HUNTER-1

Тут ключевое слово - МКПП.

С прицепом в горку, долго, на пониженной, с перекурами- думаю получится! Фантастика, зачем продал такую экономичную машинку? Если честно, не верится, что в таких условиях может быть такой расход, что то ты путаешь, я думаю. )))

А если - 30 за бортом, а сигнал поступил? Хотел бы я посмотреть, как и сколько будет работать бедный кондей! ))))))))))))) В ИЭ по эксплуатации (не помню к какому авто)написано, что при отрицательных температурах кондей не врубается. В 200-ке кондей какой то особенный, северного исполнения? )))

Я вообще не писал про "ПОЛНУЮ автоматическую поддержку климата", просто описал свой алгоритм действий, реально спор ниочём. Зимой кондей всё равно не включится в - ! )))

А подгазовывать в пробке - убить коробку? ))) Да и аккумы не убиваются, поскольку потом так же дозаряжаются. Но это всё конечно не серьёзно, так, на уровне плацебо помогает. )))

Авто климат работает и без кондея, если его отключить на панели. Стоя в пробке включать PWR Heat, иначе температура двигателя падает. Иногда ещё включаю все электропотребители, чтобы достичь макс нагрузки на генератор, тоже немного помогает.

Сегодня - 18, завёл, нажал кнопку прогрева, вентилятор салона на минимуме, авто 10 минут тарахтит, покурил, тронулся, температура дошла до 1 риски на табло, проехал 200 м со скоростью 10 км/ч, мотор прогрет на 70%, отключаю PWR Heat, проехал ещё 1 км со скоростью 50 км/ч, мотор прогрет на 90%, ещё 2 км со скоростью 80 км/ч и практически рабочая температура. Вот такая статистика. А по поводу работает/не работает PWR Heat в движении, работает при неспешном передвижении, слышно как меняется работа двигателя. Там ведь уже стоит фен электрический, в отопителе, когда заводишь сразу в салон идёт тёплый воздух. Прогрев салона в автоматическом режиме климата - отстой, пока мотор не прогрет не дует, а потом срывается ураганом. )))

Резьба сорвана или что то мешает перемещению.

Не читал, искал, пишу лишь свои наблюдения ИМХО, Не нашёл 100 раз пережёванное, если есть инфа, ткните плиз, с удовольствием ознакомлюсь.

Осторожнее, металлисты могут в цветмет колёса отнести! )))

А у нас сегодня -15, завёл, включил PWR HEAT, подогрев 5-й точки и через 10 минут поехал(стрелка t на 1 риске), ещё через 5 минут неспешной езды машина набрала температуру, выключил PWR HEAT, всё. По моим наблюдениям PWR HEAT работает и на ходу. При прогреве авто климат не включаю, включена первая скорость вентилятора, салон начинает прогреваться электрофеном сразу. Вебаста оно конечно для движка полезнее, но и без неё нормально.

Да не, он имел ввиду, что им проще взять с меня деньги и заглушить ЕГР. Они не занимаются ремонтом двигателей. )))

Сомнения гложут всё же по поводу повышенной тепловой нагрузки на ЦПГ. Да и на сколько той сажи больше летит в цилиндр никто не знает, может малый процент, всё равно ведь при сгорании ДТ эта сажа изначально в цилиндре возникает и часть её при определённых условиях залетает обратно, знать бы какая именно часть, можно было бы рассчитать примерно на сколько это сократит жизнь ЦПГ. Может оно и не критично, ну скажем с заглушенным ЕГР до капремонта авто проедет лишних 20 или 50 тысяч? Тогда и хрен с ним, а если цифра значительна, тогда ОЙ!

Не понял - 33.000 с ЕГР, ты не глушил его?

Сколько проехал с заглушенным ЕГР, сколько с чипом?

