Перейти к публикации

TDA

Давно не был на форуме
  • Публикации

    2 354
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Все публикации пользователя TDA

  1. Мурзилка немного не про это ) Там много чего не написано. Если следовать ей, то спалить что либо крайне сложно. Но при этом доказать что датчик показывает правильно не возможно ) Что электрический датчик, что прямого включения из первых постов, особо правду не показывают ) Самый правдивый датчик это контрольная лампа. Электрический вообще лучше выкинуть и если хочется поставить прямого включения. Желающим по дискутировать настоятельно рекомендую понаблюдать за поведением стрелки при давлении 4атм. (на это давление обычно редукционный клапан настроен) Потом найти вот что то типа такого и сравнить показания.
  2. Он очень инерционный, и чтобы его перегреть надо относительно долго ждать. При этом реакцию стрелки видно достаточно быстро. Коротнул, увидал что стрелка пошла, отключил.
  3. Точно ? ) Принцип работы его в чем ?
  4. Провод на датчик проверь. Если мне память не изменяет, коротни его на корпус прибор должен максимум показать.
  5. Комфорт у всех разный. Да и новые рессоры вполне подъемных денег даже сейчас стоят ) И то что я выше писал это не фантазии ((
  6. Встречаешся (задний мост за хаб "ловит" передний) например на встречке с машиной у которой пружинная подвеска, у тебя срезает болт стягивающий рессоры гнет стремянки, возможно немного раму ) Болт делаеш из подручных материалов, стремянки правишь топором собираешь и едеше домой. У пружинной вырывает рычаг, тягу панара. вываливается пружина. В поле ремонту не подлежит ) На ближайшей авторазборке покупаем подходящие пружины и вставляем их между отбойниками )
  7. Так я и написал что при прочих равных. Это если реактивную тягу не выкидывать на рессорном ) Да и надежность/ремонтопригодность у рессор выше на порядок.
  8. У мостового при прочих равных ходы подвески больше.
  9. За такие деньги проще родную починить )
  10. Свечу выкрути, на ней сбоку напряжение обычно пишут. Если 12В просто сделай включение через тумблер. Если 7В то либо 2х ступенчатую схему восстанавливать, либо свечи менять на 12В и см. выше.
  11. И купи мастеру ремкомплект на мотор, Витя Рейнз делает не хуже оригинала. если с ним проблема то шмат паронита, прокладки не надо заменять герметиком. Прокладку лобовины можно сделать из паронита но достаточно толстого, родная там не худая насколько помню. В не оригинале там вообще картон обычно кладут. Ходить будет но тысяч через 50 начнет сопливить со стороны генератора. Может и раньше. тут как масть ляжет.
  12. Стенки цилиндра не на всю толщину термообработанны. Проще говоря при такой расточке ресурса все меньше и меньше. Многим вполне хватает ресурса 25-50 т. км. Чтобы раньше развалилось надо совсем рукожопом быть ) Провести диагностику пока мотор в сборе. померить компрессию и давление масла для начала. Если до ремонта давление было в районе 1.5 атм то можно вал с вкладышами не трогать, больше получить надо денег больше закопать но самое главное нужны приличные станки и спецы. Вкладыши идут в -2 сотки (см. каталог например Тайхо) шатуны скорее всего тянуты и геометрия нарушена еще минимум -1..2 сотки. вал в основном точат в -2..3 сотки (старые станки + перестраховка) Т.е. в лучшем случае выходим на середину допустимого масляного зазора (грубо говоря 50% ресурса). По поршням, за турбо мотор не скажу но на атмосфернке за 50 т.км. ощутимого износа обычно не видно. но это если маслофорсунки которые не только поршень охлаждают но еще и смазывают цилиндры работают. На первом поколении L их не было и там да после 200 выработку можно было ощутить "пальцем в перчатке", при этом мотор худо бедно ехал ) Либо попадание пыли так быстро убиваю цилиндры. Если компрессия была ровная и в пределах допуск то можно было забить. Судя по каналу "Пит стоп" у Вас там есть приличная мастерская занимающаяся ремонтом ГБЦ и блоков. У нас тут (Хабаровск) на каждом углу объявления висят купим ваш автомобиль в любом состоянии. Потому что такое контрактный мотор я знаю не по наслышке Ампутируй электрический. Контрольной лампочки хватит. если важны показания поставь механически прямого включения. Как мерили износ и почему решили точить в следующий ремонт ? Не оригинал идет одного размера. Если мастер старый и опытный, дай ему 1 конденсатор МБГЧ напряжение и емкость не важны, и скажи что хочешь чтобы давление масла было по выше. Если все сделать нормально то это может дать + 0.5 атм на вскидку. Если мастер не поймет что нужно сделать, то лучше так не делай )
