ЕГР родным клапаном. Так кто нибудь может точно сказать, есть ли отличия стоковых моторов по железу (поршня, форсы, турбина и т.д.) у мотора на рынок ЕАО и EU, не трогая ЕГР, и естестно Софта в ECU ? Да, или нет ?

Смотрю со стороны, читаю, на протяжении года ничего нового - одни и теже лица "чиповальщики" меряются пиписками, кто из них круче. Кругом одни нехорошие, а только они "пушистые" и у них самые лучшие прошивки, все остальные мудорасы. Ладно "Сабсоунд студио", все уже привыкли, и администрация походу тоже, что он "непотопляемый", и может открыто пиарить себя рекламой в каждом посте, т.к. пишет такие опусы, что прямо уши заворачиваются, и поневоле хочется достать из кармана деньги, и просто их ему вручить, лишь бы замолчал, ну такой умный, ну просто слов нет. Дарки, а вот откуда ты такой продвинутый стал ? Кто дал такое право называть кого то дебилами ? Обновлял себе Навигацию, писал болванки, НDD китайские продавал с картами, и вдруг стал продвинутым чиповальщиком ? Ты насколько помню элементарный паяльник в руках держать не можешь, если даже Ген5 на ТЛК200 не в состоянии "обрусить", чего умничаешь и других обсираешь в этой ветке ?

P011В. Выкидываем эту ошибку из мозгов, делов на 10 минут, и машина поехала дальше, используя котёл каждое утро без "чека" впоследствии.