gyugo

Добрый день! Автомобиль Lexus LX470 2004 г, американец. Пропадает управление функциями с монитора. При нагреве самого блока (работает печка) управление восстанавливается. Разьемы мультидисплея пропаивал, плату феном прогревал. Работа восстановилась на неделю, потом опять все пропало. понимаю, что проблема с цифрой ТХ+ ТХ-, но где искать не пойму ... Кто-то писал что нужно убрать два стабилитрона возле проца, убирал D216 и D706 - результат не изменился.

пробег есть небольшой на мостах - метров 100. 90 по кузову, 10 по гаражу. 2 года для себя держал, жена взяла за горло - говорит на элыксе на рыбалку ездий, никаких тебе УАЗиков. Уазик уже продал... п.с. - между нами - не покупайте а ... честно только рад буду

новые, еще краска почти не отвалилась. В Москве может и закидают, в ЯНАО таких найти тяжело. Да и как говорится был бы покупатель.

Продам новые мосты военные УАЗ. находятся в ЯНАО. цена 75000 т.р.

блин скока народу мается с этой подвеской ... в том числе и я до сих пор не забодал ее, а ведь прошло уже года 1,5 как я ее маю. Друзья, вы даже не представляете себе сколько там причин поломок может быть (жесткая машина) ... начиная с завоздушивания, разрегулировки (датчики, давление, высота, дачик положения руля и пр...), продолжая гнилой проводкой и кончая полуконченными (конченными) гидроаккумуляторами, закисшими степами и окислившимися датчиками высоты. В большинстве случаев без сканера здесь делать нечего. В большинстве случаев помогает (как советует Ярослав) замена сгнившей проводки. Обращаю внимание что проводку менять нужно всю, что лежит под машиной, там только одних разъемов которые лежат в г.... на раме около 6 только в косах проводов! не считая тех что идут на датчики высоты, скорости, шаговые двигатели, блок клапанов. В общем проблем много, не факт что сканер что то покажет, здесь можно надеяться только на то что случайно сразу отремонтируешь то что сломалось :-) методом тыка так сказать. Я бы начал с простейшего - снял модуль регулировки жесткости - регулятор возле рычага переключения скорости. Часто его заливают водой, соком, чаем, вином и пр. контакты закисают и контакт то есть то нет.

Отзыв по книге был написан в состоянии “аффекта” сейчас по прошествии некоторого времени и уяснения некоторых вещей ситуация немного прояснилась. По поводу качества переплета понятно, но хотелось бы чтобы это отслеживалось еще тщательнее, ибо возможно в будущем я все таки буду покупать Ваши книги. Возможная компенсация (при этом заявленная во всеуслышание) меня вполне устраивает, и даже более - это делает вам честь, значит вы дорожите своей репутацией и стремитесь исправлять ошибки. Я, если честно, ожидал простой “отморозки” с ответами типа “сам дурак” . Книга действительно хорошая, и хорошая не потому “что компенсация”, хорошая в том плане, что помогла мне разобраться более подробно в проблеме, так сказать углубиться, а не просто проскакать по верхушкам. Теперь по существу – почему то всегда я думал, что Легионовская литература это не “тупой” перевод, а именно литература написанная с учетом опыта практиков (автослесарей). Ну вот – думалось мне так и все тут! а вы меня убеждаете в обратном … Оказалось, что действительно основные ляпы – это не ляпы Ваших переводчиков, а именно ошибки Toyota в оригинале. Но одного понять не могу – почему тогда просто не взять и не выложить “как у Toyota” с переводом? Зачем Вы вносите отсебятину? Причем в некоторых случаях эта отсебятина существенно мешает, и портит нервы: Стр. 222. В книге разъемы описаны как S9, S8, S7, в английском варианте они идут как S6, S7, S8 (порядок расположения именно такой в русском и английском). Зачем? Стр. 221-222. Таблица Выводы электронного блока управления AHC/TEMS и Таблица Проверка электронного блока управления AHC/TEMS. Ну объясните мне непонятному – зачем надо было разделять одну таблицу (в Toyota) на две, причем размещать это на разных страницах??? Чтобы помучать читателя когда он будет сопоставлять номера пинов и их описание в голове, или листая страницы туда сюда? Если Вам об этом известно, ну напишите вы об этом … Разве это трудно? Вам же не составляет труда писать о разницах в годах в других разделах, тем более что речь идет не о мелочевке, а о “пиндате” ЭБУ. По пункту 2 Действительно в оригинале там должно быть 9-14В. Но я и не иронизировал – а написал “допущу разность напряжений из-за например ... косяки моего ЭБУ” в этом вопросе я до сих пор не разобрался … напряжение 6 вольт, но все работает вроде. И согласно схемы для свечения светодиода достаточно и 1В. Зато я не бессилен – это опечатка Toyota, ибо даже по логике алгоритм таков – рычаг включается – подается напряжение на соответствующий контакт, выключается – убирается. Это же подтвердили и практики-диагносты. По поводу переводчика – перевод слова depressed спрашивался у жены в простом контексте – согласитесь значение отжатый и выжатый (как лимон например) в принципе одно и тоже. А вот применительно к переводу автотекста это я сам – отсебятина так сказать Поэтому все шишки на меня. Ко всему этому описание этого раздела для меня было не понятно – то ли для проведения диагностики нужно было соблюсти все условия (сначала пункта А, потом пункта В), то ли эти условия нужно было сделать по очереди? В общем если ошибся – прошу прощения Как говорится “ложки то нашлись, а осадок остался …” Но тем не менее, спасибо за подробный основательный ответ! P.S. Компенсация кстати распространяется на оба тома приобретенных мною?