  13. Перед разбором давление масла на горячую сколько было ? Когда будите шатунные вкладыши ставить, скажи мастеру чтобы он замки проверил. На свежих Тайхо он меньше отогнут чем на оригинале. Лучше до отогнуть )
  14. во это ремонтный размер точить не самый лучший выбор ) Посмотри в сторону гильзовки но не снижним буртом ) Они все обычно с пальцами. Кольца можно и отдельно взять. Это можно получить за меньшие деньги и меньшие телодвижения. Это чистая правда. Но при нормальном фильтре и смазке чтобы его довести до +1 это надо иметь очень приличный пробег либо мертвые маслофорсунки.
  15. по видимому напрягает что пальцы от руки вставляются.
  16. Какая цель сего мероприятия ? Если сделать хорошо, то это будет дороже. Скорее всего шатуны под замену, хотя их можно не мерить ) Шестерни маслонасоса, комплектом + шлифовка крышки. Скорее всего либо все либо почти все мертвые редукционные клапана на маслофорсунках. Если время терпит, то начинать надо с диагностики, для этого нужны некоторые приспособы ) Купи "plastic gauge" в родной мурзилке именно ими предлагается зазоры в подшипниках мерить. Стоят(ли) в принципе вменяемых денег. На 1 мотор хватит 1-2 полосок. Цилиндр нутромером промерь, с рук его можно взять тоже за вменяемые деньги, если вкладываешся в допуске не трогай цилиндры. Ели на поршнях нет явных тепловых задиров и перемычки целы то можно забить их же обратно поставить) Если родной хон не просматривается, можно новый нанести деньгам не так уж и дорого. С шатунными вкладышами будет самая проблема. Скажем так не оригинал надо в основном напильником перед установкой дорабатывать. С насосом не удастся особо сэкономить (
  17. Не проще ли загильзовать ? На автовелте свет клином не сошелся, глянь например в сторону Тейкина Вот например https://baza.drom.ru/abakan/sell_spare_parts/komplekt-porshnej-alfin-std-2lt-new-ii-13101-54130-s-chugunnoj-vstavkoj-46351a-std-teikin-p-12-38-rasprodazha-46351astd-g12878449028.html?source=extended-feed Его скорее всего точить придется ) А если шестерня маслонасоса устала, то подозреваю придется искать контракт.
  18. у меня родные -13 или -15 , а так от -13 до -25 ? (прадовские кресты)
  19. На определенном временном отрезке (было время я тоже зажигал) Принципиальная разница у нас с тобой в размере колес и годовом пробеге. И еще я никогда не разбирал подшипники и их не смазывал. При этом если у меня подшипники не мерли то у тебя мерли часто. Узел конструктивно одинаковый. Смазку отбросили и пробег тоже. Остался только размер колес. Я не раз и не два "топил" мост на несколько часов и не разу после этого не перебирал этот узел. Надеюсь последний раз лет 7 зад на новый год ушел под лед, машину достал часов через шесть. воду только с агрегатов сливал. В прошлом году разобрал узел проблем нет.
  20. Полуось "условно" крепится в 2х точках в редукторе и подшипнике. Просто мысленно "прикрути" к шпилькам кусок уголка 30см и 60см и с одинаковым усилием потяни на себя один и другой. Надеюсь отрицать не будешь что в во втором случает уголок на относительно бОльшее расстояние отогнется. З.Ы. считаем что уголок сам не деформируется.
  21. ИМХО полуось сильнее изгибалась и как следствие бОльше проблем было с сальником.
  22. Да, опечатка, не кольцо а втулка. Съемник что в начале темы упомянут весит килограмма 2-3 стоит не более 1000 р и позволят в "говне по колено" поменять подшипник не более чем за 2 часа. Полуось можно не брать ) Возможно разница в размере колес сказывается у меня 31" на Неваляторе подозреваю побольше )
  23. ИМХО в этом и проблема что пробег маленький. У меня в год когда часто купался и соляра "рекой лелась" 15-20 т.км. в год выходило. Те подшипники что в начале темы упоминались умерли через месяц ) Я тогда кольцо не менял, поставил старое и на рыбалку раз 5 съездил Там надо было 4 ключа в брод форсировать. После вскрытия в подшипниках смазки было не густо и была вода. Потом купил Койо и поменял кольца и в следующий раз туда залез лет через 6 перед поездкой на Байкал, криминала не нашел, взял в запас полуось и поехал )
  24. Последние года 3 аз 20 в год, когда катер на воду спускаю и забираю и на лодочную в паводок езжу. Когда на горную ездил на порядок больше "купался"

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.