pyssikat

Диагностика ремня на глазок то такое... Оригинальные ремни нифига не в дефиците. На любом екзисте, автодоке или емексе как грязи, хоть с японии хоть с ОАЭ . Псы: А вот покупая у Арама, на ближайшем авторынке, ЯП бдительности не терял...

Мы уже старые, покрытые сединой и слоем опыта))) Я же знаю что этот автомобиль у меня на ооочень долго. Зачем делать такие неправильные вещи))) А если по делу то очень похоже что шайба недокалёная... Аха, прям своевременно. У меня как раз ТО 300 000 проходит со всеми сопутствующими манипуляциями.

Я нашел свой стук... Вот... Шайба 5 клапана. Ппц крайний раз регулировали вроде качественные шайбы на вид были...

Спорить не буду, мои мотористы неплохие, разберем посмотрим. Паразитка тоже по разному себя ведет в зависимости от того в какую плоскость износ пошел. Но специфический бряк именно с лобовины у меня идет.

У меня прям очень похожий бряк стоит, то потише то погромче. Потише после прогрева. Мотор 1HZ 300 000, не копаный. Мастера его обслуживают талантливые, поэтом к юбилейному регламенту (ремень и все такое) запланирована ревизия шестеренок. Оч большие предположения что такой бряк паразитка делает.

Не факт... Даже на советских машинах (ГАЗ, УАЗ), в прошлом веке зимой если манипуляций с сапуном не проведёшь то в мороз точно встанешь, где ни будь подальше от населенного пункта))) а там и подавно никаких клапанов не было трубка и все.

С обмерзанием сапунов на разных машинах сталкивался очень давно. У брошенных на стоянке машинах с активированным автозапуском по температуре через 2-3 дня на лютых морозах выдавливало и щупы и много чего еще. В мороз машины заводились но недопрогревались, из за этого конденсат образовывался в подкапотке со всеми вытекающими. А так до -30 тока одеялко на моторе, кардонку не ставлю. Если холодней а ехать надо то в бак керосин и на морду утепляшку серебристую из строительного магазина. 1HZ ничего не мерзнет до -40 (холодней не езжу ваще).

Я и выше говорил и товарищ ниже тоже отписался аналогично. Если течь по колоколу коробки то наиболее вероятно что из под головы, там в этом месте масляный жиклер стоит давление высокое у масла и поэтому может сопливить. Лечить: - старый двигатель замена прокладки; - не очень старый двигатель перетяжка болтов головы по мануалу (у меня помогло).

Да ТС уже и забыл поди))) 5 лет уже миновало...

Люди добрые не сочтите за наглость плиз))) Может у кого есть список расходников на замену ремня ГРМ с номерками. Двигатель 1 HZ. Ну там ремень, натяжитель, сальники на лобовину и ТНВД, может еще чего попутно заменить раз все равно ковыряться. Оригинальные конечно. Заранее благодарен...

Да да загадок там немало))) Особенно когда копаешся с плафонами, они гаснут сначала по очереди, а потом все разом и не реагируют на выключатели. Я думал что спалил проводку, а потом оказалось что включение выключение зажигания перезагружает алгоритм работы плафонов и все восстанавливается. Такой расклад мне напрочь отбил желание подключить к проводке плафонов еще какой нибудь потребитель. Короче к потолочной консоли я провел отдельное питание.

У меня на 105-ке 1HZ (2005 г.в. офиц Российский) сам разъем физически присутствует, под капотом рядом с воздушным фильтром. Я его открывал там всего 2 контакта, остальные пины пустые. OBD II туда не тыкал ибо чего узнавать то...

Датчик положения это датчик положения, а лампочка это сигнализатор положения. Так норм? 2 устройства и они не рядом. Устройство №1 датчик, устройство №2 сигнализатор...