Стр. 219. Таблица: Проверка в режиме тестирования. пункт проверки по условиям столбца В. Привожу два условия при которых необходимо сделать проверку: 1) "ON" - педаль тормоза нажата 2) Скорость более 20 км.ч. Просто чудо какое-то! Как их соблюсти? Для решения данного вопроса привлекаем профессионального переводчика (жену) и выясняем, что в оригинале на самом деле должно быть: 1) "ON" - педаль тормоза отжата (отпущена, не нажата)! Жена рассказала, как данные переводы делаются студентами N-курсниками за мизерную плату. Ну а потом эти "любовные романы" покупаем мы с Вами (добросовестными покупателями) за 1400 и имеем головняки. Я думаю налицо факт продажи товара ненадлежащего качества. Как добросовестный покупатель куда я должен обратиться за восстановлением справедливости?

Заказал через Ваш сайт книгу по ремонту крузаков 100-к и 470-х. Нашел ее именно через эту тему. Оплатил. Заказ выполнили быстро. Почта доставила за 22 дня. Спасибо очень приятно! А теперь о грустном ... 1) Книга в тонкой обложке - за 3 дня читаний обложка уже изрядно изжулькалась. 2) Книга клееная - после нескольких открываний начали отставать от переплета страницы. Дошло до того, что я стал на копире копировать необходимые разделы - чтобы иметь возможность читать ее в гараже непосредствено занимаясь ремонтом. Судя по серии Профессионал - она предназначена для людей постоянно занимающихся ремонтом - представить трудно во, что она превратится через месяцок читаний профессионалом ... Думаю можно было накинуть рублей 200 хотя бы за хороший переплет. Книга покупалась только из-за главы "Подвеска - активная система управления высотой расположения кузова". описание очень подробное - это приятно порадовало, но вот количество неточностей которое есть только! в этой главе поражает воображение и вводит в ступор: 1) Стр. 221. В пункте проверка блока ЭБУ AHC описан контакт S9-19 (VSCO) - в действительности его нет. (допущу изменения производителя о которых Вам неизвестно) 2) Стр. 222. На контактах S9-9 (LO), S9-10 (N), S9-11 (HI) описано напряжение 9-14В в действительности там 6В. (допущу разность напряжений из-за например ... косяки моего ЭБУ) 3) Стр. 223. На контакте S8-12 (L4SW) указано что при вкл L должно быть 0-1,5В, а при вкл H 9-14В. На самом же деле все наоборот. То же самое относительно контактов S8-14 (TS), S8-15(TC). (тут допустить могу только опечатку, ну или ... перепутали контакты на заводе) 4) Стр. 225. В пункте проверка "переключатель режимов системы Tems" в табличке проверки напряжений на контактах S8-5 (SW1) и S8-13 (SW2) тоже все перепутано, хотя выше (стр. 222) в общей проверке этих же напряжений все написано правильно. 5) Стр. 224, 225. Описание разъема блока переключателей системы управления AHC не соответствует тому, что есть на самом деле - разьем там другой. 6) Стр. 224. Описание разъема датчика положения рулевого колеса тоже не соответствует. 7) Стр. 222. Смутило так же описание при проверке напряжение на контактах разьема SS1(S9-3) и SS2(S9-16). Написано, что напряжение при вращении руля 0-5В. Это значит оно должно меняться? Или оно должно быть постоянно в пределах 0-5В? Насколько я понимаю оно должно меняться при вращении. Об этом нет ни слова ... Короче одни ляпы ... я уже молчу о том, что известная опечатка при указании контакта диагностического разьема TS (стр 218 и еще очень много страниц где он указан) так и не исправлена. Хотя об этом известно уже очень давно. Теперь я понимаю почему на СТО так часто меняют то, что на самом деле в рабочем состоянии - потому что они читают Ваши книги и верят Вам, а страдаем при этом мы -причем за свои же деньги :-) В дополнении скажу, что описание многих процедур смутное и непонятное - трактуй как знаешь, либо догадайся. Пишу только о том, чем я конкретно занимался 4 часа вчера вечером, а что же в остальных главах творится? думаю об этом с содроганием ... мне уже будет от этого не легче ... если только вы не вышлете мне исправленный оригинал в отличной обложке с хорошим переплетом :-))). Хотя мечтать не вредно.