Бывает у всех, но не всегда виноваты только аккумуляторы. Если будут литиевые по адекватной цене, зарекомендуют себя, почему бы и не попробовать! )))

Недавно почти созрел к заглушке ЕГР, приехал в сервис, хотел заглушить программно. Сервис занимается в том числе и чипованием, озвучили стоимость в размере 5000 р. Вышел директор сервиса, оказался моим знакомым. Сказал - не надо глушить ЕГР на Крузаке пока он работает... ??? Мои доводы о чистоте впуска и масла его развеселили. Говорит - хочешь заглушим, но НЕ РЕКОМЕНДУЮ, именно на Крузаке, предложил уж лучше чипануть. На мой вопрос почему, ответил уклончиво, это наш заработок, не буду распространять не полезную мне информацию, НО не надо этого делать. Я поверил на слово, сервис занимается серьёзными автомобилями, тюнингуют, льют прошивки.

30 лет езжу на разных своих и служебных авто, никогда при наличии исправного аккумулятора, зимнего топлива и масла не было особых проблем с запуском в морозы, тоже без подогревателей. Морозы были до -36, ниже не доводилось. Мы ведь говорим о заведомо исправных аккумах, литиевые тоже могут накрыться в самый неподходящий момент. Просто следить нужно за авто.

Для дизельной двухсотки с расходом около 12 л/100 км и постоянной максимальной нагрузке на генератор мощностью 180 А, экономия примерно 150 мл/100 км, т.е. около 70 рублей на 1000 км. Серьёзная экономия. Литиевый аккумулятор окупится дизелем через 300000, а оба уже через 600000, надо брать!

На всех авто мне обычных аккумов хватает на 5 - 7 лет, а там уже или авто менять или аккумы. Не вижу смысла в дорогих батареях. В любом случае, заменив через 5 - 7 лет аккумы они будут новые, а не старые но дорогие. ))) Кальциевый гелевый аккум работает уже 15 лет, машины под ним меняются, ёмкость упала, но он работает, но это наверное исключение из правил.

Зачем промывать ВСЮ топливную, если топливо идёт через фильтр тонкой очистки???

Ничего ты не убил пока, поезди аккуратно по хорошим дорогам, потому что кардан стал "дубовый". Лишняя смазка постепенно выдавится.

Вот с этим куском фразы согласен! ))) Только зачем тогда нужно это топливо, если оно не повышает КПД? Тут не совсем так, высокооктановое топливо ПОВЫШАЕТ КПД при определённых условиях, поскольку толкает поршень на протяжении всего рабочего хода, двигатель работает мягче, НО опять же всё это счастье будет в определённом допуске, превысив который будет хуже для двигателя, нет, он не рассыпется сразу, упадёт мощность, вырастет температура и т.д., на сколько его хватит не знает никто.... (прошу простить, объясняю по простому) Поэтому получить какую то финансовую экономию или значительное повышение мощности не получится, если не брать каких нибудь пару процентов. Тут больше эффект плацебо работает. )))

Читал, читал тему и понял, мне другие пружины не нужны! ))) Невозможно решить все проблемы подвески одними лишь пружинами. Тут должен быть идеально просчитанный и проверенный баланс взаимодействий всей системы подвески, амортизаторы, пружины, стабилизаторы и т.д.. Одни и те же пружины будут вести себя совершенно по разному, в зависимости от типа амортизаторов, а так же их усталости. Не пружины гасят раскачку авто, а амортизаторы, они же и уменьшают крены совместно с другими системами. Всё ИМХО.

По трассе езжу где возможно быстро, 130 - 160, обгоны, торможения, средний РЕАЛЬНЫЙ расход при загруженной машине(на юг ездил) вышел 13.5 л/100 км; спокойная езда со скоростью 100 - 130 км/ч (в Белоруссию катался), 4 пассажира, расход 11.7 л; по городу неоднократно замеренный расход около 13 л летом; зимой сейчас -3, прогреваю минут по 5 - 10, расход 14 л; в прошлом году в морозы -10 -20 выходило не больше 16.5 л.. Счётчик расхода врёт в разные стороны, если покататься сразу по пробкам после заправки, показывает овермного, потом даже по трассе "стряхнуть" его до приятных показаний сложно и долго. Поэтому судить по приборке неправильно.