VADUS

У меня 130ый KZ прекрасно ездил на 33их колесах с парами 4.1 и мкпп R150F. Когда поменял мосты на Сурфовские 4.3, стало вообще очень тяговито. Сейчас тоже KZ на 185ом, коробка такая же, колеса 32 пары 3.9 плюс фуллтайм - всё прекрасно с тягой. Правда оба мотора с мехнасосами, они заметно лучше тянут на низах.

По проточке не скажу, у меня с виской дифф, там этой проблемы нет. Думаю токарь разберется как зажать в станке.

Да, шестерня пониженной давит на шестерню ступицы (муфту как ты ее называешь), а ту фиксирует втулка (я ее муфтой называю) на валу. Сильно греть надо только втулку (муфту) на валу. Шестерни слезают спокойно пресом. Мы подкладывали что то между шестерней пониженной и шестерней ступицы, так как там очень маленький зацеп, и потом давили весь бутерброд. Отверстия для смазки только на втулке.

Вот здесь видно: муфта держит своим телом шестерню ступицы синхронизатора, и не даёт ее снять. А шестерня ступицы кажется мешает снять большую шестерню пониженной (не помню уже точно, но там всё элементарно)

Насколько я помню, там шестерни кажется не выходили одна без другой, поэтому спресовывали одну деталь через другую.

Все детали отдельные. Разбирается всё до муфты как на фото. Затем муфта греется и так же спресовывается с вала. Она садится на гладкое тело диффа, а на шлицы одевается шестерня ступицы прямой передачи, которая с сухариками. Поэтому и нужен шпенек. На фото по ссылке видна муфта изнутри, с пазом под шпенек.

В начале темы всё разжевано с картинками, и про втулку, и про несквозное отверстие, и про то как греть. Надо поосто вдумчиво почитать.

Кто же так собирал тебе подвеску? Это же халтура.... При таких делах не только шимми, все что угодно может быть..... За такими "мастерами" надо потом всё проверять и переделывать...

Толк от системы конечно же есть, но он ограничен сопротивлением качению. То есть на дорогах и относительно лёгком бездоре система работает хорошо. А когда завяз по ступицы в говне - не работает, так как система притормаживает буксующие колеса, и этих "качелей" не достаточно, чтобы развить на всех колесах необходимое усилие, и машина всё равно сидит. С настоящими мостовыми блокировками эта система не может никак сравнится - лёгкая пародия.

Владимир, на лочных 9.5" редукторах Тойоты НЕТ гаек, в отличии от обычных. Там регулировка производится шайбами. Тип дифференциала тут вообще не при делах.

Для этого нужен хороший набор регулировочных шайб. Мне спецы отрегулировали где-то за час времени (подбор шайб и регулировка пятна). Потребовался более тонкий размер шайбы, чем штатный - подошла шайба из АРБ-шного набора. Зато новое пятно визуально практически идеально совпало с изначальным.

Лексей, мне кажется ты не совсем правильно понял то, что тебе хотел сказать Димас. Речь идёт о том, что пятно на БУ паре крайне желательно выставлять ровно таким, каким оно было до разбора, то есть так, как оно приработалось. Лучше попадать в старое пятно, даже если при этом зазор будет чуть больше, чем мог бы быть. Тогда пара будет бегать еще долго и счастливо (речь идёт о хорошем пятне). А если сделать зазор идеальным, но при этом уйти из старого пятна (даже если новое пятно стало лучше старого), износ пары будет гораздо более скоротечным.

Хрустят в поворотах обычно шрусы, но они на шимми не влияют. А вот люфт в шкворневых является элементом люфта рулевого колнбательного контура, что может приводить к шимми. Поэтому их обычно мнняют при прреборке переднего моста, до кучи, они не дорогие.

Отлично! Тут правило простое - чем больше газа, тем сильнее блокировка. При малом/отпущенном газе блокировка фактически отсутствует (не считая преднатяг, если он установлен). Не злоупотребляй только газом на одном задке с V8, чтобы износа сильного не было. У нас на УАЗе из двух дифференциалов НИРФИ, сильный износ сателлитов наблюдался только на заднем (видимо тупо от пробега и основной нагрузки на нём). Передний как девочка был через 14 лет.

Убитые подшипники шкворней могут быть одной из причин. Их давно меняли?

+1 Единственный разумный вариант избавится от этого электро-говна, которое обязательно подведет в самый неподходящий момент. Тоже закисли, не стал ремонтировать, уже купил пневмо, не успел пока поставить. Вот планирую заняться.

У 80-ки и 105-ки передние полуоси одинаковые. У 60-ки - по шлицам и размерам со стороны диффа одинаково с 80-кой, а со стороны ШРУСа шлицы отличаются от 80-ки. По диаметру самой тушки у 60-ки не скажу.

2L-T нормальный мотор, если именно Т (а не ТЕ), хотя слабоват конечно. НО когда ты посчитаешь, сколько будет стоить полноценная капиталка с нормальными запчастями, да еще и замена насоса на механический, то стоимость контрактного 3L или КЗ-а тебе покажется весьма гуманной.

Это да. А еще достаточно просто поджиповать по лесным колеям и по грязи, колодки трутся на "ура", особенно если присутствует система A-TRAC. Неоднократно встречал людей, которые умудрялись укатать колодки за день покатушек с работающим A-TRAC.

Какой смысл такой мотор ремонтировать? Проще поменять на нормальный дизель с механическим ТНВД - 3L, 5L или 1KZ-T.

ааа... понял. То есть ты обкатку не после 1000 поменял, а после 3900? Ну да, всё может быть, синтетика лучше моет. Да и срок промывки в 4 раза больше. За это время грязь полностью растворилась в масле.

Значит значение ширины штатного корпуса диффа нам известны. Остаётся сравнить их с размерами НИРФИ, и сделать вывод - либо они вновь ошиблись при измерениях, либо они вновь накосячили при производстве.

А по какой причине раздатку вскрывал? У меня промывка тоже темная выходила, и с раздатки, и с моста. Но не на столько. Масло было просто грязноватым, причем грязь эта по большей части была скорее из-за разбора/сбора раздатки.

И это замечательно. Вся прелесть этого типа блокировки состоит в том, что оно не оказывает никакого негативного влияния на управляемость в обычных дорожных условиях, в отличии от LSD с фрикционнными блоками. Более того, когда Куайф реально работает, это происходит настолько мягко и плавно, что в большинстве случаев никто об этом и не знает - машина просто едет и всё. Только при срыве колес в реальное буксование начинают быть заметны волнообразные флуктуации момента на колесах. Дядя Женя, это тебе на заметку - опять получился косяк с размерами кейса. Предлагаю проверить точные размеры с Лексеем и посмотреть, что там у НИРФИ намерили. Чтобы избежать повторения данной ситуации.