давление в положении N должно быть спереди 6,9 Bar +- 0.5 bar (бак полностью заправлен, в машине никого и без груза) сзади 5,6-6,7 Bar. Начни с регулировки передних датчиков, и только потом давления - спереди оно регулируется торсионами, сзади чуть чуть датчиком (но! учти что только чуть чуть, вероятнее всего придется менять пружины, либо тупо поставить туда проставки чтобы давление вернулось в норму и после отрегулировать задний датчик). по поводу ГА - это будет ощутимо сразу, даже если только один ГА выйдет из строя. По кочкам будет болтать сильно. Незаметить это трудно. ГА выходят из строя чаще всего из-за неправльного давления в системе. В остальных случаях они служат долго - и даже зимой в морозы. По поводу электрики ... если в какой то разьем попадает вода, или подгнили провода, то сканером это не увидишь. Я себе тупо всю проводку поменял - одному два дня работы при условии что умеешь пользоваться омметром. Зато эффект заметен сразу. У меня например перестала машина ерзать туда сюда постоянно на светофорах. И это еще не все. Плюс там под кузовом 6!!! лишних разъемов которые лежат в такой каке, что незаглючить проводке км через 100000 просто невозможно. Систему прокачивать нужно при любых манипуляциях (замена аммо, ГА, слив жидкости и пр.) Можно это совместить с заменой жидкости - старую сливаешь, новую подливаешь в процессе прокачки. 1) Поднял машину в самый верх. 2) Заглушил мотор. 3) Спустил жидкость до конца с правого переднего ГА. 4) Спустил жидкость до конца с заднего левого. 5) Завел машину, она поднялась. долил жидкости. 6) Спустил жидкость до конца с левого переднего ГА. 7) Спустил жидкость до конца с заднего правого. 8) Поднял машину. долил жидкости 9) По чуть-чуть спустил жидкость с каждого ГА в любой последовательности - стравились остатки воздуха. 10) Довел уровень жидкости - чтобы при максимально задранной вверх уровень был на минимуме. Кстати у меня был случай - машина вела себя нормально, но жестковато. Начал прокачивать - спереди после слива всей жидкости резко пошел воздух (потом я понял что это был газ с ГА), долил жидкости (ту которую сливал) и оказалось что нехватает еще около 500 мл! после этого одна из сторон запрыгала при проезде кочек. Оказалось что это был ГА. Еще один вариант исправления жесткости - разобрать регулятор уровня и жесткости, там могут быть контакты обгоревшие. Все почистить нулевочкой и смазать. Проверь все разъемы - на пошаговых двигателях (в корпусе куда вкручиваются ГА), на датчиках, на модуле клапанав - туда очень часто попадает водичка и контакты окисливаются. датчики разобрать и проревизировать обязательно и перед и зад!

