Robinsons

Если только масло будет в бублике и бублик будет пристегнут на месте. Бублик наверное не моргая глазами сразу отправить на переборку? Что делать перед установкой, что заменить ради профилактики чтобы не снимать коробку скоро опять?

Это не совсем такой ответ что ожидал. Это другая - юридическая составляющая сделки. Мой вопрос чисто технический. Представьте что перед вами находится пять коробок и пять бубликов, и вам чисто технически необходимо выбрать лучшую пару...

Перед тем как сделать покупку контрактной АКПП, хотелось разобраться в следующих вопросах: 1) Как проверить контрактную АКПП А30-40LE для KZJ78, которая уже, как правило, снята с машины? На какие моменты надо обращать внимание? Может косвенные признаки какие-то как отличить полный трэшак от нормального агрегата? 2) Так как снять/поставить АКПП весьма трудоемкая операция, полагаю, есть технические моменты, которые стоит профилактически проверить/устранить перед установкой АКПП. И здесь второй вопрос - что именно советуете сделать перед установкой контрактной АКПП чтобы потом ездить долго и счастливо? Что поменять? Может там какие-то уплотнения по кругу, втулку ГТ, сальник ГТ, сам ГТ отвести на переборку, заменить масляный насос, залезть глубже - перетрошить подшипники, перемерить толщины фрикционов и заменить? Снять, промыть гидроблок? Еще может что-важное?

Мое заключение: единственный реальный способ чтоб не было воздуха в радике, это вход снизу, выход сверху в моей компоновке.

Эффективность теплоотдачи.

Заполняемость и теоретическая эффективность, которая показана на картинке - две разные вещи. Это радиаторы отопления, где есть специальный болт для развоздушивания радиатора после запуска системы. Воздух сам по себе просто так не уйдет.

Такую картину Репина нашел в сети. Это про отопительные радиаторы, но в нашей ситуации нет разницы.

Если АТФ пойдет самотеком (без предварительного наполнения радиатора) сверху - радиатор расположен вертикально, то он никогда небудет полным ибо струйка его не заполнит, может задействует там 3...5 "ребра" из 25.

Получается вот какие пирожки: - если просто подключить и запустить масло, радиатор никогда не будет полным. Значит его надо заполнить сперва снизу чтобы вытеснить воздух. Но, будет ли в таком состоянии масло держатся в радиаторе? Тем более что радиатор теперь выше АКПП. Не попахивает ли здесь необходимостю дополнительного обратного клапана?

А Вы о чем сейчас? Я про соотношение ходов колесо / амморт.

Вам нет, но будет многие, которым эти мои 5 копеек помогут.

Сзади motion ratio (ход колеса/ход амортизатора) 1:0.7 т.е. при определённом ходе амортизатора, ход колеса будет на 30...35% больше. Это надо учитывать при выборе длины амморта чтобы пружина не выпадала. К тому же, при артикуляции подвеска складывается не равномерно по сторонам из-за фактора панары. После долгих рассчетов на лифт 3", в итоге заказал задние аморты - OL = 539 мм / CL = 342 мм. Самое близкое из доступных будет Dobinsons GS59-633 -> OL = 525 мм / CL = 332 мм.

Вот хороший видос по теме -

Гуще хуже чем жиже.

Тут можно поспорить. Например, моторные масла имеют определенные допуски как по вязкости, так и по качественными показателями. Если, например, двигателю прописано требование к маслу ACEA C3 или ACEA A3/B4, или там API CK-4, не суть какое, то масло должно вписаться в эти рамки и делать это масло лучше чем надо, никто не будет. Ибо это лишние затраты, продукт будет стоить дороже, а масса конкурентов рядом. Вот и в таких тисках производится моторное масло и по хорошему никто не будет добавлять ничего лишнего - не органического молибдена, не ПАО, не эстеров. Только по минимуму, чтобы вписаться в рамки.

Можно пример для ДВС - какой именно из Омских тефлонов Вы добавляете к маслу и в каком количестве на литр масла? И такой же пример для редуктора моста, плиз.

Прям кружок по литературе в жанре научной фантастики!

Насчет хрени не в курсах. Знаю, что после обработки с Хадо дизельного двигателя, АКПП, РК и редукторов, расход Патрола снизился на 1,5 литра с двигателем ZD30. Машина едет прекрасно, ничего не стукнуло. Другие пару товарищей, которые также провели подобную обработку, также репортируют о снижении расхода примерно на 1 литр на ТЛК120. Мой вопрос в данной ситуации направлен на возможные отрицательные моменты, которые могут вылезти в долгосрочной перспективе?

А шо это за девайс? Что он показывает? Лобовое стекло взяли от нового 76 и вклеили? Или это второе стекло поверху для севера?

Есть автохимия, которая обещает восстановить изношенные поверхности в ДВС, редукторе, МКПП, АКПП, улучшить скольжение поверхностей, снизить расход топлива и устранить вой редуктора, например. В частности я говорю про те средства, которые предназначены как добавки к маслу для узлов трения. Например, у меня есть товарищ, который подсел на линейку Хадо - залил по кругу во все дырки на Патроле. В итоге расход якобы снизился на 1,5 литра, машина стала более приятная, чуток лучше разгоняется, дольше идет накатом, тише. Какая Ваша практика с такими добавками? Можно ли ими пользоваться без оглядки или же все-таки есть отрицательные моменты, которые могут вылезти в долгосрочной перспективе?

Компрессия 28 это близко к критической для дизеля отметке - 24...26. Нормальная/хорошая компрессия - 32...34.

ECU для 2LTE имеет отдельные блоки для управления двигателем и АКПП. Полагаю, что 2LTE с МКПП просто имеет только один блок - для управления ДВС. На 1KZ–TE управления двигателем и АКПП собрано в одном блоке.

Тогда необходимы датчики температуры на выходе/входе АКПП, чтобы понять какая схема рулит и можно ли совсем отказаться от использования термостата и может даже штатного теплообменника. Надо делать записи и анализировать все моменты.

Конечно, лишняя деталь надежности не прибавляет. Но это такие косвенные моменты и догадки а не факты.

Можете осветить пару вредных моментов от термостата?