С_Ч

В подшипнике не должно быть натяга. Натяг делают для отсутствия люфта по мере выработки элементов ступичного узла. Натяг это сокращение срока службы подшипника. Если прозевал время регулировки появился люфт. При люфте в ступице передняя резина вырабатываются "шашечкой" и при торможении на педали появляются биения. Особенно хорошо это ощущается при быстром оттормаживании с большой скорости. Эти подшипники надо регулировать, по-моему, раз в 25 тык. При люфте в подшипнике еще появляется проворачивание их на цапфе, что приводит к разбиванию цапфы. Я себе поставил втулки, три года (примерно 60 тык) я в узел не лазил и лезть не тянет, люфтов на колесе нет от слова "совсем". Тормозит машина в идеале, накат офигительный, правда авто в стоке. Так что передаю привет любителям регулировки подшипников по безмену и мануалу.

При только что затянутых гайках биений нет. Но при эксплуатации до следующего "затяга" шайбы срабатываются и возникают эти биения (проходил 10 лет это). Народ обычно бежит диски протачивать, с криками "диски г-но китайское, повело их через 10 тык". Теперь насчет цифр. Кто в этой (или в других темах) эффективность тормозов в цифрах мерил??? А если не в цифрах, то я поездил и так, и сяк. Выбрал то что мне нравится, почему, тоже написал. Я никому и никогда свою точку зрения не навязываю, кому надо, тот прислушается, а кому нет - будет писать всякие комментарии и утверждать, что распорные втулки в ступицах это зло.

Ну вот прямо как будто я написал. При распорных втулках нет биений диска. Торможение эффективней, колодки дольше ходят, тормозить приятнее (не толкает в ногу) Перфорированные диски были. Улучшение торможения не заметил, а вот перфорации моментом грязью забивает, затрахался чистить.

Не, я лет 7 в тормоза не лазил, все тормозит отменно, поршеньки разводятся пальчиками. А сделал я две вещи. Поставил распорные втулки в подшипники и убрал зазоры в ноль. При каждой замене колодок под пыльники обильно заливаю силиконку из балончика. Пыльники, естественно, должны быть без дырок. ПыСы. Маленько запамятовал, в прошлом году один пыльник поменял, порвался

Я лет десять назад, по этому вопросу ходил в технадзор. Так мне такого наговорили, что даже при мысли о замене кузова могут срок впаять. Я так понял, у них политика такая, чем больше народа запугаешь, тем меньше у них головной боли. Говорить можно многое, и потом объяснять типа "не так поняли", из "контекста выдернули". А вот если на бумаге написано, то тут уже сложно оправдываться. Сейчас у ментов гораздо строже с исполнением законов, поэтому если нет закона "о табличке" то и привлекать не за что. Насколько знаю, сейчас гайцы действуют по евразийскому техрегламенту. Пару лет назад его читал, так вот не нашел там, чтобы за табличку срок давали. Кстати, там и про агрегаты для авто снятые с выпуска написано. Может сейчас другие законы приняли, не знаю.

Сделал себе включение от кнопки. В Москве -15-20 сейчас, заводится без сковородки, но, следует заметить, чуть потяжелее, чем при плюсовой температуре. Педальку газа приходится маленько придавить.

Прибор отражает динамику, а это не менее важно.

Оригинал, тысяч 300 проехал только подо мной. 2 раза я его подпаливал до запаха. Ежедневная езда по московским пробкам. Поменял комплектом при замене кузова (также оригинал, но айсин), потому что удобно было. Тысяч 60 прошел, вопросов никаких. Старый диск, по моему мнению, еще бы тысяч 50-100 отходил. Но у меня FT мотор, 300 мм маховик, машина в стоке.

Пришлось залезть в схемы, действительно, ошибся. На Тойоте с датчика идет частота.

Напряжение связано с прибором, который показывает давление. Датчик, насколько я помню, в схемы лезть неохота, представляет из себя упругую диафрагму, которая двигает реостат. Этот датчик питается от бортовой сети, а прибор измеряет напряжение с датчика. Померить напряжение самое простое, что можно сделать, если оно постоянно на всех режимах, то копать дальше.

Подключи тестер и посмотри напряжение на оборотах, где снижается давление. Если есть просадка, то будут снижаться показания.

Ну есть еще вариант. Купить бугеля (крышки) на разборке, скинуть голову, отвезти в контору по расточке двигателей. Там шлифанут плоскость и расточат постель распредвала.

Это не заводское исполнение пятаков, а обычный износ. Изнашивается сильнее один пятак. Раз уж снял, то поменяй их. Для этого идешь к электрикам на работе и просишь у них обрезок медной шины. Из нее по образу и подобию болгаркой делаешь пятаки.

Так от и у меня стоял. Г..но редкостное. Мало того, что усиление с него сомнительное, он еще периодически зависал и педаль приходилось ногой на себя тащить. И скрипел он "как скотина", чем я его только не мазал. Это когда без всяких вакуумов.

Вот фотки.

У меня FT на палке. При замене кузова выкинул механический усилитель сцепления и поставил вакуумный. Вроде от HZ, брал у Олега800. Подключился к ресиверу тормозов через тройник. Года 4 катаюсь и радуюсь. Минусов не обнаружено. Если надо могу сфоткать, только скажи что.

Up

Блин, вот до упора сдерживался, не хотел писать. Техническая безгамотность всегда агрессивна! Здесь ничего не докажешь, разумные доводы игнорируются. Японцы дураки, а я умный. Ни в одной из тем топика нет ни формул, ни ссылок на технические статьи, только собственные умозаключения. Ну или как в анекдоте, "мальчик Хуан на пальцах пытался объяснить как его зовут." Пускай ставит масляный фильтр от Камаза, насос от Катерпиллера и все что душе угодно! Главное, что б в радость. Но, знаю одно, если в теме не отвечать, то она сама-собой и увянет.

Реле сковородки по обмотке потребляет ток около 300 мА.

Плюс сто мильонов. @Pass777 С такими познаниями в электрике лучше в оную не лезть.

Фигасе, двадцатка (250*80) это недорого? И какой в этом высокий смысл? Медь я в термоусадку одевал, получилось отлично, ходят (года четыре) без нареканий. И цена пять копеек. Трубку брал у кондиционерщиков.

Медь ставьте. В термоусадку ее, а развальцевать можно и в тисках. И цена отличная, и соль не берет. Я в 16 году при замене кузова все трубки на медь поменял.