регулируется и пружинами (их высотой - "просевшестью") и положением датчика (м-у минимальным и максимальным положением разница в давлении около 0.5-1 bar)

давление в системе регулируется спереди - в основном торсионами, но так же и неправильно выставленными датчиками (расстояние от земли). А сзади давление регулируется только датчиком и просевшими (либо неродными) пружинами.

Можно проверить многими сканерами - например ультраскан, карманскан и пр. в первую очередь нужно проверить давление в системе сзади и спереди - я делал это цифровым манометром профессиональным - подключался напрямую к системе. Может у тебя пружины неродные, или просевшие. Пружины от гидры совершенно другие по мягкости чем простые. Может их менялм? У тебя проблема очень похожа на мою... Обязательно показания датчиков спереди должны быть одинаковыми .. И еще если один из датчиков тугой - разбирай и протирай. Вообще лучше все проревизировать.

Вадим если можно ответь: Со сканером тоже проблема - ближайший 300 км. Им проверял ошибки были только после снятия насоса потом стерли. Датчики выставил так что показывают при N 2.24 вольта при подаче на них 4.5 В. По сканеру давление показывало 6.9 перед 7 с лихом зад. Понимаю что смотреть нужно на ходу работу степов. но сейчас возможности подъехать к сканеру нет и непонятно когда будет.

Автор извиняюсь что влез в тему - но тебе это тоже будет интересно! ...соленоид на центральном га проверял... пошаговые по сопротивлению - все в порядке. Как блок клапанов проверить? или продуть его компрессором... В пошаговых что там продуть прочистить можно? Ошибки AHC обязательно стирать? или с ними система работать правильно не будет?

а как промерить расстояния А-В (согласно мануала)? Меряю от центра болта аммо до центра оси переднего колеса - разница максимум 40 мм получается если спустить жидкость с системы когда машина ложится на брюхо, а надо 83 мм. В - как правильно промерять? С задом проблем нет... если честно заколебался я уже.. чего только не делал. Провода полностью поменял на подвеску, насос почистил (сеточки и клапан тоже), ГА поменял, аммо поменял, датчики все отревизировал и отрегулировал, под задние пружины проставки поставил, давление отрегулировал - перед 5,7 зад около 6 по манометру. руль выставил в 0 машина все равно жесткая теперь грешу только на блок клапанов - залипают клапана либо на пошаговые.

Вадим, как вытаскиваются пошаговые из корпуса? открутить я смог а вот вытащить не пойму как...

Ошибки обязательно стирать? или с ними система работать правильно не будет?

Вадим подскажи как промерить расстояния А-В (согласно мануала)? Меряю от центра болта аммо до центра оси переднего колеса - разница максимум 40 мм получается если спустить жидкость с системы когда машина ложится на брюхо, а надо 83 мм. В - как правильно промерять? С задом проблем нет...

что за проставки? Где взял? фотки можешь кинуть... у меня походу пружины просели - тоже думаю проставки попробовать

если пружина просела - как восстановить ее работоспособность (как временный вариант) до прихода новой? Что подложить?

не плохо было бы обрезать все 6 разьемов под кузовом

На LX только гидра, (так же как и на многих 100-ах VX). Либо снятая гидра и установленные простые аммо. В принципе я думаю (со своей колокольни) ньюансы здесь только в том чтобы найти 470 с полностью рабочей гидрой, дабы исключить вероятность влияния на эксперимент косяков гидры. И просчитать "графики" работы гидросистемы чтобы привязать к ней работу пружин. Грубо здесь те же аммортизаторы. А желающих и клиентов в случае удачного эксперимента будет ну чуть поменьше чем желающих на соточные "стойки".

так я не про парралель говорю. все так же как и у вас на негидре - торсионы нафик, а пружины поставить

зачем собаке хвост? :-) Чтобы равновесие при хотьбе удерживать :-))))) затем же наверное зачем и не на гидре - чтобы ямки-кочки-гравий пролетать не замечая. Чего на моей гидре нет абсолютно даже близко ...

Еще одна проблема вылезет в случае проседания владовских пружин со временем (год,два,три ...) ибо проблемы опять вылезут вышеназванные. В случае положительного решения по гидре - первым записываюсь в очередь на тестирование :-) По крайней мере я уже умею датчики регулировать без тестера и давление мерять в системе простым манометром ;-))) да и установить смогу все сам