TDA

Мурзилка немного не про это ) Там много чего не написано. Если следовать ей, то спалить что либо крайне сложно. Но при этом доказать что датчик показывает правильно не возможно ) Что электрический датчик, что прямого включения из первых постов, особо правду не показывают ) Самый правдивый датчик это контрольная лампа. Электрический вообще лучше выкинуть и если хочется поставить прямого включения. Желающим по дискутировать настоятельно рекомендую понаблюдать за поведением стрелки при давлении 4атм. (на это давление обычно редукционный клапан настроен) Потом найти вот что то типа такого и сравнить показания.

Он очень инерционный, и чтобы его перегреть надо относительно долго ждать. При этом реакцию стрелки видно достаточно быстро. Коротнул, увидал что стрелка пошла, отключил.

Точно ? ) Принцип работы его в чем ?

Провод на датчик проверь. Если мне память не изменяет, коротни его на корпус прибор должен максимум показать.

Комфорт у всех разный. Да и новые рессоры вполне подъемных денег даже сейчас стоят ) И то что я выше писал это не фантазии ((

Встречаешся (задний мост за хаб "ловит" передний) например на встречке с машиной у которой пружинная подвеска, у тебя срезает болт стягивающий рессоры гнет стремянки, возможно немного раму ) Болт делаеш из подручных материалов, стремянки правишь топором собираешь и едеше домой. У пружинной вырывает рычаг, тягу панара. вываливается пружина. В поле ремонту не подлежит ) На ближайшей авторазборке покупаем подходящие пружины и вставляем их между отбойниками )

Так я и написал что при прочих равных. Это если реактивную тягу не выкидывать на рессорном ) Да и надежность/ремонтопригодность у рессор выше на порядок.

У мостового при прочих равных ходы подвески больше.

За такие деньги проще родную починить )

Свечу выкрути, на ней сбоку напряжение обычно пишут. Если 12В просто сделай включение через тумблер. Если 7В то либо 2х ступенчатую схему восстанавливать, либо свечи менять на 12В и см. выше.

Все еще не теряю надежду )

И купи мастеру ремкомплект на мотор, Витя Рейнз делает не хуже оригинала. если с ним проблема то шмат паронита, прокладки не надо заменять герметиком. Прокладку лобовины можно сделать из паронита но достаточно толстого, родная там не худая насколько помню. В не оригинале там вообще картон обычно кладут. Ходить будет но тысяч через 50 начнет сопливить со стороны генератора. Может и раньше. тут как масть ляжет.

Стенки цилиндра не на всю толщину термообработанны. Проще говоря при такой расточке ресурса все меньше и меньше. Многим вполне хватает ресурса 25-50 т. км. Чтобы раньше развалилось надо совсем рукожопом быть ) Провести диагностику пока мотор в сборе. померить компрессию и давление масла для начала. Если до ремонта давление было в районе 1.5 атм то можно вал с вкладышами не трогать, больше получить надо денег больше закопать но самое главное нужны приличные станки и спецы. Вкладыши идут в -2 сотки (см. каталог например Тайхо) шатуны скорее всего тянуты и геометрия нарушена еще минимум -1..2 сотки. вал в основном точат в -2..3 сотки (старые станки + перестраховка) Т.е. в лучшем случае выходим на середину допустимого масляного зазора (грубо говоря 50% ресурса). По поршням, за турбо мотор не скажу но на атмосфернке за 50 т.км. ощутимого износа обычно не видно. но это если маслофорсунки которые не только поршень охлаждают но еще и смазывают цилиндры работают. На первом поколении L их не было и там да после 200 выработку можно было ощутить "пальцем в перчатке", при этом мотор худо бедно ехал ) Либо попадание пыли так быстро убиваю цилиндры. Если компрессия была ровная и в пределах допуск то можно было забить. Судя по каналу "Пит стоп" у Вас там есть приличная мастерская занимающаяся ремонтом ГБЦ и блоков. У нас тут (Хабаровск) на каждом углу объявления висят купим ваш автомобиль в любом состоянии. Потому что такое контрактный мотор я знаю не по наслышке Ампутируй электрический. Контрольной лампочки хватит. если важны показания поставь механически прямого включения. Как мерили износ и почему решили точить в следующий ремонт ? Не оригинал идет одного размера. Если мастер старый и опытный, дай ему 1 конденсатор МБГЧ напряжение и емкость не важны, и скажи что хочешь чтобы давление масла было по выше. Если все сделать нормально то это может дать + 0.5 атм на вскидку. Если мастер не поймет что нужно сделать, то лучше так не делай )

Перед разбором давление масла на горячую сколько было ? Когда будите шатунные вкладыши ставить, скажи мастеру чтобы он замки проверил. На свежих Тайхо он меньше отогнут чем на оригинале. Лучше до отогнуть )

во это ремонтный размер точить не самый лучший выбор ) Посмотри в сторону гильзовки но не снижним буртом ) Они все обычно с пальцами. Кольца можно и отдельно взять. Это можно получить за меньшие деньги и меньшие телодвижения. Это чистая правда. Но при нормальном фильтре и смазке чтобы его довести до +1 это надо иметь очень приличный пробег либо мертвые маслофорсунки.