Saimak

Можешь от места его установки до гены проверить провод и до панели.

Позвонить от разъёма гены до панели приборов. Но начни с предохранителя.

Стрелка вольт метра низковато стоит. Проверь L провод. И предохранитель на 7.5 charge проверь.

Провод L с генератора на панель. Как определил? Сколько вольт?

Регулировка зеркал есть проводка, у кого конечно есть, а вот на складывание скорее нет. Я брал контрактные косы, там всё есть.

Правый руль.

У меня вот косы дверные с праворучки стоят, а там складывания функция есть, а в европейках нет, вот и провода лишние.

Так, мысли в слух - если в двери найдётся не используемый провод, то вполне приемлемо пустить его на подогрев, ну если не хочется жгут распускать. Тянуть на подогрев какие-то мощные провода смысла никакого нет - потребление там небольшое. Гораздо правильнее сосредоточиться на безопасной схеме подключения - возможность работы только при вставленном и повернутом ключе зажигания, возможно таймер, возможно кнопка активации без фиксации (после отключения зажигания переходит в режим выкл до следующего нажатия).

На HZ сильно на динамику клапана влияют?

Может не стоит сюда посетить всякую дребедень из рубрик "россиянам рассказали"?

Напиши какую смазку, может кому пригодится.

Юр, спасибо, все рады и благодарны за столь информативное и исчерпывающее сообщение. Один вопрос только - ты зачем это написал?

Потому что по большому счету все там нормально. А колхозя более мощные подъёмники мы просто компенсирует несколько накопленных неисправностей. Я уже тут вроде говорил, что при подключении к "еле ползающим" штатным подъёмникам аккумулятора 7ач, всё летает как новое. Всё упираются в двери, а причин несколько и не только в дверях, и результат это совокупность неисправностей.

Может попробовать промыть редуктор? Вдруг поможет. Кстати, как вариант, попробовать отремонтировать редуктор методом гильзовки, как движки чинят. Где-то даже находил такое действо в интернете.

Естественно. Тем более что немного подточил цилиндр, чтобы он не резал это кольцо, и стало гораздо проще.

Дело в том, что все это очень легко диагностируется до сборки - швп вкручивается до упора, а если шарик проскочил в полость, то до упора не вкрутится. Я когда перебрал редуктор, то перед установкой всегда швп была вручена до конца, по другому может не получается, да и собирать так проще.

Идёт назад, "складывается", швп входит в него. Левый руль!

Ну вот как-бы да. Для любителей лить масло в бак зимой вопросы - а летом, когда топливо разжижается от температуры, не льете? Если считаете, что смазывающих свойств не хватает, то тогда чем фильтр в морозы забивается?

Поставь преобразователь 12-24, если уж так хочется поизвращаться и прийти к 12 вольтовому решению длинным путем. Вообще если досталась на халяву 24 вольтовая версия и, вероятно, мысль об установке посетила только после этого события, то может она и не нужна? Другого логического объяснения данному головняку, лично я не вижу.

Была похожая ситуация на СГВ. Вилка в средней части прогнила и провалилась в месте опоры.

Всё гораздо проще - на фото рассмотрел фирму, ввёл в гугле набор ножей deglon и куча ссылок в результате.

Опа, уже разобрали. deglon meeting knife set Наверняка ещё где-то есть, поищи.

Стыдно такое спрашивать пользуясь интернетом. На Али есть.

Я поставил заклёпки резьбовые в нижний буртик крыла. Заклёпки взял нержу, смазал их герметиком и потом замазал пушсалом после установки.

Нельзя ничего паять где есть доступ агрессивных сред. Если уж вообще вилы и выхода нет, то максимально изолировать - термоусадку с клеевым слоем и т.п., но в любом случае это будет слабое место. Даже скрутка надёжнее пайки под капотом.