Это не датчик на лампочку. Это датчик положения активатора. Соответственно если лампочка не загорелась значит блока недовоткнулась шток не до конца переместился, а когда она довтыкается то и остальные срабатывают. Закисают электрические моторчики без регулярного использования. Прошлым летом в горах на 105 ке включили переднюю блокировку (первый раз в жизни машины) потом полдня ее выключали))) Гуталина и прочей шелухи в активаторе было немерено.

Аха. Увидел дату. Тема подлетела в верх написал не глядя))))

Дружище, тут тебе кучу советов по самому моторчику надавали. А я из твоего основного вопроса понял что у тебя вопрос про заблокированный режим и разблокированный режим самого дифа. Когда снимишь маторчик и актуатор то через эту дырку, простой отверткой можно легко переводить диф в положения лок\фрри. Так что совсем неважно в каком виде ты снимаешь мотор и потом ставишь, все очень просто.

Будте добры и мне в личку ответьте плиз!

К сезону много чего по списку надобно. Плиз скиньте и мне контакты.

Джечить 105 можно и за фаркоп и за лебедку. Если боле менее ровно машина стоит то за чутка выпущенный крюк лебедки тоже всю морду поднять можно. Но все это делается только от невозможности реализовать другие варианты ибо очень опасно. Джек в таких моментах неустойчив, на заднем фаркопе верхняя крышка у меня пару паз ломалась. Если тебе надо колеса крутить то ставь силовые бампера которые хомутятся за раму и вопрос будет решен. Лучший вариант это родные пороги отвязать от кузова (как раз пролить полости каким нибудь антикором) и родными алюминьками закамуфлировать силовики. И колеса нормально менять и в пампасах тоже применимо. Я вот так сделал: https://www.drive2.ru/l/558044758245638311/

Стесняюсь быть банальным... Но если все общие технические вопросы в том или ином объеме решены. Остается только обратится к эзотерике))) ТС попробуй найти заведомо исправный аналогичный автомобиль (думаю близкие по территории форумчане помогут) сядь за руль и сравни вибрации, а ну как: "у всех так, забей на это". Этождизель, вибрации наше всё!)))

Ну да дружище, извини конечно, но видимо дело все таки не в шноркеле. По всем признакам ты словил парафин (сеточка бака, топливный фильтр, сеточка ТНВД). Потом когда в холодное топливо долил незамерзайку, она там начала плавать увесистыми кусками, что в свою очередь усугубило проблему. Пока у тебя приходила идея с носками и прочее, топливо подразжижилось, возможно на улице потеплело маленько и все заработало как надо. У нас конечно не Якутия и максимум на что я попадал лично это -45 в горах Алтая. Из подготовки только автоодеяло и намордник из фольгированной пенки. И главное условие у нас (ввиду отсутствия арктической солярки) это керосин в бак. Только керосин растворяется в баке почти мгновенно в отличии от антигелей.

Они тоже AGM там просто нет возможности дать пусковой ток, там заточка под накопление энергии и длительную отдачу. Акуумуляторные станции, автономное энергоснабжение и прочее...

Ну наверно не гелевые, а все таки AGM. В них такая же кислота просто не в жидком, а сгущённом (гелеобразном) виде. Я про то что зимняя либо летняя плотность кислоты в АКБ это уже сильно подзабытый прошлый век.

Точно, вот теперь вспомнил! В далекие темные времена, акумы от интенсивной эксплуатации еще и кипели и плотность кислоты от этого росла! Надо было регулярно ареометром контролировать кислоту и если выше 1.29 плотность становилась то дистиллированной водички в каждую банку доливать! Хвала создателям необслуживаемых одноразовых батареек))))

А бывает разница зимний/летний акум? Может я чего то проморгал... Последний раз так 25 лет назад напрягался когда до первых анастранных машин руки дотянулись, мы пытались в них летнее летом и зимнее зимой моторное масло наливать)))) Хотя да, в древности в ручную плотность доводили до нужного уровня, но в эпоху необслуживаемых акумов... бррр...